|
||||
|
|
Ремонт сантехники Для серьезного ремонта сантехнических приборов (так же, как и для ремонта газо– и электроприборов) нужен специалист. Но кое-какие неисправности домашний мастер может устранить своими силами. Если засорился унитаз, забилась ванна, а из крана в кухне сутками капает вода, то вовсе необязательно вызывать сантехника. Обладая нужными знаниями и несложными навыками, можно сделать мелкий ремонт сантехники самому. Кроме того, иногда возникает необходимость приобрести новый кран, смеситель, какую-либо деталь для смывного бачка унитаза или новый шланг для гибкого душа. Поэтому необходимо знать устройство сантехнических приборов, которые установлены в вашей квартире. Главное, что необходимо держать под контролем, – это исправность и надежную работу запорных вентилей на подводке холодной и горячей воды. Обычно в квартире имеется три таких вентиля. Один вентиль установлен на подаче холодной воды в смывной бачок унитаза, а два других – на вводах труб с холодной и горячей водой в квартиру. Правильная работа и надежность этих вентилей позволит домашнему мастеру производить мелкий ремонт сантехники в своей квартире, не опасаясь затопить ее водой. Ремонт бачка унитаза Смывные бачки различаются по способу подсоединения их к унитазу и по высоте расположения. Условно их можно разделить на три группы. К первой группе относятся бачки, которые крепятся к унитазу через полку. Их изготавливают из фаянса. Подводка воды в них нижняя или боковая. Ко второй группе относятся пластмассовые бачки, которые крепятся к стене на кронштейнах или дюбелями и располагаются над унитазами на расстоянии до 1 м. К третьей группе можно отнести бачки, которые еще остались в домах старой постройки. Это массивные чугунные приборы, расположенные на высоте примерно 2 м от пола. Такие бачки подсоединяются к унитазу длинной стальной трубой. В смывных бачках с боковой подводкой воды встречаются неисправности поплавкового клапана, спускного рычага, тяги груши и др. Одной из причин того, что вода не перекрывается, может быть искривление тяги груши. Тяга должна проходить через втулку свободно. Для этого ее снимают с рычага спуска воды, выворачивают из груши и выравнивают. Если резьба повреждена или оборвалась, то ее остаток выворачивают из груши, а на конце тяги леркой МЗ нарезают новую резьбу. Длину резьбы оставляют прежней. Если завернуть тягу на большую глубину, то можно проколоть грушу. Затем тягу удлиняют, уменьшая ее петлю на спускном рычаге. Выравнивая и удлиняя тягу, необходимо следить, чтобы она свободно висела на спускном рычаге, не касаясь его боковой частью. Тягу можно изготовить и самому из подходящего куска латунной проволоки. Спускной рычаг иногда занимает неправильное положение, что мешает груше точно попасть в седло. В результате возникает течь. Для того чтобы устранить подобную неисправность, проверяют крепление пластин, удерживающих рычаг. Так как обычно расстояние между стеной туалетной кабины и винтами, которые крепят пластины, небольшое, приходится использовать короткие отвертки. Хорошо зажатые пластины восстанавливают правильное положение и свободный ход рычага. При установке пластин следует обратить внимание на пластину, находящуюся с внутренней стороны бачка. Она должна горизонтальным отгибом упираться в нижнюю часть выемки на стенке бачка. Тогда после подтяжки винтов крепление приобретет необходимую жесткость и спускной рычаг будет работать исправно. Смывные бачки комплектуются латунными и пластмассовыми поплавковыми клапанами. Они предназначены для регулировки и своевременного перекрытия подачи воды. Чтобы определить неисправность латунного клапана горизонтальной установки, из бачка сливают воду и поднимают рычаг вместе с поплавком вверх до упора. Если из наполнительной трубки продолжает течь вода, значит, клапан неисправен. В этом случае перекрывают вентилем подачу воды на бачок, разгибают ось и снимают крышечку, рычаг и шток. Затем отверткой проверяют седло, и если ощущается выемка или ложбина, клапан необходимо заменить. Делают это следующим образом. Если между трубой и клапаном установлена гибкая подводка с пластмассовыми гайками, то одну из них аккуратно, чтобы не сорвать и не повредить резьбу, скручивают с корпуса клапана. Эту операцию можно сделать трубным ключом или, в крайнем случае, плоскогубцами. Если гибкая подводка подсоединена к клапану латунными гайками, их желательно отворачивать рожковым ключом, чтобы не сорвать грани накидной гайки. Бывает так, что при полностью опущенном поплавке вода все же не поступает в бачок. Такое часто случается в старых домах, в которых давно не меняли водопроводные трубы. В таких трубах ржавчина часто забивает самые узкие места трубопроводов. Потоком воды ее подгоняет к выходным отверстиям клапанов, кранов и смесителей, и в этих местах образуются тромбы. В этом случае из корпуса клапана вынимают рычаг и шток и куском тонкой проволоки прочищают отверстие, через которое поступает вода. При этом одновременно немного приоткрывают вентиль подачи воды в бачок и тут же снова его закрывают. Если вода начинает поступать, значит, засор устранен. Когда рычаг и поплавок находятся в верхнем положении, а подача воды не прекращается, скорее всего, повреждена прокладка штока. В этом случае необходимо перекрыть вентиль, разобрать клапан, вынуть шток и осмотреть прокладку. Если поверхность прокладки деформировалась, растрескалась и затвердела, ее вынимают из гнезда штока и устанавливают новую прокладку. Если не удается найти новую прокладку, можно использовать пробки от аптечных пузырьков. Если поплавок прохудился и наполняется водой, то он больше не перекрывает впускное отверстие, бачок переполняется, и вода постоянно выливается в перелив. В подобном случае перекрывают вентиль подачи воды в бачок или поднимают рычаг до отказа и заклинивают его в таком положении. Поплавок снимают с рычага и вытряхивают из него воду. Затем на поплавок надевают плотный полиэтиленовый пакет и, снова установив поплавок на место, обвязывают пакет вокруг рычага капроновым шпагатом. Восстановленный таким образом поплавок сможет еще прослужить некоторое время, пока вы не приобретете новый. Уровень воды в бачке регулируют двумя способами: либо передвигают поплавок по стержню, на котором он крепится, либо подгибают рычаг. Существует распространенное мнение, что для экономии воды в бачок следует положить кирпич. Этого делать не следует. В бачок вообще не стоит класть никакие посторонние предметы, чтобы не повредить его и не вывести из строя другие его детали. Иногда в смывном бачке ослабевают гайки крепления седла, и между прокладкой и седлом образуется зазор, в который протекает вода. В этом случае перекрывают вентиль подачи воды и опорожняют бачок. Затем торцовым гаечным ключом подтягивают гайки. Протечки возможны и в том случае, если седло в месте контакта с грушей покрывается коррозией. Тогда приподнимают грушу и ножом, стамеской или наждачной шкуркой удаляют ржавчину. Если седло изготовлено из пластмассы, при подтяжке гаек необходимо следить, чтобы они закручивались равномерно. Иначе из-за недостаточной жесткости пластмассы седло может перекоситься, что также приводит к подтеканию воды. В унитазе может постоянно течь вода из-за неисправности перелива. Чтобы перелив стал на место, иногда достаточно повернуть его по часовой стрелке. Могут быть еще и другие причины. Например, образовался зазор между торцом раструба перелива и дном бачка. В этом случае перекрывают вентиль подачи воды, спускают воду и дают бачку просохнуть. Затем уплотняют образовавшуюся щель прядями пакли и заливают густой масляной краской. Пока краска полностью не высохнет, смывным бачком пользоваться нельзя. Если гайка отвернулась полностью, перекрывают вентиль, вынимают конус перелива и наматывают на его резьбу уплотнение так, чтобы конус туго входил в отверстие в дне бачка. Если уплотнение предварительно смазать масляной краской, нужно дождаться, пока краска высохнет. Периодически необходимо проверять, чтобы в отверстие перелива не попадали посторонние предметы, иначе при неисправности клапана или системы рычаг – поплавок вода переполнит бачок и польется на пол. Если ослабли болты крепления полки к унитазу, бачок может перекоситься и отверстие перелива может оказаться выше стенок бачка. В подобном случае вода вообще не попадает в перелив. Если из-за ржавчины не удается поджать полочку и устранить перекос бачка, то укорачивают перелив. Для этого нужно пропилить в верхнем торце конуса треугольную канавку. Глубина канавки должна соответствовать уровню воды, который необходимо установить в бачке. В некоторых случаях, чтобы отрегулировать уровень воды в бачке, подгибают рычаг поплавкового клапана. ...
