Электроработы в квартире

От исправности электропроводки зависит бесперебойная работа всех домашних электроприборов и электрооборудования, правильная эксплуатация и исправность которых, в свою очередь, сохраняет электропроводку в рабочем состоянии в течение длительного времени.

Все основные неисправности электропроводки сводятся к двум основным причинам – обрыву и замыканию.

Обрывы, как правило, происходят из-за механических повреждений, а также из-за токовой перегрузки при подключении большого количества электроприборов, при эксплуатации неисправных электроприборов, при неисправной защите (в частности, если в плавких предохранителях устанавливают самодельные «жучки»).

Обрывы часто возникают в гибких шнурах питания электроприборов, особенно в местах соединения их с вилкой и выхода из корпуса приборов. В этих местах существует опасность возникновения электрической дуги, которая может прожечь изоляцию и вызвать короткое замыкание.

Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил или элементов электроприборов, их ненадежное соединение между собой и с заземленными трубами газо-, водо– и теплоснабжения, а также с корпусами заземленных приборов.

Электропроводка бывает открытой и скрытой. В квартирах проводку обычно делают скрытой. Провода прокладывают под слоем штукатурки, в каналах строительных конструкций, внутри стен, под полом. Неисправности скрытой проводки должен устранять квалифицированный специалист. Домашний мастер может лишь самостоятельно заменить или отремонтировать розетки, выключатели, электропатроны в осветительных приборах, выполнить мелкий ремонт домашнего электрооборудования, укрепить ослабленные контакты в электропроводке.

Для этого, а также для выбора и приобретения новых установочных устройств нужно знать их основные типы, причины поломок, режимы и принципы работы.

К электроустановочным устройствам относятся выключатели и переключатели, розетки и вилки, зажимы (контактные колодки), патроны для ламп накаливания и люминесцентных ламп, плавкие и автоматические предохранители. Домашнему мастеру не всегда обязательно заменять неисправное устройство на новое. Зачастую он может сам восстановить и отрегулировать его.

...

Внимание! При всех электроработах в доме прежде всего необходимо отключить проводку от источника электропитания. Для этого нужно вывинтить плавкие предохранители или отключить автоматические. Затем еще раз проверить линию и убедиться, что она обесточена.

Как выбрать и заменить выключатель и штепсельную розетку

При покупке или замене выключателя нужно обратить внимание на конструкцию его механизма. Выключатели бывают клавишные, перекидные, поворотные, кнопочные, шнуровые, с корпусом для скрытой или открытой проводки. Некоторые выключатели в настольных лампах и бра устанавливаются на провод.

Выключатели или розетки для скрытой проводки устанавливаются в подготовленное в стене гнездо, в пластмассовую или стальную коробку. Внутренние части электророзеток и выключателей изготавливают из пластмассы, фарфора или бакелита. Лучше всего выбрать фарфоровый выключатель или розетку.

При их замене прежде всего нужно отключить ток в сети. Затем отверткой отворачивают винт, который крепит декоративную крышку розетки или выключателя, винты распорных лапок и контактов, к которым подведены провода.

Сняв старую розетку или выключатель, установку новых осуществляют в обратном порядке: крепят их внутреннюю часть в коробке, закрутив до отказа винты распорных лапок. Под распорные лапки можно подложить кусочки тонкой резины, тогда розетка или выключатель будут плотнее держаться в коробке. Концы проводов зачищают так, чтобы длина оголенного провода была примерно 8-10 мм, и сворачивают их в колечки в направлении завинчивания винта. Затем подсоединяют контакты, заворачивая винты до упора, и устанавливают декоративную крышку.

...

Полезные советы

– Если потолочный выключатель не включается с первого раза, в его корпусе нужно просверлить отверстие левее старого и пропустить в него шнур выключателя.

– Сломанную пружину потолочного выключателя можно заменить резинкой от аптечных пузырьков.

– Установочные коробки для выключателей и розеток можно изготовить из металлических консервных банок от кофе, сгущенного молока и т. п. Внутрь обрезанной по размеру банки вкладывают картонную ленту и закрепляют ее лепестками, нарезанными по краю банки. Для ввода провода вырезают отверстие в ленте и в банке.

