Глава XX. Тончайшие в мире краски

Можно ли сравнить то, о чем слышал, с тем, что видел?

(Персидская пословица)

История не сохранила впечатлений Александра Македонского, который одним из первых опускался на дно морское в научных целях. Зато в наши дни человечество располагает уже целым рядом полнометражных цветных фильмов, которые приоткрывают завесу таинственности подводного царства. При этом людей, перед которыми впервые открывается возможность своими глазами увидеть этот мир, поражают прежде всего краски. Естественно поэтому желание запечатлеть редкую красоту морского дна на цветной фотографии.

Однако подводная фотография сколь увлекательна, столь и сложна — дело не из легких. Очень хорошему фотографу, признанному далеко за пределами его родной Кубы, Альберто понадобилось целых пять лет, пока он смог сказать, что приблизительно освоил секреты цветной фотографии под водой.

Я не стану рассказывать о том, какие муки творчества пришлось испытать и мне, как и сколько было переведено черно-белой и цветной пленки, так как уверен, что читателю, которого может заинтересовать подводная фотография, гораздо большую пользу принесут практические советы.

Итак, летний солнечный день между десятью утра и четырьмя часами пополудня и спокойное, гладкое море представляют собой наилучшие условия для фотографирования. Однако следует иметь в виду: если солнце стоит в зените, изображения на фото получаются плоскими и монотонными, — они будут лишены светотеневого эффекта, который придает фотографии необходимую глубину.

Лучше всего съемку производить, когда солнце освещает поверхность моря под углом в 45–50°.

Как и на суше, фотографу, находящемуся под водой, следует постоянно учитывать такой фактор, как проходящие облака, которые нет-нет да и закрывают собой солнце, а также порывы ветра, вызывающего рябь на поверхности моря, которая ухудшает световые условия.

Но наибольшая сложность в получении хорошего изображения при съемке под водой заключается в точной наводке на резкость. И не потому, что значительная часть обитателей моря настолько осторожна и подвижна, что заставляет порядком потрудиться, прежде чем удается приблизиться к ним на расстояние, гарантирующее нормальную съемку. Главное заключается в оптическом эффекте — мы уже знаем, что предметы, находящиеся под водой, кажутся нам на одну четверть ближе и на одну треть больше по размеру.

Начинающий подводный фотограф чаще всего этого как раз и не учитывает. Он устанавливает дистанцию на объективе, прикидывая на глазок, и фотография получается вне фокуса. Об этом следует помнить постоянно и знать, что если вы собираетесь получить, например, отличную фотографию предмета, находящегося от вас на расстоянии одного метра, то объектив следует устанавливать на шкале 0,75 метра.

Таким образом, расстояние до предмета, помноженное на 0,75, даст вам нужную цифру при установлении дистанции на шкале расстояний, и установленный метраж на шкале, помноженный на 1,33, будет расстоянием, на котором предметы окажутся в фокусе.

Многие любители на суше, я уж не говорю о профессионалах, чтобы наверняка получить хорошую фотографию, делают дополнительно еще два снимка, открыв объектив на одно деление, а затем закрыв его на два. Подводному фотографу, если, конечно, объект ждет или позирует, обязательно следует прибегать к подобной практике, только делать не два контрольных снимка, а четыре.

Накладным это может показаться только на первый взгляд, ибо, если подумать, лучше израсходовать пять кадров пленки и получить одну верную фотографию, чем, израсходовав один кадр, не получить никакой. Потом бывает очень обидно, так как в подавляющем большинстве случаев вам больше никогда не попасть в то место, где вы были, не встретить того же объекта, не дождаться тех же световых условий.

В подводной съемке еще большую роль играет правильная экспозиция. Для этого существует специальный экспонометр; но за неимением такового можно обычный вложить в герметически закрывающийся бокс, скажем из плексигласа, и успешно им пользоваться.

Вот где поистине на глазок никогда не удается определить нужную экспозицию — так это под водой. Однако можно рекомендовать следующую формулу выбора экспозиции в случае отсутствия у вас экспонометра. Если вы на берегу установили бы выдержку 1/200 секунды при диафрагме 11, то под водой в хорошую видимость[23] на глубине до 3 метров вам следует при той же выдержке установить диафрагму 5,6 или, соответственно, 1/100 при диафрагме 9.

В случае если расстояние от аппарата до объекта съемки 6 метров, открывайте объектив еще на одно деление, но лучше с 1/100 перевести экспозицию на 1/60 или 1/50 секунды. Если же ваш товарищ позирует вам у входа в подводный грот, который находится на глубине более 3-х, но не менее 8 метров, приоткрывайте диафрагму еще на одно деление.

