|
||||
|
|
Малярные работы  Малярные работы заключаются в подготовке к окраске и окрашивании различных поверхностей. Профессию маляра имеет далеко не каждый. Но чтобы покрасить оконные рамы, потолок на кухне или в ванной, отлакировать мебель или покрыть лаком паркетные полы, вовсе не обязательно быть профессионалом. Для этого нужно всего лишь уметь выбрать в магазине нужную краску, грунтовку, шпатлевку или приготовить их самому. Кроме того, нужно подобрать подходящую кисть, шпатель или другой малярный инструмент и овладеть определенными технологическими приемами малярных работ. Краска не только украшает жилище и делает его уютней, но и является хорошим защитным средством от ржавчины, гниения, домашних насекомых-вредителей. Окрашенное жилище не только нарядней, но и гигиеничней и долговечней. Дефекты окраски поверхностей и способы их устранения При несоблюдении технологии при окраске поверхностей могут возникнуть различные дефекты. Так, при окрашивании клеевыми красками возникают следующие дефекты. Красочный слой отмеливается и отслаивается. Это происходит из-за того, что в составе было недостаточно клея или применялся мел с крупными частицами. Для устранения дефекта нужно либо добавить клея, либо процедить состав через сито и заново окрасить поверхность. Красочная пленка растрескивается и отслаивается. Такое происходит из-за слишком густого окрасочного состава, из-за чрезмерного количества клея в нем или оттого, что не был счищен предыдущий слой краски. Нужно разбавить состав, уменьшить количество клея, счистить все слои краски, перетереть, огрунтовать и заново окрасить поверхность. Если просвечивает предыдущий красочный слой, то либо грунтовка отличается по цвету от красочного состава, либо в нем недостаточно пигмента, либо поверхность была ранее окрашена водорастворимыми красками. Необходимо огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава, или перекрасить ее, добавив в состав пигмент, или же тщательно промыть, просушить и заново окрасить поверхность. Появление мраморных пятен происходит при избытке клея в шпатлевке, грунтовке или окрасочном составе. Нужно размыть красочный слой и заново окрасить или огрунтовать поверхность составом с достаточным содержанием клея. Жирные пятна на поверхности появляются, если на основании имеются пятна от невысыхающих минеральных и растительных масел. В этом случае вырубают загрязненные участки основания, поверхность заново штукатурят и окрашивают. Ржавые пятна на окрашенной поверхности выступают, если сквозь штукатурку длительное время просачивалась вода или смолистые вещества. Нужно удалить причину появления ржавчины, счистить ржавую штукатурку, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, покрыть масляной краской или канифольным лаком, загрунтовать и заново окрасить. Высолы (белый кристаллический налет) образуются, если под воздействием влаги из штукатурки выделяются соли. Прежде всего устраняют поступление влаги, просушивают и очищают металлической щеткой основание, закрашивают места, где были высолы, масляными или нитроэмалевыми белилами, зашпатлевывают, огрунтовывают и заново окрашивают. Тон цвета окраски изменяется при использовании пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Всю краску нужно смыть, заново огрунтовать и окрасить поверхность. Темные швы на стыках отдельных участков поверхностей появляются, если поверхность не огрунтована перед окраской. Нужно промыть поверхность, огрунтовать купоросным грунтом и заново окрасить. Краска не пристает к огрунтованной поверхности, если в грунтовке избыток мыла. В этом случае нужно добавить мыло в окрасочный состав. Окрашенная поверхность неравномерно сохнет, если во время окраски были резкие колебания температуры воздуха. Нужно выровнять температурный режим, устранить сквозняки. При окрашивании известковыми составами также могут образоваться дефекты. Известковая окрасочная пленка может отмеливаться. Это происходит, если поверхность была плохо смочена водой или окрашивалась в жаркое время года. Ее необходимо перекрасить. Окрасочная пленка отслаивается в том случае, если с поверхности плохо счищен набел. Нужно очистить полностью всю поверхность и заново ее окрасить. При окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами также возможны дефекты. Краска может слишком долго высыхать, если в окрасочном составе имеются пигменты, задерживающие высыхание: сажа, краплак, цинковые белила, сиена и др., а также если в олифе содержится минеральное масло или другие примеси. В этом случае в состав нужно ввести сиккатив и тщательно растушевать поверхность. Окрашенная поверхность остается липкой при использовании недоброкачественной олифы. Можно промыть поверхность холодной подкисленной водой, а если это не поможет, счистить краску и заново окрасить поверхность. Следы от кисти остаются при применении слишком густой краски и при недостаточной растушевке. Поверхность нужно зачистить и заново окрасить более жидкой краской. Краска на окрашенной поверхности вздувается, если поверхность недостаточно просушена перед окраской или основание поверхности постоянно увлажнено. Нужно счистить вздувшуюся краску, высушить и заново окрасить поверхность. Если имеется постоянный источник увлажнения, его нужно удалить. На окрасочной пленке появляются трещины, если недостаточно просохла основа или в грунтовке содержится слишком много олифы. Нужно полностью очистить поверхность и вновь окрасить ее. На окрасочной пленке появляются морщины, если накладывается слишком толстый слой краски. Нужно очистить поверхность шкуркой, прогрунтовать, зашпатлевать и заново окрасить ее. При покраске появляются потеки краски, если краска слишком жидкая или плохо растушевана. Нужно зачистить поверхность стеклянной шкуркой или пемзой и окрасить нормальным по густоте составом. Ржавые и темные пятна появляются на окрашенной поверхности, если с нее не были предварительно удалены масляные и смолистые пятна. Или же если окраска произведена по недостаточно просохшей штукатурке или шпатлевке. В первом случае загрязненные места зачищают, промывают соляной кислотой, покрывают дву– мя-тремя слоями нитролака или спиртового лака и повторно окрашивают. Во втором случае счищают краску в тех местах, где появились пятна, поверхность просушивают, загрунтовывают, шпатлюют и заново окрашивают. Матовые пятна появляются на окрашенной поверхности, если она плохо загрунтована. Нужно очистить ее мелкой стеклянной шкуркой и перекрасить. Стыки заметны, если окрашиваются слишком большие участки быстросохнущей краской. Поверхность в этом случае нужно перекрашивать. Грубая фактура краски получается, если пользуются непроцеженным составом или плохо была зачищена и отшлифована шпатлевка. Поверхность следует очистить шкуркой и пемзой и перекрасить. Красочная пленка отслаивается от основания, если поверхность недостаточно просушена (особенно деревянная), не очищена и недоолифена. Нужно удалить отслоившуюся краску, поверхность очистить, промыть, просушить, проолифить и заново окрасить. Просвечивает цветной слой старой краски в том случае, если старая краска растворяется в новой. Высохшую окрашенную поверхность нужно вскрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и заново окрасить. Как подготовить кисти и валики к работе и уход за ними Прежде чем начать работать новой кистью, ее нужно подготовить. Вначале несколько раз резко проводят сухой кистью по шершавой поверхности, удаляя таким образом все незакрепленные волоски. Затем кисть в течение часа размягчают в воде. При этом щетина не только размягчается, но также набухает и крепче держится в оправе. Чтобы волоски из малярной кисти не выпадали, можно также просверлить в обжимном кольце отверстие и впустить в него несколько капель клея или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин, или же снять патрон, налить в него немного лака, масляной краски или силикатного клея, затем опять надеть его на ручку и дать просохнуть. При окрашивании масляными