Как выбрать и пользоваться трубчатыми электронагревателями (ТЭНами)

ТЭНы – это наиболее распространенные электронагревательные устройства. Ими оборудованы домашние электроплиты, тостеры, водонагреватели, масляные электрообогреватели, утюги, конвекторы и т. д. Стандартный ТЭН состоит из металлической трубки, в которую вмонтирована спираль из проволоки с высоким удельным электрическим сопротивлением. Концы спирали соединены с контактными стержнями или зажимами. Спираль изолирована от трубки наполнителем. В качестве наполнителя применяют периклаз – кристаллическую окись магния. ТЭНы надежны и безопасны в обслуживании, если их эксплуатируют в защитном корпусе. Их можно использовать в различных средах. При правильной эксплуатации ТЭНы могут непрерывно служить до 1,5 года. Основное условие эксплуатации ТЭНов в квартире – это правильный их выбор, так как они являются наиболее энергоемкими из всех домашних электроприборов. Поэтому при выборе ТЭНов нужно обращать внимание на их мощность и учитывать возможности электропроводки в вашей квартире. Недостатком ТЭНов является то, что при перегорании спирали они не подлежат ремонту. Перегоревший ТЭН можно только заменить.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Обогревательные приборы

Первые обогреватели – калориферы – появились еще в Древнем Риме. Они представляли собой систему керамических каналов, по которым шел теплый печной воздух. Это же отопление применялось в Московском Кремле с XV века. Называли его огневоздушным. А с XIX века калориферы широко распространяются в Москве и Петербурге. В 1810 году русским инженером Н. А. Амосовым был изобретен газовый камин. С конца XIX века появились воздушные калориферы: система стальных трубок, по которым текла горячая вода, а между ними шел воздух. В XX веке появляется электрическое отопление. Электровентилятор прогонял воздух через раскаленную спираль. Появляются рефлекторы и конвекторы, нагревавшие воздух, который поступал к спиралям «самотеком». Изобрел их немецкий инженер Фердинанд Виндхаузен. Принцип работы его изобретения применяется до настоящего времени во многих обогревателях со спиралью. В XX веке появился также кондиционер – сочетание калорифера и вентилятора, который получил широкое применение как на предприятиях, так и в быту.

Как заменить или отремонтировать вилку

Наиболее частые неисправности или повреждения вилок – это ослабление контактов шнура со стержнями вилки или перелом проводника на входе в корпус вилки.

В первом случае необходимо разобрать вилку зачистить концы провода и восстановить контакт, подтянув винты, которые крепят провода к стержням вилки. Если вилка неразборная, то, скорее всего, произошел перелом проводника на входе в ее корпус, В этом случае обрезают старую вилку и устанавливают новую, разборную.

...

Внимание! Ни в коем случае не следует пытаться отремонтировать неразборную вилку. При этом может нарушиться ее изоляция и произойти короткое замыкание.

Как заменить патрон

В домашних светильниках применяют патроны различной конструкции. Патроны бывают подвесные, с ниппелем, потолочные и настенные, с ушком для подвешивания. Отличаются они также диаметром резьбы (14 и 27 мм) и используются для ламп различной мощности. Например, для ламп мощностью до 60 Вт используют патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм, для ламп мощностью до 200 Вт – патроны с диаметром резьбы 27 мм. В домашних условиях чаще всего применяются патроны с пластмассовым корпусом.

Патроны с фарфоровым корпусом обычно устанавливают в ванных комнатах и санузлах (в связи с повышенной влажностью помещения). Некоторые осветительные приборы также комплектуются фарфоровыми патронами.

Основное требование в обращении с патронами – периодическая проверка качества контакта. При ослаблении контактов патрон перегревается, и пластмасса, из которой он изготовлен, постепенно выгорает. Такой патрон необходимо заменить.