Ремонт вентилей Обычно вентили в квартире находятся в открытом состоянии. Исключением является вентиль, которым регулируется подача воды в сливной бачок унитаза. Откручивают и закручивают вентили редко. Делают это только при необходимости заменить смеситель, поменять прокладку в кране и т. д. Чтобы вентиль не протекал, его шток должен быть вывернут до отказа и постоянно находиться в этом положении. Иначе из-под накидной гайки, которая удерживает втулку сальника, начинает сочиться вода. Вентиль может быть открыт и частично, но при этом придется чаще подтягивать накидную гайку, периодически поджимая сальник. Если обнаружилась протечка из-под накидной гайки в месте выхода штока, необходимо насухо протереть вентиль и немного поджать гайку. Если течь не прекратилась, гайку еще немного поджимают. Сразу сильно заворачивать гайку нельзя, иначе втулка сальника может зажать шток. Иногда, чтобы устранить протечку, требуется добавить несколько колечек сальниковой набивки. Для этого вентиль закрывают, закручивая маховик до отказа. Затем открывают краны в ванной или на кухне. Если вода из кранов не течет, значит, вентиль не пропускает. Придерживая маховик рукой, чтобы не стронулся шток, полностью откручивают накидную гайку. Затем аккуратно, так, чтобы шток оставался неподвижным, снимают маховик и накидную гайку. Втулку сальника удалять нельзя, так как давление воды может выжать сальник и в зазор хлынет вода. Втулку осторожно приподнимают и, придерживая ее рукой, укладывают несколько витков сальника в зазор между штоком и корпусом. Для сальниковой набивки используют пеньку, сплетенную в косичку и хорошо пропитанную каким-либо минеральным маслом. Чтобы полностью заменить сальник, подача воды к запорному вентилю должна быть перекрыта. Затем шилом или тонким пинцетом удаляют остатки старой набивки. В некоторых вентилях под сальниковой набивкой находится еще и шайба (металлическое колечко, которое препятствует затягиванию сальника внутрь вентиля). Шайбу очищают и укладывают на место. В зазор между штоком и корпусом укладывают новую набивку. При этом не следует набивать слишком много сальника, так как вслед за ним придется установить еще втулку сальника и поджать ее накидной гайкой, чтобы она захватила хотя бы два-три витка резьбы. В противном случае в процессе эксплуатации накидная гайка может сорваться и повредить резьбу. Если вентиль не держит (т. е. при закрытии не перекрывает воду), необходимо несколько раз закрыть и открыть его. Поток воды смоет кусочки окалины и мусора, и вентиль снова начнет перекрывать воду. Но если вода продолжает поступать при полностью перекрытом вентиле, значит, либо сработалась прокладка вентильной головки, либо в седле образовались раковины или другие дефекты. В принципе, заменить прокладку несложно, но такой ремонт сопряжен с необходимостью перекрывать запорную арматуру (вентили, задвижки), расположенную в подвальных помещениях зданий. Схема подачи воды и расположение запорной арматуры известны только сантехнику, поэтому вам придется обращаться к нему. ...
Ремонт вентильных головок (кран-букс) Ремонт кранов и смесителей начинается с ремонта вентильных головок – кран-букс. При использовании кран-букс с вращательно-поступательным движением штока может возникнуть целый ряд неисправностей. Перед устранением любой неисправности прежде всего перекрывают поступление воды к месту ремонта. Чтобы убедиться, что вода перекрыта, немного отворачивают маховик вентильной головки. При отворачивании маховика клапан с прокладкой отходит от седла. Затем снимают пластмассовый указатель, отворачивают крепящий винт и снимают маховик. Разводным или обычным гаечным ключом отворачивают кран-буксу. Обычно замены требует прокладка. Если она крепится винтом, его выворачивают вместе с шайбой. Вырубают просечкой новую прокладку. Чтобы прокладка прочно сидела в гнезде, она должна быть на 1 мм больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Для того чтобы после установки кран не «пел», по окружности выступающей кромки прокладки ножницами обрезают фаску под углом 45°. Прокладки вырезают из резины толщиной 3–4 мм. Хорошо подходит для этого транспортерная лента: она достаточно мягкая, но меньше истирается, так как армирована синтетическими нитями. Для прокладок можно использовать также искусственную кожу толщиной 2–4 мм. Если краном или смесителем долго не пользуются, прокладка может прилипнуть к седлу клапана. В основном такое случается с прокладками, которые держатся в клапане за счет его стенок и не прикреплены винтом. В этом случае вода из крана или излива смесителя не течет, даже когда шток полностью вывернут. Чтобы устранить подобную неисправность, перекрывают запорный вентиль, снимают кран– буксу и осматривают гнездо клапана. Если в нем нет прокладки, проверяют седло в корпусе крана. Прилипшую прокладку удаляют пинцетом или отверткой. Седло зачищают отверткой и немного приоткрывают вентиль. Если появляется вода, кран-буксу с новой прокладкой устанавливают на место. Иногда выпавшую из гнезда клапана прокладку вымывает водой. И хотя шток нормально ходит по резьбе, вода не перекрывается. Такое происходит, когда обламывается часть стенки гнезда клапана, а прокладка не закреплена винтом. В этом случае перекрывают запорный вентиль, выкручивают кран-буксу и устанавливают новую прокладку. Если стенка гнезда клапана выкрошилась настолько, что не в состоянии удержать прокладку, заменяют клапан. Иногда в резиновой прокладке застревают частицы мусора (песок, кусочки окалины и пр.). При этом, несмотря на плотно закрытый кран, из него капает вода. Чтобы мусор вымыло водой, нужно несколько раз открыть и закрыть кран. Если вода все равно продолжает капать, перекрывают запорный вентиль, снимают кран-буксу и очищают прокладку. Намного реже из строя выходит клапан. У латунных клапанов выкрашиваются края гнезда. Если отломится больше половины окружности клапана, прокладке не в чем будет держаться и она выпадет. Восстановить клапан невозможно. Придется купить новый. Иногда при вывинчивании кран-буксы клапан остается на седле. Тогда его извлекают пинцетом. Клапан не будет выпадать из штока, если его хвостовик обмотать нитью так, чтобы он с усилием входил в соответствующее отверстие. Втулку сальника ремонтируют или заменяют, когда из-под нее начинает сочиться вода. Для этого снимают указатель, отвинчивают винт, снимают маховик и поджимают втулку. Если течь не прекращается, значит, сальниковая набивка полностью износилась. В таком случае отворачивают ключом втулку, шилом очищают внутреннюю часть корпуса от остатков сальника, затем проволочным крючком вынимают латунную шайбу и также ее очищают. Устанавливают шайбу на место и наворачивают новую сальниковую набивку, навивая ее по часовой стрелке и уплотняя отверткой. Набивка не должна быть навернута слишком высоко, чтобы оставалось как минимум две нитки резьбы для заворачивания втулки. После этого втулку устанавливают на место, поджимая ее ключом. Втулку нужно заворачивать