красками кисти после вымачивания нужно хорошо высушить, а затем, смочив их в воде или краске, поработать ими несколько минут на грубой шершавой поверхности (штукатурке, бетоне или кирпиче). Иногда кисти обжигают, чтобы выровнять. Но следует помнить, что обжигать можно только кисти из конского волоса или лубяные. При правильной работе и уходе за кистями они меньше изнашиваются. Кисть дольше служит, если ее правильно подвязывать. Например, маховую кисть нужно подвязывать у основы 2–3 мм шпагатом так, чтобы для работы оставалось около 80-100 мм длины щетины (в зависимости от краски: для масляной и эмалевой – короче, для водной – длиннее). По мере износа щетины витки шпагата постепенно убирают, освобождая волос. Если этой кистью красят потолки, ее насаживают на рукоятку длиной до 1,5 м с заостренным концом. Этот конец смачивают в олифе и вставляют в центр туго перевязанной стороны кисти. Затем, ударяя рукояткой о пол, вгоняют ее на глубину до 70 мм. Не следует работать только одной стороной кисти. Ее необходимо периодически поворачивать, чтобы щетина изнашивалась равномерно. При окраске нажим на кисть должен быть равномерным. Не пытайтесь экономить краску, растирая ее по поверхности полусухой кистью. Краска при этом не экономится, а кисть можно испортить. Не следует отжимать с кисти излишек краски об острый край металлической банки. Для этого лучше всего укрепить сверху тонкую деревянную дощечку. Во время перерыва в работе нужно оставлять кисти в воде, олифе, скипидаре, керосине. Но при этом щетина кистей не должна касаться дна посуды, иначе она деформируется. После работы кисти отжимают от остатков краски и тщательно моют в соответствующих растворителях (см. гл. «Материалы для малярных работ»), затем в мыльной воде и, наконец, промывают под проточной водой. После работы с клеевыми красками кисти легко промываются теплой водой. Затем кисти отжимают, придавая щетине коническую форму. Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить. Их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты – бугорки и шероховатости. Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность. Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой. После этого поверхность грунтуют. Помимо того что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку. Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем. Грунтовки готовят самостоятельно, в продажу в готовом виде они не поступают. Под различные краски готовятся разные грунтовки. Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную. Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200–300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски). Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу. Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1–2 кг мела. Готовую грунтовку процеживают через сито. Для приготовления купоросной грунтовки берут 150–300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду. В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса. После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито. Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде. «Травянку» (разновидность купоросной грунтовки) готовят так же, как и купоросную грунтовку, но без добавления мела. Для ее приготовления растворяют в 1 л воды 50-100 г медного купороса. Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок. На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа. Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1–2 часа и процеживают его через крупное сито. Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито. Грунтуют поверхность кистью. Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении. Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке – по направлению света, падающего из окна. Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта. Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль. После того как поверхности будут загрунтованы, приступают к заделыванию их дефектов специальными пастами – подмазками. В зависимости от вида краски применяют различные подмазки. Их также можно приготовить самостоятельно. Подмазка под клеевые краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (2:1). Вначале смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а затем добавляют гипсово-меловую смесь и размешивают все до пастообразной консистенции. Подмазка под казеиновые краски готовится из 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Краску разводят в воде, процеживают и, непрерывно размешивая, вливают олифу. Затем из мела и воды готовят меловую пасту (1:1) и, размешивая, добавляют ее небольшими порциями в полученную смесь. Подмазку наносят деревянными или металлическими шпателями и после высыхания шлифуют ее светлой наждачной (стеклянной) бумагой или куском пемзы. Чтобы при окраске поверхность была ровной и гладкой, проводят также сплошное шпатлевание. При нанесении шпатлевки используют деревянный или стальной шпатель. Наносят шпатлевку по всей поверхности сплошным ровным слоем, после высыхания ее шлифуют так же, как и подмазку. После того как подготовленную поверхность повторно грунтуют, ей дают подсохнуть и окрашивают кистью или валиком. Шпатлевку подбирают в зависимости от того, какой краской будет окрашиваться поверхность. Шпатлевки можно приобрести в магазине, но можно приготовить и самим. Под казеиновые краски шпатлевка готовится так же, как и подмазочная паста, но менее густой. Под клеевые краски шпатлевки готовят на костном или растительном клее. Для приготовления шпатлевки на костном клее смешивают грунтовочный купоросный или квасцовый состав (10 л) с раствором костного клея (1,5 л) и, тщательно перемешивая, добавляют мел до образования консистенции сметаны. Шпатлевка на растительном клее состоит из квасцового грунтовочного состава, клейстера и мела. Для ее приготовления грунтовочный состав (10 л) вводят в клейстер (3 л) и добавляют мел, доводя содержимое до консистенции сметаны. Подготовка поверхностей под известковую окраску и под окраску водоэмульсионными красками производится так же, как и под клеевую. В качестве грунтовки под известковую окраску применяют состав, содержащий негашеную известь (1–2 кг), хозяйственное мыло (200 г) и олифу (100 г). Мыло нарезают тонкими стружками, растворяют в 2–3 л горячей воды и добавляют тонкой струйкой олифу, размешивая до однородной жидкости. Известь гасят в 5 л воды и во время гашения вливают, размешивая, мыльный раствор. Затем разбавляют состав водой до 10 л и процеживают через сито. Такая грунтовка считается грунтовкой лучшего качества и называется мыловаром. Она пригодна и под клеевую краску. Готовят мыловар и на известковом тесте. Способ приготовления и состав его тот же, что и у мыловара с негашеной известью, но известкового теста берут 2–3 кг. При водоэмульсионной окраске для огрунтовки лучше использовать водоэмульсионную краску, разведенную водой в соотношении 1:3 или 1:5. Наносить ее лучше валиком или краскораспылителем. При окрашивании алкидными масляными или эмалевыми красками оштукатуренные или деревянные стены предварительно очищают, сглаживают, олифят, подмазывают и зашлифовывают трещины. Если необходимо, шпатлюют, а затем грунтуют. Олифят хорошо высохшие поверхности при помощи кисти или валика. Если проолифить непросохшую поверхность, могут появиться пузыри и отслоение краски. Трещины подмазываются только после того, как проолифенная поверхность полностью высохнет. В последнюю очередь производят огрунтовку. В грунтовочный состав или в олифу добавляют пигмент под цвет будущего красочного покрытия и наносят его тонким ровным слоем. Можно грунтовать в два слоя – первый раз олифой, второй – грунтовочным составом. В олифу, предназначенную для грунтовки, вводят пигмент, который по тону близок цвету красочного слоя. Количество пигмента – 50 г на 1 кг олифы. Грунтовку можно приобрести в магазине или приготовить самому из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5–1 кг) и растворителя РС-2 (70-100 г). Подмазочную пасту под алкидные краски и эмали можно приготовить самому. Для этого вначале готовят клеевой состав, смешав 200 г 10 %-ного клеевого раствора костного клея или казеинового клея с 20 г мыла. Затем вводят его, перемешивая, в 1 кг олифы и добавляют 50 г сиккатива № 64, 200–300 г уайт-спирита или скипидара и мел. Мела добавляют столько, чтобы получился состав пастообразной консистенции. Чтобы приготовить казеиновый клей, нужно 250 г сухого клея растворить в 1 л воды. Шпатлевки под алкидные краски и эмали имеются в продаже. «Шпатлевка по дереву» – паста из олифы, мела и клея – используется для шпатлевания деревянных и оштукатуренных стен, а также полов. Шпатлевка ПФ-002 изготавливается на основе пентафталевого лака и применяется для шпатлевания деревянных и проолифенных поверхностей. Шпатлюют поверхность в один или несколько слоев в зависимости от степени ровности поверхности. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Можно также приготовить шпатлевку из шпатлевочного порошка, который продается в магазинах. При повторном ремонте иногда нет необходимости удалять старое покрытие целиком, можно произвести новую окраску поверх него. Поверхность старого покрытия раньше уже была подготовлена под окраску, выровнена и за– шпатлевана. В этом случае удаляют лишь дефекты старого окрашивания, пятна грязи, ржавчины, копоти, масляные пятна, трещины, сколы. Иначе на вновь окрашенной поверхности могут проступить старые грязные пятна или отслоится краска. Но если поверхность раньше была окрашена красками на основе минеральных связующих, старое покрытие необходимо удалить полностью. Для удаления трещин в слое старой краски или штукатурки вдоль трещин вырезают треугольные канавки глубиной до 3 мм. Если набел небольшой и без трещин, то его можно грунтовать и окрашивать. Старый толстый набел счищают скребком или шпателем, предварительно смочив поверхность горячей водой с помощью кисти-макловицы. Если набел удаляется трудно, его смачивают раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. При взаимодействии кислоты с мелом набел вспучивается и легко счищается. Удобно удалять старую побелку с потолка с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. В центре щетки просверливается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубки пылесоса, и в нем закрепляется трубка. При работе такой щеткой старый набел счищается и одновременно засасывается пылесосом. Если потолок прежде был не побелен, а выкрашен краской, то ее нужно удалить. Для удаления водоэмульсионной краски следует закрыть двери и окна и смочить всю поверхность потолка водой с помощью распылителя или малярного валика. Через 15 мин процедуру повторить. Затем открыть двери и окна, набухшая краска вздуется и будет легко отслаиваться. Ее легко можно удалить с помощью шпателя. Счищать краску следует быстро, пока она не высохла. Можно также удалить с потолка водоэмульсионную, а также и масляную краску, используя специальные удалители краски (они продаются в хозяйственных магазинах). Удалитель наносится на окрашенную поверхность, выдерживается определенное время (указанное в инструкции), а затем слой краски снимается с помощью шпателя. На этой стадии подготовки поверхности в стены вбивают крюки, кронштейны, пробки, в которые будут вставлены крепления для карнизов, полок, картин, осветительных приборов и т. п. Поверхности, сильно загрязненные пылью, также смачивают водой и счищают скребком. Для удаления пятен ржавчины поверхность нужно два-три раза обработать «травянкой» (купоросной грунтовкой, не содержащей мела), причем лучше горячей. Если пятна все же не удаляются, загрязненную штукатурку нужно перетереть известково-алебастровым раствором или закрасить цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя. Участки, загрязненные копотью, нужно промыть теплой водой и очистить скребком. Можно промыть их 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем горячей водой. Сильно закопченные поверхности покрывают после этого обычным известковым раствором. Или же промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Если же эти меры не помогают, полностью удаляют слой штукатурки и наносят новый. Жирные пятна со старых масляных покрытий удаляют моющими средствами, керосином или скипидаром. При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых пятен штукатурку полностью заменяют. Пятна невысыхающих масел обрабатывают жженой глиной. Ее наносят слоем 3–4 мм, а затем промывают загрязненные места водой. Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из 1 части хлорида аммония и 4 частей талька, разведенных аммиачной водой. Пятна от анилиновых красок удаляют обесцвечиванием. Для этого загрязненную поверхность промывают и наносят на нее на 1 ч хлорную известь, разведенную водой до консистенции пасты. Затем пасту соскабливают и вновь промывают это место. При необходимости операцию повторяют несколько раз, пока пятно не исчезнет. Места с появившимися высолами (пятнами соли) промывают слабым раствором соляной кислоты (1часть 30 %-ной кислоты на 5 частей воды) и счищают металлической щеткой. Затем промывают их чистой водой и высушивают. Пятна плесени, которые появляются в сырых местах, соскабливают и промывают попеременно рисовой водой, разбавленной соляной кислотой (1 часть кислоты на 5 частей воды) или формалином, и чистой водой. Затем поверхность обрабатывают известково-мыльным раствором. Помещения, в которых появилась плесень, нужно красить только известковыми составами. Сколы, отслоения, вспученные места на покрытиях, окрашенных ранее масляной краской, удаляют механическим путем. Если же дефектов слишком много, покрытие удаляют целиком, выжигая его паяльной лампой. Можно также на два-три часа нанести на старый масляный слой приготовленную самостоятельно пасту: 1 часть 10 %-ного раствора нашатырного спирта и 2 части мела. После нанесения пасты масляный слой размягчается, и его можно легко удалить скребком. Лакокрасочные покрытия удаляют также с помощью смывок (специальных химических составов). После того как поверхность потолков и стен будет очищена и удалены все дефекты, ее нужно хорошо промыть и высушить, после чего она будет готова к окраске. Материалы для малярных работ К материалам для малярных работ относятся лакокрасочные материалы. Обозначение каждого лакокрасочного материала имеет пять элементов. Первый обозначает вид материала (краска, эмаль и т. д.). Второй – условное сокращенное до двух букв название пленкообразователя (битумные – БТ, глифталевые – ГФ, масляные – МА, полиэфирные – ПЭ, пентафталевые – ПФ, нитроцеллюлозные – НЦ, фенольные – ФП, эпоксидные – ЭП, эпоксидно-эфирные – ЭФ, кремнийорганические – КО, меламиновые – МЛ, поли– и перхлорвиниловые – ХВ, канифольные – КК, шеллаковые – ШЛ и т. д.). Затем ставится тире и дальше идут цифры: первая указывает на основное назначение краски, вторая в масляных красках (МА) обозначает вид олифы (1 – олифа натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 5 – комбинированная), а у других красок идет порядковый номер (регистрационный). Затем полным словом пишется цвет краски. Например, надпись: «Краска МА-25 зеленая» расшифровывается так: краска масляная, для внутреннего покрытия, на комбинированной олифе, цвет зеленый. Грунтовки Грунтовки – это лакокрасочные материалы, которые наносят на выровненную поверхность. Они являются связующим слоем, создающим сцепление окрашиваемой поверхности с красочным покрытием. Желательно, чтобы цвет грунтовки совпадал с цветом окрашивающего состава. Но в ней обычно содержится меньше пигментов. Если поверхности окрашивать без грунтовки, окраска может получиться неравномерной, так как неогрунтованные поверхности по-разному впитывают краску. Грунтовки бывают различными в зависимости от окрашивающего состава. Под масляную окраску применяют грунтовку, разбавленную олифой; под клеевую – содержащую хозяйственное мыло, олифу, клей, медный купорос или квасцы и мел; под известковую – известь, хозяйственное мыло и олифу. Грунтовку наносят кистью, тонким слоем, тщательно втирая в поверхность. Сушить ее нужно до полного высыхания. Краски Для отделки помещений и при ремонте используют различные краски: водоэмульсионные, клеевые, краски на минеральных связующих, масляные, эмалевые. В продаже имеются краски, готовые к употреблению, и густотертые (в виде пасты). Все они состоят из сухих веществ (пигментов и наполнителей) и связующих (олифы, полимеров, клея). Густотертые краски перед употреблением разводят до нужной консистенции олифой. При окраске стен, потолков, полов, подоконников, дверей применяются различные краски. Для окрашивания стен в кухне, коридоре, ванной, туалете, кладовках используют водоэмульсионные, масляные и эмалевые краски. Для окраски потолков и стен в комнатах применяют в основном клеевые краски. Если готовую краску нужно разбавить, в нее добавляют растворитель. Для внутренней окраски в готовую краску нужно добавлять не более 5 % растворителя, а для наружной – не более 3 %. В процессе хранения в банке с краской на поверхности образуется пленка, размешивать ее нельзя. Пленку следует обрезать ножом как можно ближе к стенке банки и осторожно вынуть. Краски нужно хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C. Для них очень вредны перепады температуры, а латексные красящие материалы при низких температурах полностью разрушаются. Водоэмульсионные краски Водоэмульсионные краски – это краски, состоящие из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента. Эти краски разбавляются водой. Предназначены они для наружных и внутренних работ. После высыхания они образуют пленку, которую можно мыть. Водоэмульсионными красками можно красить стены и потолки (деревянные, оштукатуренные, облицованные гипсокартоном), а также металлические изделия. Но перед тем как окрашивать металлические изделия, их нужно обязательно загрунтовать. Наносится водоэмульсионная краска на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Высыхает она за 1–2 часа. Ее можно применять при ремонте квартир вместо побелки. Если добавить в водоэмульсионную краску пигмент, можно получить любой цвет или оттенок. Водоэмульсионные краски образуют матовое пористое покрытие, достаточно стойкое к действию щелочей, легко моющееся водой. Ими можно окрашивать поверхности, которые ранее были окрашены другими красками, а при окрашивании оштукатуренных потолков или стен их можно наносить и на не полностью просохшую штукатурку. Поверхность перед окраской должна быть очищена, загрунтована, все неровности зашпатлеваны. ...
Водоэмульсионные краски нужно предохранять от замерзания, так как при этом они разлагаются на составные части. Клеевые краски Это одни из самых дешевых красок. Выпускают их на казеине, декстрине, крахмале, костном или мездровом клее. Казеиновые краски годятся как для наружных, так и для внутренних работ, а все остальные – только для внутренних. Достоинство клеевых красок состоит в том, что они образуют пористое покрытие, способствующее воздухообмену и испарению влаги. Поэтому клеевыми красками можно окрашивать потолки и верхнюю часть стен. Клеевые краски достаточно устойчивы к воздействию щелочей. Однако декоративные свойства покрытий, выполненных этими красками, хуже, чем у масляных и эмалевых покрытий. Кроме того, с ними труднее работать, так как сложно добиться однородности при окрашивании поверхности. Избыток пигмента в клеевой краске приводит к так называемому мелению: окрашенные поверхности мажутся при прикосновении, а избыток связующего вещества дает при окрашивании неровное покрытие – на нем появляются пятна. Поэтому при составлении клеевых красок необходима точная дозировка пигмента и связующего. Прежде чем приступать к работе с клеевой краской, нужно сделать пробное окрашивание, так как цвет окрашенной поверхности может иногда не соответствовать цвету состава. Клеевые краски продаются в виде сухих красочных составов, которые перед употреблением разводятся водой. Для приготовления раствора декстриновой краски или краски на костном клее нужно смешать сухие краски с водой (1:1), выдержать смесь в течение 5–6 ч, а затем хорошо размешать раствор и приступать к окраске. Чтобы приготовить раствор казеиновой краски, нужно в сухую казеиновую краску (1 кг) влить подогретую до 60–70 °C воду (0,3 л), размешать и оставить на 1–2 ч. Периодически смесь нужно перемешивать, растирая комки. Затем раствор процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л воды, размешивают и еще раз процеживают через мелкое сито. После этого краска готова к употреблению. В продаже имеются сухие полуфабрикаты для изготовления побелок и красок на животных и растительных клеях. Это «Побелка малярная», «Сухие краски», «Декоративные сухие краски», «Лаки красочные сухие». В состав этих полуфабрикатов входят мел и пигмент. Для побелки употребляется также и чистый мел. Чтобы приготовить побелку или клеевые краски, мел или сухую краску разводят в воде до консистенции сметаны, выдерживают в течение суток и протирают через мелкое сито. Затем готовят клеевой раствор, обычно 10 %-ный. Для этого измельчают плиточный костный клей, заливают его холодной водой и выдерживают в течение суток (на 12 частей костного клея – 88 частей воды). После этого нагревают его на водяной бане до полного растворения. Для улучшения качества окраски в горячий клеевой раствор добавляют мыло и олифу. Вначале растворяют в нем мыло, а затем, непрерывно размешивая, вливают тонкой струйкой олифу (на 1 л раствора – 20–30 г мыла и 60-100 г олифы). Олифу используют натуральную, комбинированную или глифталевую. После того как клеевой раствор приготовлен, в него вводят разведенный мел или краску. Эта операция самая ответственная: при избытке мела после высыхания краски может возникнуть «меление», а при избытке клея красочная пленка тускнеет. Наилучшее соотношение компонентов при приготовлении побелки или клеевой краски для окраски стен – меловая паста (из равного количества воды и мела) – 2 части; 10 %-ный клеевой раствор – 0,5 части. Для окраски потолков и верхних частей стен: меловая паста – 4 части, клеевой раствор – 0,5 части. Иногда в побелку для потолков вообще не вводят клей. Чтобы побелка приобрела голубоватый оттенок, в меловую пасту перед введением в нее клеевого раствора добавляют малярную или ультрамариновую синьку. Побелку можно готовить и на основе клея растительного происхождения. Для этого 1 кг крахмала, клейстера или декстрина разводят в 1,5 л теплой воды. Затем смесь заваривают кипятком (8 л), непрерывно размешивая, чтобы не образовались комки, и смешивают получившийся клейстер с меловой пастой (на 2 части пасты – 1 часть клейстера). Можно также смешивать животный и мучной клейстеры (1:1). Различные клеевые краски можно смешивать в любой пропорции. Ими красят свежеоштукатуренные поверхности, а также поверхности, которые были окрашены ранее. Краски на минеральных связующих К этому виду красок относятся краски известковые, цементные и силикатные (на жидком стекле). Эти краски наиболее дешевые, они выпускаются в виде порошков и используются для наружных работ – окраски стен, лоджий, заборов, бассейнов и т. д. Краски на жидком стекле называются силикатными. Силикатные и цементные краски разводятся водой, а известковые – известковым молоком (гашеной известью, разведенной водой). Известковые и цементные краски можно смешивать друг с другом. Масляные краски Масляные, и в том числе алкидные, краски изготовляются на основе олифы, наполнителей и пигментов. Чем меньше содержание в них олифы, тем быстрее они высыхают. Краски с двойным и тройным содержанием олифы устойчивы к атмосферным воздействиям и предназначены для окраски наружных поверхностей. Наносят масляные краски кистью, валиком или краскораспылителем. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Высыхают масляные краски довольно медленно. Окрашивать ими можно деревянные, металлические, бетонные, оштукатуренные поверхности. ...