Прежде всего нужно убедиться, что линия обесточена. Затем к контактным зажимам, которые находятся в патронах на фарфоровых вкладышах, подсоединяют медные провода с сечением от 0,5 до 2,5 мм2 или алюминиевые с сечением 2,5 мм2. Фазный провод подключают к верхнему контакту, а нулевой – к контакту винтовой гильзы.

...

Внимание! При выборе люстр, настольных ламп, бра, торшеров и других осветительных приборов следует отдавать предпочтение тем, которые снабжены фарфоровыми патронами. Они практически не выходят из строя и более безопасны.

Как подвесить и подключить люстру

Чтобы подвесить и подключить люстру, прежде всего нужно убедиться, что линия обесточена. Затем нужно пробить или высверлить отверстие для закрепления крюка (см. разд. «Подготовка отверстий в стенах и потолках» в гл. «Штукатурные работы»). Затем устанавливают крюк, подвешивают люстру и соединяют выводы проводов с проводами люстры. Провода соединяют посредством монтажной панели, входящей в комплект люстры или скручиванием (см. разд. «Как правильно соединить провода»). Операции выполняют в следующей последовательности. С помощью отвертки снимают винт, который крепит декоративный колпак к стержню люстры, подвешивают люстру к крюку, тщательно зачищают концы проводов и соединяют их с помощью колодки или скручиванием. После скручивания провода обматывают изоляционной лентой. При соединении проводов через соединительную колодку их прочно закрепляют винтами. Затем снова проверяют прочность соединения, поднимают декоративный колпак и закрепляют его винтом.

...

Внимание! При пробивании или высверливании отверстия для подвешивания люстры нужно следить за тем, чтобы не повредить скрытую проводку.

Как починить утюг

Чтобы приступить к ремонту утюга, прежде всего нужно ознакомиться с его характеристиками. На отечественных утюгах они обозначаются буквами и цифрами. Буквы УТ означают утюг с терморегулятором. УТП – с терморегулятором и пароувлажнителем. УТУ – с терморегулятором утяжеленный. УТПР – с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем. Первые цифры, следующие за буквами, означают мощность (в ваттах), а следующие за ними – массу утюга (от 0,8 до 2,5 кг). Например, УТУЮОО-2,5 означает утюг с терморегулятором утяжеленный, мощностью 1 кВт и массой 2,5 кг.

Максимальное время разогрева подошвы утюга до установленной температуры – от 2,5 (для утюга УТЮОО-1,2) до 7,5 мин (для УТУ– 1000-2,5).

Утюг состоит из алюминиевой или чугунной подошвы с запрессованным в нее ТЭНом, корпуса и автоматического терморегулятора. Ручка управления терморегулятором снабжена шкалой режимов. В ручку вмонтирована сигнальная лампа, контролирующая состояние ТЭНа. Как только утюг разогревается до установленной температуры, ТЭН автоматически выключается и одновременно гаснет сигнальная лампа. Сигнальная лампа напряжением 3,5 В (ток 0,26 А) питается за счет падения напряжения на нихромовой спирали, включенной последовательно с ТЭНом. Спираль изолирована набором фарфоровых изоляторов-бусинок. Контакты ТЭНа, спирали, патрона сигнальной лампы и шнура питания выведены на колодку внутри задней части ручки утюга. Колодка закрыта пластмассовой крышкой.

Терморегулятор утюга работает как быстродействующий выключатель, управляемый биметаллической пластинкой. Эта пластинка по мере нагревания изгибается, отжимает конец контактной пластины до тех пор, пока контакты терморегулятора не разомкнутся. Остывая, биметаллическая пластина изгибается вниз, приводя все элементы терморегулятора в исходное положение.

Ручка терморегулятора, изменяя точку упора пружины относительно плоскости пластины, регулирует температуру, при которой срабатывает весь механизм терморегулирующего устройства. В утюгах с пароувлажнителем вмонтирован бачок для воды с клапаном, а в подошве находится парообразующий отсек.

Конструкцией утюга предусмотрено касание подошвы с корпусом утюга лишь в нескольких точках, а не по всему периметру. Это сделано для того, чтобы корпус утюга не перегревался. Через боковые щели внутрь корпуса попадают волокна ткани. Засоряя контакты терморегулятора, они плавятся и создают запах гари. Поэтому утюг следует периодически очищать.