осторожно, чтобы сальниковая набивка не зажала шток. После этого течь должна прекратиться. Если вода продолжает капать, втулку еще немного поджимают. Иногда в кранах стирается резьба штока, в результате чего из крана или излива смесителя постоянно течет вода. В этом случае необходимо немедленно перекрыть запорный вентиль, прекратив тем самым подачу воды к неисправному крану, и заменить в нем кран-буксу. Если запорный вентиль неисправен и вода не перекрывается, шток крана или смесителя вдавливают внутрь так, чтобы прокладка прижалась к седлу смесителя. Затем нужно бечевкой или проволокой подвязать маховик к корпусу крана и срочно вызвать сантехника. Если перекрывающий вентиль исправен, можно попробовать самому временно отремонтировать кран. Если на штоке осталось немного целой резьбы, подбирают несколько шайб на хвостовик клапана. Клапан выступит из штока, тем самым как бы удлинив его, и заставит работать сохранившийся участок резьбы. Но мера эта временная, и шток необходимо заменить как можно быстрее. Однако, скорее всего, придется заменить кран-буксу целиком, так как найти шток отдельно в продаже довольно трудно. Он продается в сборе с кран-буксой. Очень часто, особенно в домах со старой водопроводной системой или после отключения подачи воды на плановый ремонт, происходят засоры водопроводной системы. Дело в том, что когда трубы находятся в сухом состоянии, на них интенсивно образуется ржавчина. При подаче воды после длительного простоя частицы ржавчины и мусора подгоняются потоком воды к самым узким местам водопровода – вентилям и кранам. Обычно этот мусор засоряет полость, находящуюся под седлом корпуса крана, или набивается в боковые части смесителя. Для устранения такого засора перекрывают засорный вентиль, выкручивают головку крана или смесителя и вводят в отверстие в центре седла гибкий тросик или проволоку. Для этой цели может подойти тросик от стеклоподъемника или спидометра автомобиля. Проволоку или тросик продвигают как можно дальше. Затем немного приоткрывают запорный вентиль и вращают тросик в трубе. Обычно когда его вынимают, вода выносит частицы ржавчины и другого мусора. Если эта мера не помогает и напор воды не увеличивается, снимают кран или смеситель и прочищают его. Помимо этого тросом прочищают водопроводную трубу. Устанавливая корпус крана или смесителя на место, нужно помнить, что кран или патрубки смесителя можно только заворачивать. Достаточно немного отвернуть их, как нити уплотнения рвутся и протечка неизбежна. Если корпус приходится выкручивать, то лучше полностью снять его и сменить уплотнение. ...
При использовании кран-букс с возвратно– поступательным ходом шестигранного шпинделя обычно изнашиваются резиновые кольца. Для устранения этой неисправности перекрывают запорный вентиль, немного выворачивают шток головки, снимают указатель, отворачивают винт крепления маховика и снимают маховик. Затем выкручивают кран-буксу, удаляют стопорную шайбу (шплинт) и надавливают на шток. Шток и шпиндель при этом выходят из корпуса кран-буксы. Если шток не выходит, нужно слегка (так, чтобы не повредить грани крепления маховика и резьбу в торце штока) ударить по торцу штока деревянным бруском. Затем удаляют остатки резиновых колец со штока и его кольцевых канавок и устанавливают новые кольца. Винтовое соединение штока со шпинделем смазывают любой густой смазкой, а вновь надетые кольца – пищевым растительным маслом (они находятся в контакте с питьевой водой!). Если не удалось найти новые резиновые кольца, их нарезают из трубки соответствующего диаметра. Затем шток вворачивают в шпиндель против часовой стрелки, так как в них нарезана левая резьба. Узел «шпиндель – шток» вставляют в корпус. При этом корпус держат в руках, а торец шпинделя упирают в деревянный брусок и нажимают до тех пор, пока из торца корпуса не появится первая кольцевая канавка на штоке. В канавку вставляют стопорную шайбу. На резьбу корпуса навивают волокна уплотнения. 2–3 витка резьбы оставляют чистыми и устанавливают кран-буксу на смеситель или кран, стараясь не перекосить резьбу. Надевают маховик, закрепляют его винтом и устанавливают указатель. Замена прокладок в кран-буксах с возвратно-поступательным ходом шпинделя имеет свои особенности. В таких кранах прокладка вставляется в клапан, который не закреплен жестко, а свободно держится на центрирующем выступе. Клапан поддевают снизу отверткой и снимают его вместе с изношенной прокладкой. Из листовой резины толщиной 3 мм просечкой вырубают новую прокладку. Прокладку помещают в клапан и шилом протыкают в ней отверстие. Затем клапан с прокладкой надевают на центрирующий выступ шпинделя. Отступив от края резьбы на 2–3 витка, наматывают новое уплотнение и устанавливают кран-буксу в корпус смесителя или крана. Если в таких кран-буксах необходимо заменить маховик, устанавливать можно только такого же типа, что и старый, так как благодаря своей конструкции он фиксирует стопорную шайбу. При эксплуатации кранов или смесителей с кран-буксами с возвратно-поступательным ходом трехпазового шпинделя могут возникнуть различные неисправности. Если из-под маховика начинает капать вода, перекрывают запорный вентиль, затем снимают указатель, винт с шайбой, маховик и выворачивают кран-буксу. Дальнейший ремонт кран-буксы производят так же, как и при замене прокладки в кран-буксах с возвратно-поступательным ходом шестигранного шпинделя. Если вода прокапывает из-под накидной гайки, то, немного вывернув шток, ее поджимают ключом. Если накидная гайка затянута полностью, кран-буксу выкручивают из корпуса смесителя или крана и снимают накидную гайку. Удерживая выступающую часть шпинделя, прокладку и корпус кран-буксы так, чтобы три выемки на цилиндрической части шпинделя не вышли из зацепления с тремя выступами внутри корпуса, вращают шток по часовой стрелке до тех пор, пока он не выйдет из корпуса кран-буксы. Шток будет легче вращать, если надеть на него маховик. Когда шток и шпиндель выйдут из корпуса кран-буксы, из него удаляют старые сальниковые кольца и устанавливают новые. Сборку производят в обратном порядке. Перед тем как установить накидную гайку, на наружную резьбу корпуса наматывают уплотнение, оставляя снизу свободными два-три витка резьбы. Иногда при отсутствии новых сальниковых колец просто снимают маховик и накидную гайку, выворачивают шток, чтобы между краями корпуса и штоком образовался зазор около 2 мм. В этот зазор добавляют уплотнение и вновь собирают кран-буксу. Вода может прокапывать из-под маховика, если ослабляется уплотнение между корпусом кран-буксы и корпусом смесителя. В этом случае заменяют пластмассовое уплотнительное кольцо или уплотняют соединение льняными нитями, пропитанными любой минеральной смазкой. Кран-буксами с удлиненным штоком комплектуются только настольные смесители (для моек) с нижней камерой смешивания. Иногда на полке мойки образуется лужица воды, которая обычно стекает в выпуск умывальника. Эту воду пропускает сальник кран-буксы. Чтобы