Для окраски потолков и стен (кроме панелей) масляные краски лучше не применять. Они образуют сплошное покрытие, препятствующее воздухообмену и испарению влаги, которая конденсируется на отсыревшей поверхности (потолки и стены «не дышат»). Масляными красками можно окрашивать панели в коридоре и кухне, стены в ванной и туалете. Густотертые масляные краски изготавливают на натуральных олифах. Густотертые масляные краски разводят олифой. Чтобы краска быстрей сохла, в нее добавляют сиккатив. Можно разводить густотертые краски и скипидаром, но в этом случае покрытие получается матовым. Чтобы придать поверхности глянцевый блеск, ее покрывают масляным лаком (нитролак в этом случае применять нельзя!). Краски, перетертые на алкидных (глифталевой и пентафталевой) олифах, называются алкидными. Готовые к употреблению масляные и алкидные краски получают в результате разбавления олифой густотертых красок с введением в них сиккативов и других добавок. Все краски, которые относятся к группе алкидных, хорошо между собой сочетаются и смешиваются. Для них можно использовать одни и те же разбавители и растворители (олифу, скипидар, уайт-спирит), шпатлевки и грунтовки. Алкидные краски дают красивую, сплошную, непористую пленку. Ими окрашивают сухие стены – оштукатуренные, бетонные, деревянные, облицованные гипсокартоном. Красить потолки ими не рекомендуется. Промышленность выпускает готовые к употреблению алкидные масляные краски различных цветов и оттенков для внутренних и наружных работ: МА-11, МА-15, МА-21, МА-22, МА-25, ГФ-13, ГФ-14, ПФ-14, КС-29, КС-29К, белила цинковые и липтоновые МА-11, МА-15, МА-21, МА-22 и МА-22Н, МА-25, МА-25Н. Эмалевые краски Это смесь тонкоразмолотого пигмента с лаком и добавлением пластификаторов и других веществ. После высыхания они образуют прочную блестящую пленку. Большинство эмалевых красок быстро высыхает при комнатной температуре. Некоторые из них требуют добавления отвердителя. Классифицируют эмалевые краски по видам лаков, из которых они изготовляются. Существуют алкидные (масляные) эмали, нитроэмали, полиуретановые, перхлорвиниловые, эпоксидные, полиэфирные, битумные и другие эмали. Алкидные эмали – это общее название эмалей, в которое включаются масляные, глифталевые, пентафталевые, алкидно-акриловые, апкидно-стирольные, меламино-алкидные и другие, содержащие продукты переработки масел. По сравнению с другими эмалями алкидные получили наиболее широкое распространение. Эмали, изготовленные на одном и том же пигменте, имеют различную устойчивость к атмосферным воздействиям и по-разному сохраняют блеск. Наиболее качественные в этом отношении меламино-алкидные (синтетические) эмали. Нитроэмали (эфироцеллюлозные) – растворы нитроцеллюлозы в ацетоне, эфирах, бензоле или других растворителях, смешанные с пигментами и пластификаторами. Нитроэмаль образует тонкую пленку и поэтому высыхает очень быстро (за 30–60 мин). Нитроэмали дают твердые покрытия, имеют хорошие декоративные качества, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям. Чтобы получить достаточно толстую пленку, нитроэмаль наносят на поверхность в несколько слоев. Нитроглифталевые и нитропентафталевые эмали дают более толстый слой краски, чем чистые нитроэмали. Перхлорвиниловые эмали сходны с нитроцеллюлозными, но пленкообразователем в них является перхлорвиниловая смола. Эти эмали не горят, обладают прочностью, эластичностью и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, жирам и кислотам. Однако при температуре выше 60 °C их красочный слой размягчается и загрязняется пылью. При окрашивании поверхности перхлорвиниловыми эмалями ее нужно тщательно подготавливать и грунтовать, так как красочная пленка недостаточно прочно соединяется с основой. Полиакриловые эмали дают отличную, блестящую, красочную пленку с хорошей твердостью, устойчивую к свету и температуре. Промышленность выпускает эмали для наружных и внутренних работ: ГФ-230, ПФ-133, ПФ-115, ПФ-223, ПФ-560, ПФ-1217ВЭ, НЦ-25, НЦ-132 и др. Есть специальные эмали для окраски пола: ПФ-266, ФЛ-254, ПФ-6, ПФ-8. Лаки Лаки – это растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, образующие после высыхания прозрачную или непрозрачную однородную пленку. Эта пленка может быть матовой, блестящей, светлой или окрашенной. Лаки применяют для придания поверхности декоративного вида, а также для защиты ее от воздействий влаги, кислот и щелочей, от тепло– и электровоздействий и от коррозии. Промышленность выпускает лаки алкидные (масляные, глифталевые и пентафталевые), спиртовые, битумные, пековые, эфиро-целлюлозные (нитролаки), перхлорвиниловые, полиуретановые и другие. Большинство лаков наносят на поверхность кистью (флейцем), а нитролаки – краскораспылителем. Алкидные лаки изготовляют из алкидных смол и полимеризованных масел с добавлением растворителей и сиккативов. Одним из лучших лаков является копаловый, который дает стойкую, крепкую, блестящую пленку. Чтобы получить матовое покрытие, к масляным лакам добавляют раствор воска в скипидаре (1:4). Перед употреблением такой лак нужно подогреть на водяной бане. При покрытии алкидными лаками металлической поверхности ее нужно разогреть до 35–40 °C: лак при этом будет хорошо растекаться и качество покрытия улучшится. При применении матовых масляных лаков не следует проводить кистью по одному и тому же месту два раза, иначе после высыхания остаются блестящие следы. Масляно-смоляные лаки выпускают двух марок: ПФ-283 и ГФ-166. Они бывают светло-коричневые с литерой «С» (светлый) и темно-коричневые с литерой «Т» (темный). Их применяют для внутренних и наружных работ по масляной окраске и дереву. Эти лаки высыхают за 36–48 ч. Алкидные пентафталевые лаки устойчивы к истиранию и создают ровную и прочную пленку. Поэтому некоторые их марки используют для покрытия полов (ПФ-231 – для покрытия паркета, ПФ-170 в смеси с масляно-смоляными лаками марок 4, 5, 6 – для покрытия дощатых полов). Спиртовые лаки и политуры – это спиртовой раствор природных смол: шеллака, канифоли и др. Отличаются эти лаки друг от друга только видом смолы и ее процентным содержанием. Спиртовые лаки с малым содержанием смолы называются политурами. Применяются они для полировки деревянных изделий. В отличие от масляных лаков спиртовые лаки сохнут быстро (1–3 ч). Одним из лучших спиртовых лаков является шеллачный лак № 7. Он дает крепкую и блестящую, однако недостаточно водостойкую пленку. Применяется он для внутренних работ в сухих помещениях. Его можно приготовить, смешав этиловый спирт (крепость не ниже 92°) и шеллак в пропорции 100:20–28. Готовить его нужно в стеклянной посуде. Измельченный