При разборке утюга освобождают контактную колодку от проводов и отворачивают два винта, находящиеся под ручкой терморегулятора, которые крепят подошву к корпусу утюга. Ручка терморегулятора прижата к корпусу утюга двумя защелкивающими пружинами. Чтобы снять ручку, необходимо просто оттянуть ее от корпуса. В некоторых типах утюгов (например, УТ) корпус крепится к подошве двумя гайками с резьбой М4, навинченными на шпильки. Так как эти гайки утоплены в корпусе, отвернуть их можно только торцовым ключом.

Разобрав утюг, необходимо проверить и подтянуть все винты внутри корпуса и зачистить контакты терморегулятора, протягивая между ними узкую полоску мелкозернистой шкурки.

Из-за постоянных изгибов сетевой шнур ломается в месте входа в ручку утюга. Такой шнур необходимо отрезать в месте излома и вновь соединить его с контактной колодкой.

Нарушение настройки терморегулятора может явиться причиной перегрева или недостаточного нагрева подошвы. Сбитую настройку в утюгах типа УТ можно восстановить следующим образом. Ручку терморегулятора устанавливают на минимальную температуру, повернув ее против часовой стрелки до упора. Утюг разбирают, отделяя подошву с терморегулятором от корпуса. Затем начинают поднимать и опускать конец подвижной контактной пластины в том месте, где она касается биметаллической пластины. При этом будут слышны характерные щелчки включаемых и выключаемых контактов. Продолжая включать и выключать контакты, вращают отверткой регулировочный винт по часовой стрелке до тех пор, пока щелчки не прекратятся. Необходимо следить за тем, чтобы скоба, на которой крепится ручка терморегулятора, не вращалась вместе с регулировочным винтом. Она должна оставаться в положении до упора (против часовой стрелки). Затем поворачивают регулировочный винт на пол-оборота обратно (против часовой стрелки). Щелчки должны появиться снова. Это положение элементов терморегулятора соответствует минимальной температуре ТЭНа.

Таким же образом, учитывая лишь незначительную разницу в конструкции, настраивают терморегуляторы других типов утюгов.

Утюг с перегоревшим ТЭНом ремонту не подлежит, так как ТЭН в нем запрессован в подошве, а перегоревшие ТЭНы не ремонтируются.

...

Полезные советы

– Если на подошве утюга появилась ржавчина, ее легко отчистить сухой поваренной солью. Загрязнившуюся подошву можно также протереть тряпочкой, смоченной в уксусе. А если это не поможет, почистить ее порошком для чистки посуды и раковин («Пемоксоль» или др.). Остатки порошка нужно снять ватным тампоном с солью. Рабочая поверхность утюга вновь будет блестеть, если протереть ее влажной тряпкой с зубным порошком или прогладить бумагу, на которую предварительно насыпать соль.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Утюг

Возраст утюга насчитывает несколько веков. В давние времена в качестве утюга использовали гладкий кусок железа, который нагревали на огне, а затем прикладывали к одежде через влажную ткань. Позже у утюга появилась ручка, а затем еще одно усовершенствование: утюг стал изнутри полым. В него насыпали тлеющие угли, и больше не нужно было подогревать его на открытом огне.

В 70-е годы XIX века появились литые утюги с ненагревающейся ручкой. Они продавались наборами, и пока одним утюгом гладили, два других нагревались на очаге. Деревянная ручка была съемной, и ее можно было быстро надеть на нагревшийся утюг.

С наступлением эры электричества на смену горячим углям пришла спираль накаливания, затем у утюга появились терморегулятор, пароувлажнитель, лампочка-индикатор, реле. Из нехитрого приспособления утюг превратился в сложный электротехнический агрегат для глажки белья.

Как правильно осветить квартиру

Правильное и рациональное освещение квартиры создает в доме уют и комфорт, способствует экономии семейного бюджета и, главное, позволяет сохранить зрение.