устранить течь, в некоторых случаях достаточно немного зажать втулку гаечным ключом. Если втулка зажата, а течь не устраняется, значит, износился сальник, и его следует добавить или полностью заменить. Для этого перекрывают запорный вентиль, снимают маховик, выворачивают и снимают втулку, сплетают в косичку пряди уплотнения и промазывают его солидолом или другим минеральным маслом. Затем витки сальника укладывают в зазор между штоком и внутренней резьбой корпуса, наматывая ее в том направлении, в котором закручивается втулка. Два-три верхних витка резьбы корпуса оставляют свободными от сальника. После этого устанавливают и поджимают втулку. Наиболее просто устранить течь в кран-буксах, в конструкции которых в качестве сальниковой набивки используется резиновое кольцо (сальник). Чтобы его заменить, снимают колпачок и фиксатор и выкручивают кран-буксу из смесителя. Затем выжимают шток, уперев его торцом в деревянный брусок. Когда шток выйдет из корпуса, отверткой или шилом из корпуса удаляют старый сальник и устанавливают новый. Резиновый сальник можно изготовить самому, вырубив его из листовой резины или вырезав из резиновой трубки подходящего диаметра. Удлиненные штоки кран-букс отличаются друг от друга длиной резьбы. Например, штоки кран-букс с резиновым сальником имеют всего три витка резьбы, а с поджимным пеньковым сальником – от пяти до восьми витков. Если стерлась резьба, которая имеет всего три витка, приходится заменить шток. Если стерлась часть резьбы штока, имеющего восемь витков, он еще может послужить. Для этого нужно подложить несколько шайб под хвостовик клапана и тем самым заставить работать неповрежденный участок резьбы. Замену прокладки клапана в кран-буксах с удлиненным штоком производят так же, как в кран-буксах с вращательно-поступательным ходом шпинделя. ...
Ремонт и установка смесителей Смесители предназначены для равномерного смешивания холодной и горячей воды. Отличаются они друг от друга способом крепления на трубах в настольном и настенном вариантах. Промышленность выпускает большой ассортимент смесителей, которые предназначены для умывальников, моек и душей, а также общие смесители – для умывальника и ванны. Общие смесители комплектуются душевой сеткой, которая крепится на стационарной душевой трубке или на гибком шланге. Большое распространение получили смесители типа «елочка». Это центральные смесители настольного типа, которые устанавливаются на полках моек и умывальников. Они бывают двух видов – с тройником или с трубками, от чего зависит способ их подсоединения к водопроводной системе. В смесителях с тройником утечки наиболее часто случаются в той части, которая находится над полкой. Поэтому вода стекает в щель между полкой и стеной. При монтаже таких смесителей необходимо прежде всего герметизировать эту щель. Для этого перекрывают запорный вентиль и открывают краны. Когда вода перестает течь, насухо протирают полку и заделывают щель каким-либо герметиком. Это может быть полиуретановая монтажная пена, специальные водонепроницаемые шпатлевки или замазки. Важно одно: эти вещества должны обладать водоотталкивающими свойствами. Наиболее часто вода протекает сквозь накидную гайку излива из-за того, что стирается резиновое уплотнительное кольцо. Чаще всего протечки в смесителях случаются из-за неисправности вентильных головок [см. «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»]. Иногда течь может возникнуть между наружной резьбой корпуса и какой-либо из вентильных головок. В этом случае заменяют прокладку [см. «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»]. Течи под мойкой и умывальником, как правило, вызваны ошибками при установке смесителей. Чтобы определить причину протечек, нужно внимательно осмотреть все соединения, и если никакие дефекты монтажа не будут обнаружены, то вода, скорее всего, попадает на дно мойки сквозь отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя. Она закрепляется на полке мойки двумя металлическими шайбами с резиновой прокладкой и нижней поджимной гайкой. Бывает так, что при установке эти шайбы смещаются или устанавливаются не по центру отверстия в полке мойки, и тогда в образовавшуюся щель под мойку стекает вода. Если поджимная гайка недостаточно хорошо затянута, то в процессе эксплуатации при открывании и закрывании кранов смеситель смещается в сторону и образуется щель. Если после подтяжки поджимной гайки вода продолжает протекать, придется демонтировать смеситель и заменить прокладки. Но сделать это довольно сложно, так как смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы. А поджать гайку можно только специальным ключом. Гораздо проще устранить течь, загерметизировав ее. Если течь образовалась между накидной гайкой и тройником, то, скорее всего, пересохла или порвалась прокладка. Такой ремонт достаточно сложен, он связан с демонтажем мойки и требует специальных навыков. В этом случае лучше всего вызвать сантехника. При установке смесителя лучше выбирать смеситель «елочка» с трубками: его проще устанавливать и ремонтировать. В отличие от смесителя «елочка» с тройником, он имеет ряд преимуществ: в нем нет тройника, специальной резиновой прокладки и накидной гайки. Вместо всех этих деталей на нем установлены две латунные трубы, жестко соединенные с корпусом смесителя. При монтаже этот смеситель не требует точной подводки труб к тройнику, и при ремонте нет необходимости отсоединять мойку. Кроме того, этот смеситель можно монтировать на уже установленной мойке. Для этого достаточно отвернуть гайку и снять с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу. Трубки легко гнутся и соединяются с подводкой горячей и холодной воды. Единственное условие – трубы подводки должны находиться приблизительно на одной оси с трубками смесителя, которые при соединении нельзя слишком изгибать, чтобы они не сломались. Смеситель устанавливают на полку мойки, подгоняя к трубам подводки. На трубки надевают ниппели и, уплотняя резьбу льняными прядями, накручивают их на трубы подводки и затягивают гайки. Для затяжки гайки применяют рожковые гаечные ключи. Трубным ключом или плоскогубцами пользоваться не рекомендуется: гайки изготовлены из мягкой латуни, и их грани могут сорваться. Основные неисправности, возникающие при эксплуатации смесителей «елочка» с трубками, устраняют так же, как и у смесителей «елочка» с тройником. Ремонт настольных смесителей с нижней камерой смешивания сводится в основном к ремонту кран-букс с удлиненным штоком [см. «Ремонт вентильных головок (кран-букс)»]. Для моек и умывальников используют также настенные смесители. Их выпускают с металлическими или фарфоровыми корпусами. Металлические смесители старой конструкции, в отличие от новых, имеют сплошной корпус, более массивный узел и меньшие размеры накидной гайки крепления излива. Вместо резиновых уплотнителъных колец, которые сейчас устанавливаются во всех новых видах смесителей, соединение излива со смесителем раньше уплотнялось обычной резиновой