шеллак всыпают в спирт и выдерживают в течение 3–4 суток, периодически помешивая, пока он не растворится. Нитролаки – это раствор нитроцеллюлозы с добавлением пластификаторов, а иногда искусственных или природных смол. Нитролаки сохнут очень быстро, в течение 10–15 мин, их пленка не растворяется в бензине и скипидаре, светоустойчива и хорошо полируется. Промышленность выпускает нитролаки НЦ-228, НЦ-243, НЦ-221, НЦ-222, НЦ-223, НЦ-224, НЦ-225, НЦ-584, НЦ-930, НЦ-940, ВК-01. Эти лаки используют в основном для покрытия деревянных поверхностей. Лак НЦ-930 применяют также для имитации покрытий под дерево. Для декоративного покрытия изделий из металла, бумаги и стекла применяется особая группа лаков под названием «цапонлаки». Они бывают различных цветов и различаются по номерам: № 951 – бесцветный, № 955 – черный, № 956 – красный, № 959 – зеленый, № 936 – фиолетовый, № 964 – синий. Их можно смешивать друг с другом, добиваясь различных оттенков. Связующие вещества Основой красок и эмалей являются связующие. После высыхания краски они образуют на поверхности сплошную твердую тонкую пленку. Связующие могут быть условно разделены на следующие группы: для масляных составов, для водных составов и эмульсионные. От вида и качества связующих веществ зависит качество будущего красочного слоя: его толщина, время высыхания, прочность, внешний вид. Среди органических связующих, применяющихся для масляных составов, основной является олифа. Но применяются и другие растительные и минеральные масла, лаки, смолы. Олифы разделяются на натуральные, полунатуральные, комбинированные и синтетические. Лучшие олифы – натуральные (льняные и конопляные), применяются для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей, для изготовления и разведения густотертых красок, шпатлевок, подмазочных паст и замазок. Полунатуральные и комбинированные олифы (оксоль, глифталевая и пентафталевая) также используются для изготовления грунтовок, шпатлевок, густотертых и готовых к употреблению красок для наружных и внутренних работ. Синтетические олифы (сланцевая и др.) для внутренних работ не применяются. Натуральные смолы (канифоль, шеллак, сандарак, копал и др.) используются для получения масляных лаков, лакокрасочных материалов, эмульсий и др. Синтетические смолы (перхлорвинил и другие полимеры) применяют для изготовления прочных термо– и водостойких лакокрасочных составов. К полиэфирным – алкидным смолам относятся смолы глифталевые и пентафталевые. Глифталевые применяют для изготовления лаков, эмалей, олифы, грунтовок, шпатлевок и др. Пентафталевые – для лаков и красок, дающих твердые антикоррозийные покрытия. Связующие для водных красочных составов делятся на органические (клеи) и неорганические (цементы, строительная известь, жидкое калиевое стекло). Органические связующие делятся на животные клеи (костный, мездровый, рыбный, казеиновый), растительные (на основе крахмалов) и синтетические клеи (на основе целлюлозы). Эмульсии – это связующие и разбавители для водных и масляных красящих материалов. Для получения устойчивой эмульсии в ее состав вводят эмульгаторы – канифоль, буру, мыло и т. д. Применяют эмульсии для изготовления клеевых красок, грунтовок и шпатлевок. Красочные составы, в которые входит эмульсия, называются эмульсионными. Пигменты и наполнители Важной составной частью красок и эмалей, определяющей их цвет, являются пигменты (сухие краски) – порошкообразные органические или минеральные вещества. Пигменты применяются для изготовления красочных составов, шпатлевок и подмазок. От растворимых красителей, которыми окрашивают ткань, бумагу и т. п., они отличаются тем, что не растворяются в воде, маслах и растворителях. Лакокрасочным материалам пигменты придают цвет, непрозрачность, плотность, антикоррозийные свойства. Некоторые пигменты обладают светоотталкивающими свойствами, или, наоборот, светятся, меняют цвет при нагревании, обладают бактерицидными свойствами. Пигменты влияют на время высыхания красок: одни ускоряют его, другие замедляют. Наиболее широко употребляются минеральные пигменты, так как в них содержатся цветные минералы, широко распространенные в природе, а также искусственные химические минеральные соединения. К белым пигментам относятся мел, известь, белила. Мел и известь применяются для приготовления побелок. Природный мел – один из лучших белых природных пигментов. Чтобы придать нужный оттенок цвета окрасочному составу, к мелу можно добавлять все порошкообразные пигменты, кроме свинцового сурика (он ядовит!). Из мелкого просеянного сухого мела готовят замазки и масляные шпатлевки. Гашеную известь применяют в виде теста. Ее можно смешивать с различными пигментами, но только лишь с устойчивыми к щелочам, которые не меняют при этом своего цвета: неорганическими – охрой, суриком, умброй, сажей, окисью хрома, диоксидом марганца, киноварью, мумией, ультрамарином и органическими – лимонным, алым, оранжевым, бордо. Белила – это порошки белого цвета, которые получают при перемалывании углекислого свинца, титановых руд, литопона, прокаленного металлического цинка. Из белил изготовляют масляные краски и шпатлевки. Краска, изготовленная на литопонных белилах, при нагревании и на солнце желтеет, но при охлаждении и в темноте снова становится белой. Желтые пигменты – это охра, кроны, натуральная сиена, а также синтетические органические пигменты желтого цвета. Охра – устойчивая краска желтого цвета. Жженая охра – это охра, прокаленная на огне, которая приобретает коричнево-красный цвет. Кроны бывают цинковые и свинцовые. Они имеют широкий цветовой спектр – от лимонного до оранжевого. К синим пигментам относятся ультрамарин, лазурь, кобальт синий. Ультрамарин (синька) имеет зеленый и синий оттенки. Этот пигмент применяется в меловых и известковых составах, его добавляют в побелку. Лазурь применяют в водных составах, не содержащих щелочь. Этот синий пигмент нестоек к щелочам, темнеет от воздействия солнечных лучей. Кобальт синий используется для особо высококачественных малярных работ, для окрашивания горячих поверхностей, художественных росписей. Этот пигмент свето– и щелочестоек, выдерживает высокие температуры. Красные пигменты – киноварь, сурик железный, сурик свинцовый, мумия, охра жженая, крон красный, марс красный и др. Киноварь бывает природная и синтетическая, имеет ярко-красный цвет. Она устойчива к кислотам и щелочам, но под воздействием солнечных лучей выгорает. Сурик железный – очень прочный пигмент разных оттенков, от красного до коричневого. Он антикоррозийный, свето– и химически стоек. Используется в масляных, эмалевых и клеевых составах. Красно-оранжевый