Электрическое освещение квартиры может быть общим, местным и комбинированным. Комбинируя подвесные и настенные светильники, торшеры и настольные лампы, можно создать в квартире световые зоны с интенсивным или мягким равномерным освещением.

При общем освещении необходимо равномерно осветить все помещение. Для этого обычно используют наиболее мощные и энергоемкие светильники (люстры), которые подвешивают в центре потолка. Светильники с направленным вниз световым потоком обычно используют в гостиных и столовых. В спальнях и детских комнатах устанавливают светильники со световым потоком, направленным вверх. Они создают мягкое освещение всей комнаты.

В светильниках общего освещения можно применять одну мощную лампу (100–200 Вт) или несколько ламп общей мощностью 200–300 Вт. Многоламповые светильники, как правило, имеют две группы ламп, каждая из которых включается и выключается автономно. Лампы такого светильника подключают так, чтобы получить три разных режима освещения.

Например, чтобы при пятирожковой люстре можно было включить группы из двух, трех и пяти ламп. Следует знать, что одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем несколько ламп той же суммарной мощности. Так, эффективней включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.

Но общее освещение не решает полностью проблему освещения квартиры. Чтобы чувствовать себя комфортно при чтении, шитье, занятии рисованием, рукоделием и т. п., требуется еще и местное освещение. Например, для чтения достаточно лампы накаливания мощностью 60 или 75 Вт, расположенной на расстоянии 50 см. Для черчения понадобится лампа мощностью 100 Вт, находящаяся на том же расстоянии. Но стоит удалить источник света на расстояние вдвое большее, как понадобится лампа накаливания мощностью 150 Вт.

Место занятий за письменным столом может освещаться настольным, напольным, настенным или подвесным светильником. Располагать его нужно слева и таким образом, чтобы отражение света от рабочей поверхности (например, при работе с глянцевой бумагой) не слепило глаза работающего. Если светильник расположен перед глазами, то нижняя кромка рассеивателя или отражателя должна быть на уровне глаз или немного ниже. Можно укрепить на стене консольную лампу на кронштейне – это сэкономит место на рабочем столе и осветит большую поверхность.

При шитье, вязании, вышивании рабочее место также можно освещать светильниками различного типа. Нужно помнить, что при работе с темной тканью или шерстью освещение должно быть максимальным. Поэтому торшер, бра или настольная лампа может дополняться подвесным или потолочным светильником. При этом световой поток от потолочного светильника должен быть направлен на рабочую поверхность, а подвесной светильник должен опускаться достаточно низко.

В общей комнате освещение должно быть интенсивным. Главным источником света здесь должна быть люстра. Можно выбрать люстру, конструкция которой позволяет опускать и поднимать ее. В зонах отдыха – около дивана, журнального столика, кресла устанавливают торшеры или подвешивают бра. Но следует учесть, что плафоны из хрусталя или ажурного стекла дают дополнительные блики, от которых устают глаза.

В спальне, кроме общего освещения, можно установить светильник возле туалетного столика или подвесить над кроватями бра, дающие направленное световое пятно.

В детской комнате во избежание несчастного случая не следует устанавливать настольные лампы. Над столом, за которым ребенок рисует, играет в настольные игры или читает, нужно повесить бра или настенную лампу, прикрепленную с левой стороны стола. Лучше всего подойдет лампа на шарнирном кронштейне. Абажур подвесной лампы над манежем или ковром, на котором малыш играет, делают из материала, мягко рассеивающего свет. Абажур настенной лампы над детским столом должен быть из непрозрачного материала, чтобы световое пятно было сосредоточено строго на рабочем месте. Освещение детской должно быть достаточно ярким, но без резких переходов от света к тени.

В детских комнатах также следует установить ночник. Выключатели и штепсельные розетки нужно размещать в местах, недоступных для детей.

В ванной, туалете, прихожей устанавливают одноламповые светильники.

В ванных и туалетных комнатах в связи с повышенной влажностью устанавливают светильники с закрытыми плафонами. Выключатели и розетки внутри ванных и туалетных комнат не устанавливают, их выносят на наружную стену.