прокладкой, которую при замене легко можно было вырубить просечкой. На смену смесителям со сплошным корпусом пришли смесители с составными корпусами. Металлические смесители с верхним изливом предназначены для умывальников, а с нижним – для моек. Отличаются они друг от друга только формой излива. Таким образом, если развернуть смеситель для мойки с нижним изливом вверх и установить на нем излив другой формы, его можно использовать для умывальников. Ремонт и установка настенных металлических смесителей гораздо проще, чем настольных. Весь их ремонт сводится к ремонту вентильных головок и замене резинового кольца или прокладки накидной гайки излива. Смеситель с фарфоровым корпусом установить сложнее. Для этого его необходимо разобрать. Установка фарфорового корпуса требует большей точности, чем металлического. При небольшом перекосе хрупкий фарфор ломается, поэтому фланцы подсоединяющих патрубков должны находиться в одной плоскости, а сами патрубки устанавливаться строго на одной оси с отверстиями корпуса. Фарфоровый корпус не должен упираться в стену. Он должен занимать строго горизонтальное положение. Отремонтировать треснувший корпус невозможно, поэтому придется покупать новый смеситель. Среди смесителей, общих для ванны и умывальника, самым распространенным является смеситель с переключателем «ванна – душ». При установке он соединяется с трубами холодной и горячей воды через угольники специальными втулками. Отверстие каждой такой втулки смещено относительно оси, что позволяет при их ввинчивании в трубы подводки совместить их резьбы с резьбами боковин смесителя. С одной стороны втулок нарезана резьба, с другой отштампованы буртики. Для установки смесителя сначала надевают на втулки накидные гайки, на резьбы втулок наматывают нити уплотнения, смазанные солидолом или густотертой краской, и заворачивают их в угольники подводящих патрубков. Закручивать втулки необходимо осторожно, постоянно контролируя совпадения накидных гаек с резьбами боковин смесителей. При вращении втулок в обратном направлении уплотнение сминается, и втулку придется полностью выкручивать из угольника и наматывать новую набивку. Установив резиновые прокладки на буртики переходных втулок, подсоединяют смеситель с помощью накидных гаек. Для переключения воды с излива на душ и обратно в центре устанавливают пробковые, золотниковые или кнопочные переключатели. Наиболее практичен и удобен в ремонте пробковый переключатель. Он состоит из подвижного внутреннего и неподвижного наружного конусов. Поверхности конусов после длительного пользования стираются, и вода начинает одновременно поступать и в излив, и в душ. Замена подвижного конуса бесполезна, так как его поверхность притирается к неподвижному конусу индивидуально. Но можно попробовать притереть конусы самостоятельно. Для этого снимают накидную гайку, вынимают конус и наносят на его поверхность тонкий слой пасты ГОИ черного цвета. Эта паста предназначена специально для притирки и полировки. Промышленность выпускает три сорта пасты ГОИ: черного цвета для грубой обработки, темно-зеленую – для промежуточной (средней) обработки и светло-зеленую – для окончательной доводки. Смазанный пастой конус устанавливают на место и, прижимая его в центре одной рукой, вращают за рукоятку влево – вправо. Конус периодически вынимают, протирают и наносят новый слой пасты. Постепенно переходя от черной пасты к темно-зеленой, добиваются полного совпадения поверхностей. Для проверки качества притирки наносят на конус по его длине мелом, гуашевыми белилами или синькой тонкую полосу, затем устанавливают подвижный конус на место и, с небольшим усилием надавливая на него, поворачивают влево – вправо. Если переключатель притерся, полоса должна размазаться по всей поверхности конуса. Течь из-под накидной гайки излива устраняют заменой резинового сальникового кольца, установленного в специальной канавке излива. Ниже резинового кольца на изливе установлено пластмассовое разрезное кольцо. Работает оно на разжим и когда стирается, то излив может просто выпасть из корпуса. Стершееся кольцо заменяют новым. Его можно изготовить и самому из мягкой алюминиевой или медной проволоки подходящего диаметра. Течь из-под накидной гайки стационарной душевой трубки устраняется так же, как и из– под накидной гайки излива. Это связано с тем, что крепятся они одинаково. В смесителях с гибким душевым шлангом после длительной эксплуатации начинает протекать вода через гибкую спиральную оболочку. Это означает, что разорвалась гибкая резиновая трубка. Новую трубку можно приобрести в магазине или использовать аптечную. Чтобы заменить внутреннюю резиновую трубку душа, отсоединяют гибкий шланг. Для этого отворачивают накидную гайку, которой она крепится к смесителю, и снимают прокладку. Затем сдвигают накидную гайку по гибкому шлангу в сторону узла душевой сетки и отсоединяют шланг. Откручивают вторую накидную гайку соединения узла с гибким шлангом и удаляют вторую прокладку. После этого отверткой поддевают ниппель, которым крепится резиновая трубка. Делать это нужно осторожно, так как ниппель отштампован из тонкого пластика. Трубка зажата между торцовой частью гибкого шланга и конуса ниппеля, поэтому аккуратно снимают ниппели и вынимают старую трубку. Сборку производят в обратном порядке: заправляют новую трубку, вставляют в нее ниппель и зажимают ее между краем гибкого шланга и конусом ниппеля. Устанавливают прокладку и накидной гайкой подсоединяют душевой узел. Затем берут гибкий шланг за свободный конец и встряхивают, расправляя его таким образом, чтобы он полностью растянулся и в нем оказалась большая часть резиновой трубки. Она не должна выступать из гибкого шланга больше чем на 15 мм. Затем устанавливают ниппель, прокладку и, наконец, навинчивают вторую накидную гайку на резьбу смесителя. Если не удалось приобрести специальную трубку, можно заменить ее медицинской резиновой трубкой. Ее наружный диаметр немного больше диаметра стандартной трубки для душа. Чтобы втянуть ее в металлический шланг, пропускают в него тонкую мягкую стальную проволоку, прикрепляют к ее концу конец трубки и втягивают ее в шланг. Чтобы трубка шла свободно, ее смазывают мылом. Нередко отверстие душевой сетки забивается, и ее необходимо очистить. Латунные никелированные сетки крепятся к душевому узлу на резьбе. Сетку откручивают, переворачивают отверстиями вверх, прочищают их иглой или шилом и промывают под струей воды. ... НЕМНОГО ИСТОРИИ Душ Еще в Древней Индии, Месопотамии и Древнем Египте существовали примитивные купальни – прообраз современных душевых. В этих купальнях люди мылись, окатывая себя водой. Первые настоящие душевые устройства, в которых вода поступала вверх, изобрели древние греки. В этих душевых мылись древнегреческие атлеты после своих гимнастических упражнений (о чем свидетельствуют изображения, сохранившиеся на древнегреческих вазах). На территории современной Турции при раскопках гимнасия Пергама, столицы эллинского государства, были