О пленке. Как ни покажется это странным, но подводные фотографии получаются тем лучше, чем меньше чувствительность пленки. Дело тут в известной любому фотографу проблеме зерна. С другой стороны, это позволяет использовать испытанный прием: прибегать при фотографировании к сознательной «недодержке», с тем чтобы выравнивать положение сознательным перепроявлением пленки. В подобных случаях негативы (черно-белые) получаются контрастными, линии света и тени очерчиваются гораздо четче, что создает глубину.

Мне чаще всего приходилось работать на пленке «Кодак-Плюс „х“ Пан» (ASA 160–320),[24] которую профессионалы считают наиболее подходящей. Однако для съемок крупных планов в очень чистой воде лучшей пленкой следует считать «Панатомик „х“»(ASA 40–80).[25]

Теперь о главном. Чем снимать? Во Франции, Японии, Италии, Испании, США имеются специальные камеры типа «Калипсо».[26] Эти фотоаппараты пригодны для фотографирования на суше и под водой до глубины 100 метров без какого-либо дополнительного оборудования и камер-боксов. Они снабжены «флашем». Весит французская «Калипсо» 750 г, имеет объектив — 3,5, скорость до 1/200 сек.

Однако лучшей профессиональной камерой признается «Роллей-Флекс» с катушкой в сто кадров 6X6, с широкоугольным просветленным объективом, с автоматической установкой экспозиции. Эта камера заключена в специальный алюминиевый бокс «Роллей-марин».

Из наших отечественных прекрасно зарекомендовали себя специальные боксы для фотоаппаратов «Ленинград», «Зенит» и «Старт».

Тот же, кто любит все мастерить сам, может из плексигласа или иного подходящего материала сделать бокс для любого имеющегося уже у вас фотоаппарата. В этом случае не следует только забывать, что, прежде чем вы опуститесь под воду с камерой, надо хорошенько проверить бокс на герметичность. Для этого уложите в него небольшой груз, опустите на возможно большую глубину и посмотрите затем, не просочилась ли в него вода.

Еще одно замечание. Чем сильнее объектив и чем шире его угол, тем он лучше для подводных съемок.

Прекрасно возвратиться в школу или в институт, как, впрочем, в равной степени и на работу после летних каникул или отпуска и удивить своих приятелей и домашних дюжиной, а то и двумя отличных фотографий никому, кроме вас, не ведомого мира. Заросли водорослей, прибрежная зона морского дна, колонии устриц или рапанов, живые рыбы, медузы, подводные гроты, пещеры и… ваши друзья-ихтиандры. Еще прекраснее, если эти фотографии — цветные. Но когда вы беретесь фотографировать под водой на цвет, вы неизбежно сталкиваетесь с двумя серьезными препятствиями.

Известно, что чувствительность цветной пленки значительно ниже, чем у черно-белой. Это первый фактор. Второй куда сложнее.

Начнем с того, что морская вода хотя и очень прозрачна, но, как это кажется на первый взгляд, она не бесцветна и, к сожалению, совершенно неодинаково пропускает через себя различные лучи солнечного спектра. Например, к красной части у нее особо строгое отношение. Затем задерживается оранжевый и желтый. К желто-зеленому, зелено-синему и фиолетовому частям спектра морская вода более благосклонна.

Вот почему для аквалангиста, пребывающего чаще всего на глубинах от 15 до 40 метров, подводный мир запоминается зелено-фиолетовым.

Итак, морская вода — первоклассный голубой фильтр, 2–2, 5-метровый столб которой практически полностью поглощает красные и оранжевые лучи.

Читатель, очевидно, хорошо помнит рассказы Жака-Ива Кусто и других пионеров — исследователей морских глубин о том, что там рыбья, красная рыбья кровь — коричневая и даже зеленая. Когда мне довелось впервые вытаскивать раненого луциана и я увидел темно-коричневую кровь, ставшую на поверхности ярко-алой, то особенно этому не удивился, ибо знал о подобном явлении; но когда однажды, обнаружив на глубоководном пляже невиданных до того размеров совершенно белую морскую звезду, я прихватил ее с собой и на поверхности увидел, что она ярко-красная, как ей и положено было быть, вот тут моему удивлению не было конца.

В связи с этим мне хочется рассказать и о двух экспериментах, которые мы проделали вместе с моим другом Альберто, когда осваивали фотографирование на цветную пленку под водой.

В студии у Альберто мы раскрасили совершенно белый кусок мрамора десятисантиметровыми разноцветными линиями: оранжевой, зеленой, темно-багровой, синей, желтой и ярко-красной. Зарядили акваланги[27] сжатым воздухом и отправились в море. День был безоблачным. Солнце безжалостно обжигало, неся на наши головы поток света, равный 140 тысячам люкс.[28] Мы вышли в море точно в полдень, и солнце стояло в зените.