Прихожая должна быть ярко освещена светильником в центре потолка. При низких потолках можно использовать плоский потолочный люминесцентный светильник. При достаточно высоком потолке в прихожей устанавливают подвесной светильник. Для освещения зеркала по обеим его сторонам устанавливают бра.

Следует отметить, что люминесцентные лампы гораздо экономичнее ламп накаливания.

Это видно из следующей таблицы:

Удельная мощность светильника для обеспечения необходимой освещенности

Однако люминесцентные лампы представляют собой более сложные устройства, чем лампы накаливания. Нормальная работа такой лампы в значительной степени зависит от температуры в помещении. Люминесцентные лампы наполнены инертным газом. При понижении температуры его давление падает, и лампа включается хуже. Оптимальная температура для эксплуатации люминесцентных ламп 20–25 °C.

При установке или извлечении люминесцентной лампы из патронов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ее стеклянную колбу: в ней содержатся токсичные пары ртути!

Чтобы определить необходимую мощность ламп при общем освещении, нужно умножить площадь помещения на требуемую удельную мощность светильников, приведенную в таблице.

В кухне кроме общего освещения желательно также иметь местное – над плитой и рабочим столом. Для дополнительного светильника достаточно лампы накаливания мощностью 60–75 Вт.

Освещение в спальне, кухне, детской и местах отдыха должно быть комбинированным (без резких переходов от света к тени).

Правильное расположение точек освещения квартиры, комбинирование верхнего света с более мягкими источниками освещения – бра, торшерами, настольными лампами, локальное освещение обеденного или письменного стола, места у дивана или кресла и др., световые пятна на декоративных предметах интерьера – все это создает ощущение трасформации пространства квартиры без изменения ее убранства и отделки. И это лишь благодаря освещению!

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

История освещения жилищ

Около 20 тысяч лет назад люди позднего каменного века начали вырубать из камня лампы, которые наполняли животным жиром и использовали фитили из растительных волокон. Археологи до сих пор находят в пещерах остатки этих древних светильников. Некоторые ученые полагают, что это изобретение обязано своим появлением первобытным художникам палеолита. Им было недостаточно света костра, чтобы украшать своими рисунками стены пещер.

В течение тысячелетий способы освещения изменялись очень медленно. Люди освещали свои жилища огнем костра или очага, масляными светильниками. На смену им пришли свечи, керосиновые лампы, газовое и, наконец, электрическое освещение.

В Древнем Египте более 3500 лет назад использовали простые керамические светильники круглой формы, в которые наливалось масло. Фитили в них были плавающими. Древнеегипетская знать пользовалась дорогими светильниками из полупрозрачного кальцита. Еще до нашей эры в качестве горючего для ламп в Иране, а затем в других странах стали использовать неочищенную нефть.

Первые канделябры были изобретены этрусками в I тысячелетии до н. э. В IV веке н. э. китайцы научились изготавливать из пчелиного воска ароматизированные недымящие свечи, и они же первыми использовали для освещения жилищ природный газ.

Теперь, когда достаточно щелкнуть выключателем, чтобы комнату залил яркий свет, трудно представить себе, как неудобно было ходить по дому, когда не было электричества. Огонь в камине освещал только ту комнату, в которой он горел. А чтобы передвигаться вечером по дому, нужно было носить с собой свечу в подсвечнике. Во второй половине XIX века появились керосиновые лампы. Они были переносными, консольными и подвесными. У переносных ламп были ручки и широкое плоское латунное основание, огонек защищала колба из прозрачного стекла. Консольные лампы зачастую имели нарядный вид. У них было латунное основание и прозрачный стеклянный абажур, а резервуар для керосина был сделан из аметистового стекла. Подвесными керосиновыми лампами освещали в домах места для чтения, шитья, приготовления пиши, а также пользовались ими для освещения трактиров, церквей и т. д.

Большинство названий светильников произошло от французских слов. Например, бра – от «bras», что означает «рука», люстра – от «lustre», что значит «освещать». На Руси эти светильники были известны под названием «хоросы» (XI век) и «паникадила» (XIV век). В XVIII веке в моде были светильники в стиле «русское барокко», а в XIX популярностью пользовались люстры в классическом стиле – с симметричным расположением рожков и кронштейнов, украшенные хрустальными гирляндами.