найдены развалины целого комплекса душевых. Эти душевые были построены во II веке до н. э. В них использовалась сложная система распределения и подачи воды к душевым устройствам. Установка и ремонт ванны Отечественные ванны бывают эмалированные чугунные и стальные. Их монтаж мало чем отличается от монтажа и установки умывальников, моек и других санприборов. При установке ванну вначале кладут набок и монтируют чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом или пластмассовый сифон с переливом. Затем к ванне присоединяют ножки и переворачивают ее, направляя патрубок сифона в раструб канализационной трубы. Ванну как можно ближе смещают к стене и, подкладывая под ее ножки кусочки пластмассы или линолеума, устанавливают ее с небольшим уклоном в сторону выпуска. Зазор между стыком сифона и канализационной трубы зачеканивают прядями смазанной жировой смазкой пакли и цементируют. Сверху обворачивают марлевым бинтом и герметизируют жидким раствором цемента. Снаружи ванн есть специальный прилив с резьбой, к которому привинчивается провод или шина уравнения электрических потенциалов. Второй конец шины обычно подсоединяется к водопроводной трубе. Уравнитель потенциалов – это защита от статического электричества, образующегося при контакте струи воды с металлом ванны. При установке ванн следует учитывать, что при общем смесителе для ванн и умывальников край умывальника должен перекрывать борт ванны приблизительно на 70-100 мм. Это необходимо для того, чтобы при поворотах излива вода не попадала на пол. Следует учесть, что из-за больших габаритов и особенностей монтажа установку ванн должны производить профессиональные сантехники. Засоры в ванне устраняют так же, как и в мойках, прокачивая их вантузом. При этом отверстие перелива плотно закрывают вторым вантузом или мокрой тряпкой. Весьма эффективно действует средства «Крот» и «Крот-МЩ». Используют их и в сочетании с прокачкой вантузом. Но если все эти средства не дали результата, придется прибегнуть к помощи троса. Для этого вначале снимают крышку прочистки и вводят в отверстие трос. Действуют так же, как и при засорах моек или умывальников: вращая тросом, проталкивают его в трубу, а затем, двигая им взад-вперед, разбивают пробку засора. Одновременно открывают горячую воду, которая размывает и уносит в канализацию остатки пробки. Но иногда не помогает и этот способ. В домах типовой застройки, где канализационная труба проходит по поверхности пола и сифон умывальника находится рядом с ванной, ее прочищают тросом через сифон умывальника. Установка и ремонт раковин, умывальников и моек При установке этих санприборов основным условием является правильный их выбор. Чтобы избежать излишних и дорогостоящих переделок канализационной или водопроводной системы, необходимо проверить соответствие санприборов канализационным и водопроводным коммуникациям. Умывальники, мойки и раковины выпускаются различных размеров. На них устанавливаются смесители типа «елочка» или с нижней камерой смешивания. Раковины предназначены для настенных кранов. В их комплект входят стальная эмалированная чаша с приваренным выпуском, стальные штампованные кронштейны и спинка с одним или двумя отверстиями. В основании чаши раковины вместо одного большого имеются несколько мелких отверстий, которые позволяют задерживать мусор без использования дополнительных сеточек. Умывальники представляют собой керамическую чашу, которая устанавливается на стене на кронштейнах, отлитых из стали. На них устанавливают настенные и настольные смесители. В домах типовой застройки, в которых умывальник устанавливается рядом с ванной, используются универсальные смесители с удлиненным изливом, который при необходимости поворачивают к умывальнику или к ванне. Умывальники типа «тюльпан» продаются в комплекте с керамической подставкой («нотой»), Сифон и выпускная труба таких умывальников скрыты за подставкой. Кухонные мойки бывают с одной или двумя чашами, эмалированные или из нержавеющей стали. Они устанавливаются на кронштейнах или на специальном подстолье. Для удобства монтажа подстолье не имеет задней стенки. Иногда водопроводные и канализационные трубы расположены так, что при установке мойки приходится выпиливать или высверливать одну из боковых стенок подстолья. Подстолье мойки обычно имеет две дверцы, на одной из которых крепится контейнер для мусорного ведра с крышкой и канатиком, а на второй – проволочная корзина. Стальные эмалированные мойки и мойки из нержавеющей стали, не имеющие подстолья, устанавливают на стальных штампованных кронштейнах. В старых домах еще остались чугунные эмалированные мойки, которые крепятся к стене на литых чугунных кронштейнах. При установке раковин следует учесть, что их металлический выпуск свободно входит в горловину сифона. Зазор между выпуском и горловиной зачеканивают паклей, пропитанной густой масляной краской. А затем стык выпуска и сифона цементируют. Чтобы цемент не выкрошивался, его оборачивают сверху бинтом и промазывают жидким цементным раствором. Для умывальников и моек применяют пластмассовые сифоны, укомплектованные пластмассовыми выпусками. Выпуск умывальника или мойки должен входить в сифон. Для латунного выпуска при соединении с бутылочным сифоном потребуется специальный переходной патрубок. В гофрированном сифоне существует возможность согнуть гофрированную трубу так, чтобы выпуск мойки или умывальника свободно вошел в сифон. Места соединения сифона и канализационной трубы для герметизации снабжены резиновым сальником, который надевают на колено сифона. Колено вводят в канализационную трубу и опускают резиновое кольцо (сальник) по колену в сужение раструба канализации. Зазор, образовавшийся между раструбом и коленом сифона, зачеканивают паклей, обильно смазанной солидолом или другой жировой смазкой. Сверху паклю герметизируют цементным раствором так, чтобы образовалась конусная фаска, которую оборачивают бинтом и герметизируют жидким цементным раствором. После установки мойки или умывальника может образоваться протечка в месте соединения выпуска с сифоном. Чтобы устранить ее, подтягивают накидные гайки. Протечка может образоваться из-за слишком жесткой резиновой прокладки. В этом случае подбирают для прокладки более мягкую резину. Устранить течь можно также уплотнением из пакли. При замене мойки или умывальника лучше всего приобрести такие же, как и прежде, чтобы избежать дополнительных сложностей при установке. Если в мойке или умывальнике образовался засор и вода не проходит через выпуск, засор устраняют вантузом. Для этого в чашу наливают воду так, чтобы она покрыла резиновую часть вантуза, и резкими толчками прокачивают воду. В мойках с переливом при прокачке отверстие перелива необходимо закрывать вторым вантузом или тряпкой. Обычно штампованные кронштейны, на которых крепятся умывальники или мойки, держатся не очень прочно. Поэтому перед тем, как прокачивать засор, необходимо подставить под выступающий край чаши деревянный брусок. Иначе при прокачке