свинцовый сурик ядовит и для внутренних работ не применяется, и мумия – естественный или искусственный пигмент различных цветов – от светло-красного до тёмнокрасного. Он малоядовит и щелочестоек, применяется как в водных, так и в неводных составах для окраски по штукатурке и дереву. Для окраски по металлу мумия непригодна! Охра жженая получается при прокаливании охры и применяется в водных окрасочных составах по штукатурке и дереву. Крон красный – неорганический пигмент ярко-красного цвета, светостоек, обладает антикоррозийными и щелочестойкими свойствами, но темнеет от паров сероводорода. Марс красный имеет бархатистую структуру покрытия. Применяют его для окраски кирпича, бетона, дерева. Зеленые пигменты – окиси хрома и зелень свинцовая, зелень цинковая, пигмент зеленый. Окиси хрома – это смеси желтых кронов с лазурью в различных пропорциях. Различные оттенки зелени получаются в зависимости от количества лазури в смеси. Зелень свинцовая – это смесь желтых и синих пигментов (в частности, желтого крона с лазурью). Она применяется в масляных составах для работ по металлу и дереву. Обладает антикоррозийными свойствами. Зелень цинковая – неорганический синтетический пигмент, обладающий светостойкостью и антикоррозийными свойствами. Но он нестоек к щелочам. Применяется в масляных и эмалевых составах для окрашивания металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей. Пигмент зеленый – органический синтетический пигмент. Он светостоек, устойчив к воздействию бензина и уайт-спирита, натуральной олифы и растительных масел, бензола, толуола, слабых растворов щелочи и соляной кислоты. Менее стоек к спирту, ацетону, этилацетату. Применяется для внутренних декоративных отделок. Но следует помнить, что он горюч и токсичен, а его пыль взрывоопасна. К коричневым пигментам относятся умбра натуральная, сиена жженая, марс коричневый, природная мумия. Умбра – неорганический природный пигмент коричневого цвета разных оттенков. После обжига приобретает красновато-коричневый цвет. Умбра обладает высокой прочностью и долговечностью. Применяется в водных и неводных окрасочных составах для окрашивания деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей. Сиена жженая – неорганический пигмент каштанового цвета. Получают ее путем прокаливания натуральной сиены. Этот пигмент применяют при окрашивании поверхности под дуб или ясень. Марс коричневый – синтетический неорганический пигмент коричневого (светлого и темного) цвета. Он свето– и щелочестоек, применяется в водных и неводных окрасочных составах для окрашивания древесины, металла, штукатурки. Природная мумия – неорганический глинистый пигмент коричневого цвета. Мумия устойчива к щелочам и извести, используется в водных и неводных окрасочных составах для окраски древесины и штукатурки. Для окрашивания металла не применяется, так как не обладает антикоррозийными свойствами. Черные пигменты – это сажа, диоксид марганца, древесный уголь и графит. Сажу получают путем сжигания нефти, газа, каменноугольного дегтя, смол. Этот пигмент применяется только в неводных составах, так как с водой не смешивается и всплывает на поверхность. Диоксид марганца – порошок черного цвета, используется в водных и неводных составах. Из всех черных пигментов это самый дешевый. Он ускоряет высыхание масел. Графит – это чистый кристаллический углерод, природный минерал. Он химически стоек, антикоррозийный и дает совершенно непрозрачные блестящие покрытия. К металлическим пигментам относятся бронзовые и алюминиевые пудры. Алюминиевая пудра – тонко измельченный порошок алюминия блестящего светло-серебристого цвета. Этот пигмент обладает антикоррозийными свойствами. Применяется в масляных, эмалевых и эмульсионных составах при окрашивании металлических поверхностей. Бронзовая пудра – тонкий порошок измельченной латуни, меди, бронзы с добавлением парафинов. Золотистая бронза применяется в масляных, эмалевых и клеевых составах для внутренних декоративных работ. Следует помнить, что перед тем как ввести пигменты в окрасочные составы, их нужно замочить в воде, перемешать и процедить через сито. После этого влить в состав тонкой струйкой, тщательно перемешивая. Наполнители – это порошкообразные вещества белого цвета с небольшим коэффициентом преломления света: мел, известняк, каолин, тальк, доломит, гипс, молотая слюда и др. Они применяются при изготовлении искусственных пигментов. Введение их в краски уменьшает расход пигментов, придает прочность и стойкость лакокрасочным покрытиям, ускоряет высыхание пленки. Растворители и разбавители Растворители – это жидкости, которыми доводят красочные составы до необходимой консистенции. Для масляных красок в качестве растворителей применяют бензин, уайт-спирит, скипидар. Для глифталевых и битумных лаков – сольвентнафт, скипидар, ксилол. Для перхлорвиниловых красок – ацетон. Для клеевых и водоэмульсионных красок растворителем и разбавителем является вода. Промышленность выпускает комбинированные растворители для бытовых нужд в расфасовке по 0,5 л (Р-4; Р-4А; Р-5А; Р-12; Р-24; 646; 648; 650 и др.). Разбавители и разжижители, в отличие от растворителей, служат только для уменьшения вязкости густотертых красок, не растворяя при этом пленкообразующую основу, или для разведения пигментов. К разбавителям относятся олифы и различные эмульсии. В продаже бывают олифы различных сортов. На одних олифах изготовляют краски для наружных и внутренних работ, а на других – только для внутренних. К лучшим сортам олифы относятся натуральная (льняная и конопляная), глифталевая и пентафталевая. А на основе олифы «оксоль» приготавливают только краски для внутренних работ. Есть еще комбинированные олифы. Одни из них годятся для изготовления красок только для наружных работ (марки К-3 и К-5), другие – только для внутренних работ (К-2 и К-12). Комбинированная олифа К-12 несколько лучше по качеству. Олифы различных сортов можно смешивать между собой, но качество смешанной олифы будет таким же, как у худшей олифы. В олифе «оксоль» уже содержится разбавитель – уайт-спирит, поэтому при разведении ею густотертых масляных красок разбавитель добавлять не следует. Растворителями и разбавителями также очищают покрытия от загрязнений, ими удаляют остатки органических смазок, а также очищают малярные инструменты. Чтобы развести сильно загустевшие грунтовки, краски и лаки, их сначала разводят растворителем и выдерживают 3–4 ч. После этого краску доводят до нужной консистенции разбавителем или разжижителем. При этом количество их в лакокрасочном материале не должно превышать 5 %, иначе материал может испортиться. ...