На смену освещению открытым огнем пришла эра электричества. В 1873 году русский инженер А. Н. Лодыгин изобрел первую электрическую лампу, которой дал название «лампа накаливания». Работу Лодыгина продолжил американский изобретатель Томас Эдисон. С тех пор электрическое освещение стало завоевывать мир.

Разработка люминесцентных ламп началась на 50 лет позже, в 1925 году. Группа ученых под руководством С. И. Вавилова создала конструкцию и разработала основные принципы новой лампы. Это был еще один революционный шаг в деле развития электрического освещения. При тех же затратах электроэнергии такая лампа давала в два-три раза больше света. С тех пор электрическое освещение продолжает совершенствоваться. Существующие в настоящее время различные типы люминесцентных ламп и ламп накаливания предоставляют возможность широкого выбора для освещения и создания уюта в современной квартире.

Как правильно соединить провода

Соединение проводов должно обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи. В тех местах, где соединения проводов могут испытать случайные растяжения, необходимо обеспечить механическую прочность соединения. Соединения бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные соединения выполняются пайкой, сваркой и опрессовкой. Разъемные стягивают болтами, винтовыми зажимами, соединяют штыревыми выводами. Наибольшую трудность представляет соединение алюминиевых жил. На поверхности алюминия постоянно образуется плохо проводящая электричество оксидная пленка. Алюминий трудно паяется и сваривается. Этот металл обладает повышенной текучестью, поэтому он как бы «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов необходимо надежно изолировать. При эксплуатации они не должны подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Удобно соединять провода контактными зажимами. Они широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, электроприборам и для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы бывают винтовые и пружинные.

Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие.

Долговечный контакт и отличную проводимость обеспечивает соединение проводов пайкой. Кроме проводов припаиваются электрические выводы в электробытовых приборах. В соединениях, которые подвергаются механическому воздействию или нагреву, пайка не применяется.

Пайку проводов обычно проводят оловянно-свинцовыми припоями ПОС-30 или ПОС-40. Температура плавления этих припоев 255 и 234 °C. В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль. Флюс наносится на жилы. Перед пайкой жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, залуживают, соединяют между собой (скручивают) и снова залуживают.

Как устранить неисправности электродвигателей в домашних агрегатах

Неисправности домашних агрегатов, снабженных коллекторными электродвигателями (пылесосов, кофемолок, мясорубок, миксеров, электродрелей и т. д.) обычно сводятся к изломам шнура, неисправностям выключателей, заклиниванию крыльев центробежного вентилятора, нарушению контактов щеток с коллектором.

Прежде всего необходимо отметить, что ремонтировать самому можно только те электродвигатели, которые имеют ремонтопригодную конструкцию (удобный доступ к местам обслуживания и ремонта). Например, электродвигатель холодильника запаян в одном стальном цилиндре вместе с компрессором и его ремонтируют только в специальных мастерских. А в отечественных пылесосах, электродрелях доступ к местам ремонта позволяет сделать его в домашних условиях.

При изломах и обрывах шнура его заменяют новым или укорачивают его в месте обрыва.

Кнопки выключателей дрелей, пылесосов и т. д. заменяют новыми, так как они не поддаются ремонту.

Чтобы крылья вентиляторов, охлаждающих электродвигатели, не заклинивало и чтобы подшипники служили долго, необходимо примерно раз в год менять в них смазку. Подшипники очищают и заполняют их свежей смазкой ЦИАТИМ-202 (ее можно приобрести в магазинах автозапчастей).