засора можно нарушить соединение выпуска с сифоном. При прокачке мойки с двумя чашами один из выпусков плотно закрывают пробкой. При прокачке перелива отверстие выпуска не закрывают, а просто наливают в чашу воду. Если засор не удалось устранить вантузом, можно попробовать сделать это с помощью кальцинированной соды и уксуса. Этот способ особенно эффективен для прочистки кухонных моек, в которых скапливается много жировых отложений. Жир связывает мусор, и образуется пробка. Соду засыпают в отверстие выпуска и заливают уксус. Бурная химическая реакция растворяет жировые отложения. Затем открывают кран смесителя и промывают слив горячей водой. Хорошо стекающая вода образует воронку. Нередко стоки умывальника или мойки бывают засорены настолько, что все эти средства не помогают. В этом случае придется устранять засор тросом через прочистку или отстойник сифона. При засоре сифона откручивают отстойник и удаляют из него накопившийся мусор. Проволокой или длинной отверткой очищают стенки стакана. Чтобы не испачкались полы, перед тем как снять отстойник, под него нужно подставить таз. Если же и в этом случае засор не удалось устранить, значит, засорилась канализационная труба и придется использовать трос. В старых чугунных сифонах крышка прочистки («ревизии») крепится двумя болтами, которые обычно трудно отвинчиваются. Чтобы они не ржавели и крышку прочистки можно было легко снять, их нужно смазать солидолом. Если прокладка из тонкой листовой резины между отверстием и крышкой прочистки деформировалась, следует вырезать новую (для этого подойдет резина от старой автомобильной камеры). Чтобы прочистить засор, снимают крышку или отворачивают заглушку прочистки и просовывают в отверстие трос. При этом трос необходимо вращать, чтобы он смог пройти через повороты трубы. После того как снимут крышку вводят трос и двигают им в двух направлениях: в сторону умывальника и в сторону канализационной трубы. Чтобы предохранить канализационную систему от засоров, на выпуск устанавливают различные сетки, которые задерживают крупный мусор. Установка и ремонт унитаза Существует несколько видов унитазов, основное различие которых состоит в форме выпуска (косой или прямой). Каждый из этих видов имеет свои достоинства и недостатки. Если конструкция канализационной системы в доме рассчитана на установку определенного типа унитаза, то его нельзя заменять унитазом другого типа. Например, нельзя заменить без полной реконструкции канализационного вывода унитаз с прямым выпуском на унитаз с косым выпуском, так как канализационный раструб (вход в канализацию) для унитазов с прямым выпуском расположен на уровне пола. Но даже при соответствующей реконструкции унитаз приходится выносить далеко вперед, что не всегда позволяют размеры туалетной кабины. В домах типовой застройки конструктивные особенности канализационной системы позволяют устанавливать унитазы только с косым выпуском. В любом случае при выборе унитаза лучше всего приобрести тарельчатый унитаз с цельнолитой полкой, на которой устанавливается смывной бачок. В таком унитазе отсутствует манжета, что позволяет избежать лишних протечек. Прежде чем установить новый унитаз, нужно демонтировать старый. Для этого вначале нужно закрыть вентиль подачи воды в смывной бачок, еще раз убедиться, что он не пропускает воду, и отсоединить подводку от смывного бачка. Затем отвернуть болты, которыми смывной бачок крепится к полке, и снять его. Обычно унитазы крепятся шурупами к зацементированной в пол толстой доске – тафте – через отверстия в приливе (нижней части) унитаза. Если сразу не удастся отвернуть шурупы, их можно попытаться срезать ножовочным полотном, заведя его между тафтой и основанием унитаза. Так как выпуск унитаза зачеканен в канализационном раструбе, вынимать унитаз нужно осторожно, покачивая, чтобы не повредить хрупкую керамику. Если унитаз сразу не вынимается из канализационной трубы, можно попробовать вытащить отверткой старую паклю, которой зачеканен зазор. Затем нужно проверить состояние тафты. Если она не сгнила, то плоскогубцами выворачивают остатки шурупов и очищают ее. От постоянной сырости тафта может прийти в негодность. Тогда ее следует заменить. Для этого желательно выбрать доску из твердых пород древесины, желательно дубовую. Доску для новой тафты подбирают такой же толщины, как и прежняя. Все отверстия на ней размечают по старой доске или по новому унитазу, если он отличается от старого параметрами основания. Затем отверстия высверливают и выбирают стамеской. Тафту несколько раз покрывают олифой и примеривают к старой выемке в полу. После примерки с тыльной стороны тафты набивают гвозди, а с лицевой засверливают отверстия под шурупы. Выемку, очищенную от старого цемента, заполняют новым раствором и устанавливают в него тафту гвоздями вниз. После того как цемент высохнет, устанавливают унитаз. Для этого очищают канализационный раструб от остатков прежнего уплотнения, затем заполняют канавку выпуска густой масляной краской и наматывают поверх пряди пакли. Чтобы уплотнение не развернулось, сверху паклю обвязывают шпагатом. Все уплотнение должно на несколько миллиметров отступать от края выпуска. Выпуск с уплотнением снова промазывают густой масляной краской и устанавливают унитаз на тафту, одновременно опуская выпуск в раструб канализации. Убедившись, что унитаз плотно стоит на тафте, его крепят к ней шурупами через отверстия в приливе. Под головки шурупов подкладывают кусочки резины, а поверх них – латунные шайбы. Затем устраняют щели в зазоре между канализационным раструбом и выпуском унитаза. Для этого забивают их жгутами промасленной пакли и уплотняют лезвием отвертки. Поверх уплотнения оставляют канавку глубиной около 10 мм, которую замазывают цементным раствором. Чтобы цементный раствор после высыхания не выкрашивался, его обматывают смоченным в воде медицинским бинтом или лентой из хлопчатобумажной ткани и наносят поверх жидкий раствор цемента. В последнюю очередь на полку устанавливают смывной бачок и подключают к нему воду. В последнее время в новых домах унитазы приклеивают непосредственно к полу фирменными мастиками или универсальным эпоксидным клеем (ЭДП). Шов, образовавшийся в месте приклеивания, желательно покрыть несколькими слоями водостойкой краски. Основные неисправности, которые приходится устранять при эксплуатации унитаза, – протечки и засоры. Если протечка образуется на месте стыка унитаза с канализационной трубой, устраняют зазоры и щели. Они устраняются так же, как и при установке нового унитаза. Щели забиваются промасленной паклей, зачеканиваются и цементируются. В тех случаях, когда смывной бачок подсоединяется к горловине унитаза манжетой, резиновая манжета с течением времени пересыхает и трескается. Отремонтировать манжету невозможно, ее нужно заменить новой. Для этого перекрывают вентиль, отсоединяют подачу воды и снимают крышку бачка. Затем отсоединяют поплавковый клапан и винты крепления бачка к полке унитаза. Манжету сдвигают