Спрятав раскрашенный кусок мрамора в мешок, мы стали опускаться на дно. Как показал промер лотлинем, оно находилось на глубине 38 метров. Видимость была отличной, но, как только мы погрузились в воду, увидели лишь смутные очертания коралловых нагромождений. Став на дно, мы огляделись. Все, что видел глаз, было окутано плотной серо-синей дымкой. Граница видимого в радиусе трех метров. Из темноты на нас выплывают рыбы. Лучи кораллов, водоросли, актинии, звезды, лангуст — одного цвета. По очертаниям все, как наверху, но жутковато.

Альберто подает знак, и я достаю из мешка нашу «зебру». Она темно-серо-фиолетовая. Нельзя даже различить границ между полосами.

Альберто готовит аппарат, смотрит на глубиномер — 37,5 метра, и мы начинаем подъем. Светящаяся стрелка глубиномера ползет влево наверх — 25, 20 метров. Начинает прорисовываться синий цвет. За 18 метрами — зеленый. На границе десяти обозначаются багровый и желтый. Оранжевый засверкал цветом спелого апельсина на глубине в 5 метров, а красный — почти перед самой поверхностью.

Во второе погружение я пошел с двумя специальными лампами в руках. За ними с катера тянулся электрошнур. Разрисованный кусок мрамора опущен на дно с грузом. Нам надо опуститься около него. Это сделать не трудно — помогает линь. На дне та же картина. Кругом темно и серо. Альберто дергает за линь — это условный сигнал для включения ламп. В следующий миг мысли об опасности, где-то подавляемое в глубине души чувство страха (кругом темень, да ты еще в чужом тебе мире), перестают тревожить. Со светом вокруг возникает феерическая картина: разнообразие ярких красок и переливы всевозможных самых нежных тонов. Полосы на куске мрамора, кажется, светятся ослепительнее, чем на воздухе.

Именно в тот день я понял: коль скоро хочешь показать настоящую дивную красоту подводного мира, обязательно прихватывай с собой на глубину постоянный источник света.

Отсюда вывод. Лучшие цветные фотографии получаются на глубине до 1 метра или на глубинах более 15 метров при искусственном освещении с обязательным употреблением красного фильтра и, конечно же, экспонометра. Цветная плевка, особенно под водой, не терпит ошибок, поэтому выдержки должны быть исключительно точными.

Световой источник лучше всего располагать под углом в 45° и ближе к объекту съемки, чем к объективу камеры.

На практике пришлось убедиться, что лучше других воспроизводят цвета подводного мира «Кодакхром» (ASA 10–25).[29]«Кодакколор», «Эктахром», «Аскохром» — пленки чувствительнее, но их более крупное зерно часто служит причиной искажения цвета. Из отечественной лучшей мне показалась ДС-2, негативная, которая позволяет затем получать с нее любое количество цветных позитивных копий.

И последний совет. Опустившись впервые под воду с фотоаппаратом, не ощущайте себя новичком. Не щелкайте все, что попало. Плывущая рыба — это хорошо, но подождите, когда за ней появится второй план. Рыба на фоне зарослей, нагромождений камней, поднырнувшего к ней вашего товарища будет куда привлекательней и эффектней выглядеть на фотографии.

Хороший результат дает прикормка рыб. Но помните, что вам при этом следует двигаться как можно медленней.

Если все-таки напрочь отсутствует возможность «подложить» под рыбу второй план, то поднимитесь на поверхность и снимайте ее под углом сверху вниз или, наоборот, опуститесь глубже, и тогда блестящая поверхность может дать вам весьма любопытный эффект.

Избегайте статических фотографий и помните, что под водой легче удаются крупные планы, чем панорамы.

Ну вот, а теперь мне остается только пожелать вам удачи.

Примечания:

2

Чико — мальчик. На Кубе употребляется как дружеская форма обращения.

23

Хорошей видимостью принято считать ту, при которой, лежа на поверхности, вы в состоянии разглядеть в деталях дно на глубине 5 метров. Если же видны лишь очертания предметов, то условия средние и диафрагму следует увеличивать еще на деление.

24

ГОСТ 130–250.

25

ГОСТ 32–65.

26

Фотокамера, сконструированная Ж.-И. Кусто и его другом Ж. де Вётэр во время научно-исследовательской экспедиции на борту судна «Калипсо».

27

Автономный дыхательный аппарат, изобретенный Ж.-И. Кусто и Э. Ганьяном в 1943 году, позволяет человеку без каких-либо осложнений опускаться на глубину до 40 метров.

28

Единица освещенности, равная освещенности, получаемой от источника света в 1 международную свечу на поверхности, перпендикулярной к лучу и находящейся от источника света на расстоянии метра.

29

ГОСТ 8-16.