Необходимо также периодически проверять состояние графитовых щеток. При износе щеток уменьшается усилие пружин, прижимающих их к коллектору. Из-за этого увеличивается износ и перегрев коллектора. При работающем электродвигателе искрение щетки должно выглядеть не ярче слабосветящейся нитевидной линии, опоясывающей коллектор. Изношенные щетки необходимо заменить. Новую щетку тщательно притирают к коллектору, чтобы ее торец плотно прилегал к нему. Для этого между щеткой и коллектором протягивают мелкозернистую шкурку абразивной стороной к щетке. При этом шкурка должна облегать коллектор по половине его окружности. Зазоры между пластинами коллектора (ламелями) необходимо очистить от графитовой и медной пыли остро заточенной деревянной палочкой или спичкой, а коллектор протереть ватным тампоном, смоченным бензином.

Если коллектор истерся настолько, что изоляция между ламелями стала выступать над их контактной поверхностью, коллектор следует продорожить, т. е. срезать выступающую между пластинами изоляцию на глубину 0,5–1 мм. Резец для этого изготавливают из старого ножовочного полотна, заточив его под углом 30–40°. Можно использовать резак-коготок. После того как коллектор продорожен, его нужно зачистить от заусенцев микронной шкуркой при электродвигателе, вращающемся на малых оборотах. Для этого его подключают через понижающий трансформатор или ЛАТР (лабораторный автотрансформатор).

...

Полезные советы

– Чтобы точно отцентровать ротор электродвигателей бытовых приборов, его обворачивают полоской бумаги и помещают в статор. После сборки двигателя перед установкой крышки бумагу удаляют.

– Отличная масленка для смазки жидким машинным маслом подшипников электродвигателей бытовых приборов получается из медицинского шприца. Тонкая игла шприца проникает в такие места, которые недоступны для обычной масленки.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Кухонные машины

В старину неотъемлемым атрибутом кухни был ярко горящий очаг. На нем грели воду и готовили пишу. На смену очагу пришла дровяная, а потом и газовая плита. В конце 30-х годов XX столетия появилась электрическая плита, а также электрические чайники, кастрюли, миксеры, кофемолки и другие кухонные электроагрегаты. Они очень быстро завоевали популярность у населения. Первые модели электромиксеров, электрорезок, электрокофемолок были разработаны итальянскими конструкторами и стали производиться концерном «Итальяна Эдисон ди элетричита». Они вызвали настоящую бурю в обществе. Газеты называли эти электроприспособления «освободителями хозяек», а фирмы-конкуренты – «безнравственным порождением века», «угрозой здоровью человека». Концерн «Эдисон» отвечал на это: «Проще один раз нажать кнопку, чем без конца вращать ручки бесчисленных механизмов. Мы уверены, что в будущем люди будут пользоваться только электромашинами». Жизнь подтвердила правоту этих слов.

Как установить и отрегулировать электрический звонок

Так как городские квартиры снабжены централизованной проводкой, рассчитанной на подсоединение электрозвонка, то установить его самому нетрудно. Промышленность выпускает звонки с электронным звуковым блоком и трансформаторные. В зависимости от типа звонков напряжение, которое подается на них, не превышает 36 В.

Обычный звонок состоит из электромагнита, сердечника, прерывателя и металлической чашки (гонга). Если звонок не работает, прежде всего нужно проверить контакты подключения проводов к зажимам. Чтобы восстановить контакт в случае его нарушения, следует поджать винты.

Если при нажатии на кнопку звонок не всегда срабатывает, то, возможно, загрязнены или подгорели контакты между сердечником и электромагнитом. Их зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой. Если вместо характерного звона слышны прерывистые удары, следует отпустить регулирующий винт.

...

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Звонок

Вплоть до XX века, пока не был изобретен электрический звонок, люди пользовались механическими. Они имели весьма примитивное устройство. Подойдя к двери, нужно было позвонить в колокольчик или повернуть винт, на другом конце которого висел такой же колокольчик.

Электрический звонок – это электромагнитный прерыватель, в котором под действием тока боек якоря ударяет в чашечку колокольчика. Этот звонок явился одним из первых изобретений известного американского инженера-конструктора Томаса Эдисона. На Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году это изобретение получило первую премию. Первый экземпляр своего звонка Эдисон подарил английскому королю Эдуарду VII, и его установили в покоях Букингемского дворца в Лондоне. Звонок этот действует и по сей день.