с горловины унитаза или срезают ее ножом. После этого бачок переворачивают полкой вверх и надевают на патрубок узкой стороной примерно на 1/3 длины манжеты. Широкую часть манжеты выворачивают наизнанку, натягивая ее на патрубок. Бачок устанавливают на место, подсоединяют поплавковый клапан, вставляют направляющие втулки с винтами в отверстия унитаза и полки и не очень туго затягивают гайки. Затем натягивают широкую сторону манжеты на горловину унитаза. Для временного ремонта манжеты можно использовать аптечный резиновый бинт. Хорошо растягивая его, обворачивают им манжету и закрепляют конец ленты, проталкивая его отверткой под последний виток. Устранение засоров канализации Для устранения засоров в мойках, умывальниках, ваннах, унитазах используются одни и те же инструменты и практически одни и те же приемы. Засоры в мойке, умывальнике и ванне устраняются вантузом. Их заполняют водой так, чтобы резиновая часть вантуза находилась под водой, и энергично прокачивают им несколько раз, периодически проверяя, как стекает вода. Если засор устранен, вода должна вытекать свободно, образуя воронку. Сливы ванн и некоторых моек оборудованы переливом (отверстием для стока воды при переполнении ванны или мойки). Поэтому при прокачке отверстие перелива закрывают вторым вантузом. Эту операцию лучше делать вдвоем. Если засор не удалось прокачать, придется использовать трос. Его вводят в отверстие слива и, вращая, проталкивают его вперед. Это тоже лучше делать вдвоем: один направляет и проталкивает трос, другой вращает его. Вращать трос необходимо для того, чтобы он мог обогнуть стыки внутри труб и повороты канализационной системы. Когда трос войдет достаточно глубоко, им делают несколько возвратно-поступательных движений. Затем открывают воду и постепенно вынимают трос, продолжая прочищать им трубу. Чтобы прочистить засорившийся унитаз, лучше всего использовать самодельную прокачку. Ее вводят в отверстие унитаза и энергично прокачивают несколько раз, создавая гидравлические удары, которые разрушают образовавшуюся пробку. Затем вынимают прокачку и проверяют слив воды. Если засор устранен, вода должна сливаться быстро. Если же унитаз не удалось прочистить, операцию повторяют. Можно также прочищать унитаз вантузом. Для этого используют вантуз диаметром 100 мм. Но его использование менее эффективно, так как он хуже прилегает к стенкам унитаза. Чтобы устранить зазоры, их забивают тряпками. Если засор не удаляется гидравлическим способом, применяют трос или дорн. Трос и дорн используют так же, как и при прочистке мойки или ванны. Но дорн нельзя вращать, так как стальная лента может повредить керамические стенки унитаза. Кроме того, дорн при вращении может лопнуть, и в канализационной трубе останется кусок стальной ленты, которую будет трудно извлечь. При сильных засорах наряду с механическими и гидравлическими способами используют химические средства. В продаже имеются различные препараты для очистки канализации; наиболее известные и проверенные из них – «Крот» и «Крот-МЩ», содержащие едкий натр. Перед употреблением банку с препаратом нужно слегка встряхнуть, не открывая крышку. Затем 1–2 столовые ложки препарата насыпают в слив канализационной трубы, наливают стакан теплой воды и оставляют на 1–2 ч. Затем трубу промывают большим количеством воды. После того как препарат растворит пробку, для полной очистки засора необходимо еще раз прочистить канализацию тросом или вантузом. ...
Забитую канализацию можно прочистить также с помощью пылесоса. Для этого с вантуза снимают деревянную ручку и в том месте, где она вставляется в резиновую чашу, пробивают или вырезают отверстие. В это отверстие вставляют шланг пылесоса и укрепляют его металлическим хомутом или герметизируют место соединения изоляционной лентой. Из пылесоса вынимают пылесборник, подключают шланг к выдувному отверстию, прижимают чашу вантуза к выпуску засорившегося санприбора, включают пылесос и продувают канализационную систему. Этот способ достаточно эффективен, но при использовании пылесоса в сыром помещении нужно соблюдать меры электробезопасности. Для устранения засора канализации можно использовать жесткий резиновый шланг. Один его конец надевают на кран или излив смесителя, а другой вставляют в отверстие слива и включают горячую воду. Она смывает грязь и жировые отложения. Чтобы прочистить выпускную трубу ванны, закрывают сливные отверстия ванны, умывальника и мойки, наполняют их водой, а затем одновременно открывают все пробки, прокачивая вантузом выпускную трубу ванны. ...
... НЕМНОГО ИСТОРИИ История канализации Еше много тысяч лет назад, с появлением городов, встала проблема санитарии. По мере роста городов она все более обострялась. Старейшая в мире канализационная система была обнаружена археологами при раскопках неолитических поселений северного побережья Шотландии (Оркнейские о-ва). Археологи датируют ее началом III тысячелетия до н. э. Эти канализационные каналы были выложены каменными плитами и проведены к морю от небольших помещений, находившихся внутри домов. В этих помещениях находились соединявшиеся с каналами углубления, которые, очевидно, были первыми в мире уборными, построенными в позднекаменном веке. Каналы эти заканчивались на крутых обрывах, откуда и сбрасывались нечистоты. Сеть сточных каналов, обложенных кирпичом, существовала и в древних цивилизациях долины Инда. Они проходили вдоль городских улиц и были оборудованы сточными колодцами, напоминающими современные канализационные коллекторы. Кносский дворец на Крите (II тысячелетие до н. э.), дворцы в Месопотамии (I тысячелетие до н. э.) также имели довольно сложную сеть канализационных каналов и коллекторную систему. Еще в IV веке до н. э. в Афинах были устроены каналы, связанные сточными колодцами. Через центр Рима проходил большой открытый канал Клоака Максима, который прослужил римлянам в течение шести веков. Этот облицованный кирпичом канал был настолько широк, что по нему свободно могла пройти лошадь с повозкой. Подобные каналы были построены римлянами во всех крупных городах империи. Первые туалеты появились еще в глубокой древности. В египетских захоронениях были найдены туалетные комнаты, предназначенные для пользования в загробной жизни. В Древнем Египте уборные были более примитивны, чем в других странах, и редко оборудовались канализационной системой. В одном из погребений, относящемся к XIV веку до н. э., был обнаружен деревянный стульчак с отверстием посередине, под которое ставили глиняный сосуд. Похоже, что именно египтяне изобрели портативный туалет. Возможно, он явился «предком» современного биотуалета! В Древней Месопотамии во дворце в Эшнунне существовало более совершенное сантехническое оборудование. Одним из лучших образцов гигиенических уборных можно считать также туалет из Кносского дворца (2300 лет до н. э.). Научные методы древней санитарии используются некоторыми народами даже в настоящее время. |
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