Сиккативы Сиккативы – это растворы, которые добавляют к олифам, масляным краскам и лакам для ускорения их высыхания. Их количество не должно превышать 5 % от массы вещества, в которое они вводятся. Следует помнить, что избыток сиккатива делает красочную пленку хрупкой, после высыхания она становится морщинистой. Сиккатив не рекомендуется добавлять в краску, если требуется прочное красочное покрытие, например при окрашивании пола. Промышленность выпускает сиккативы следующих марок: НФ-1, НФ-2, НФ-3, НФ-4, НФ-5, НФ-6, НФ-7, НФ-8. Лучшими сиккативами считаются кобальтовые (НФ-4 и НФ-5) и марганцевые (НФ-3). Имеющиеся в продаже готовые к употреблению олифы, краски, лаки, эмали уже содержат нужное количество сиккатива. Нельзя вводить сиккативы в материалы, не содержащие масел: в спиртовые, нитроцеллюлозные, битумные и пековые лаки, а также в эмульсионные краски. Срок хранения сиккативов – 6 месяцев. Смывки Смывки – это смеси органических растворителей, которые применяются для снятия старого лакокрасочного покрытия при ремонте. В продаже имеются смывки АФТ-1, СП-7, БЭМ, СД спец., Р-4. Смывку для снятия старого слоя масляной краски можно приготовить самому. Для этого нужно смешать раствор 10 %-ного нашатырного спирта (1 часть) с мелом (2 части). Через 2–3 ч после нанесения этой пасты слой старой краски размягчается и легко удаляется скребком. ...
Шпатлевки и подмазки Шпатлевки и подмазки – это отделочные составы для выравнивания поверхностей перед их окраской. Подмазки применяются для исправления мелких трещин, царапин, выбоин. В зависимости от вида используемой краски шпатлевки бывают гипсовые, клеевые, масляные, лаковые. Для шпатлевок и подмазок используют олифы, лаки, мучной, столярный и животный клеи, мел, гипс, хозяйственное мыло. В продаже бывают готовые подмазки и шпатлевки. Но их можно приготовить и в домашних условиях. ...
Окраска кистями, валиками и краскораспылителями При окраске различных поверхностей в домашних условиях чаще всего пользуются кистями. Они относительно дешевы, и при работе ими расход краски относительно невелик. Побелку потолков и окраску стен производят маховой кистью. При работе ее держат обеими руками. Краску наносят равномерно, длинными штрихами, накладывая их рядом друг с другом и тщательно растушевывая. Штрихи наносят вначале в одном направлении, а затем перпендикулярно к нему. При побелке потолков последний слой краски нужно наносить по направлению падающего света, а при окраске стен – вертикально. Маховую кисть во время работы нужно все время вращать, чтобы щетина изнашивалась равномерно. Оконные переплеты, наличники, плинтусы, двери и т. д. окрашивают кистями-ручниками. Нанесенную на поверхность краску нужно тщательно, с небольшим нажимом, растушевывать, чтобы при высыхании не было грубых полос и морщин. Держат кисти-ручники между большим и указательным пальцем, под углом 45–60° к окрашиваемой поверхности. При высококачественной окраске сразу же после нанесения красочного слоя выполняют еще две заключительные операции – торцевание и флейцевание. Флейцами сглаживают свежеокрашенную поверхность. Работают только сухими флейцами и держат их перпендикулярно к поверхности. Как только флейц пропитывается краской, его отжимают и вытирают сухой тряпкой, а затем продолжают работу. После флейцевания поверхность становится гладкой и блестящей. Флейцуют по всем слоям окраски и даже по грунтовке. Но при окраске валиком флейцевания, как правило, не требуется. Торцевание делают только по последнему слою окраски. С помощью торцовой кисти свежеокрашенной масляной или клеевой поверхности придают фактуру «под шагрень». Она становится матовой или полуматовой. Для этого кистью-торцовкой наносят вертикально легкие равномерные удары по окрашенной поверхности. В процессе работы кисть периодически вытирают сухой тряпкой. По одному и тому же месту наносить удары несколько раз не рекомендуется, иначе при высыхании краски образуется пятно. Филеночной кистью отводят филенки (ровные полоски) в верхней части стен. Для этого вначале отбивают шнуром, натертым мелом или синькой, ровную линию и при помощи линейки с фаской проводят кисточкой, смоченной в краске, ровную линию. Линия на всем своем протяжении должна быть одинаковой ширины и цвета. При окраске кистями больших поверхностей их лучше разделить на несколько небольших участков. Это зависит также от типа лакокрасочных материалов. Например, красками на олифе можно красить сразу всю поверхность двери, а если для окраски в помещении используется эмаль, то лучше красить отдельными участками. При окрашивании вертикальных поверхностей краску нужно тщательно растушевывать, чтобы она не стекала. Нельзя наносить ее толстым слоем или пользоваться слишком жидкой краской, иначе она будет продолжать стекать после окончания окраски. На сложную рельефную поверхность с углублениями нельзя наносить много краски, иначе она будет стекать, плохо сохнуть, поверхность может стать морщинистой. При работе кисть погружают в банку с краской не более чем на 1/4 длины щетины. Валиком работать гораздо эффективней, чем кистями, особенно при окрашивании больших поверхностей. Им окрашивают стены, потолки, полы. Валик окунают в краску и отжимают излишки о сетку с ячейками размерами 10–20 мм, натянутую на рамку, установленную в плоском металлическом ящике. Краску наносят на поверхность полосами, которые тщательно растушевывают. Для этого валик несколько раз прокатывают по одному и тому же месту. При окрашивании стен валик ведут сначала сверху вниз, а затем снизу вверх, причем полосы должны немного перекрывать друг друга. Стены красят вначале в горизонтальном направлении, затем в вертикальном, как можно тоньше растушевывая краску. Краскораспылителями можно быстро и равномерно окрасить большие поверхности, а также ими удобно окрашивать различные труднодоступные места (например, внутренние части радиаторов отопления). Краскораспылитель во время работы нужно держать по возможности вертикально и постоянно контролировать уровень жидкости в емкости. Ее необходимо вовремя пополнять. Если краскораспылитель всосет воздух, может произойти выброс краски. Чтобы распылитель работал хорошо, краска должна быть достаточно жидкой и однородной, поэтому перед началом работы ее нужно хорошо размешать и процедить. При использовании стандартных промышленных распылителей достаточно процедить красочный состав через несколько слоев марли. При окрашивании с помощью пылесоса краску необходимо процедить через тонкую капроновую ткань (для этого хорошо подходит капроновый чулок). При соблюдении всех этих условий и при достаточном давлении в камере краскораспылителя красочный слой получается ровным и однородным. ...
Окраска стен и потолков Стены и потолки окрашивают в основном клеевыми и водоэмульсионными красками. Панели на стенах в кухне, прихожей, ванной можно окрашивать алкидными масляными и эмалевыми красками. При окраске стен краску наносят вначале горизонтально, а затем растушевывают вертикальными штрихами. При перекрещивании штрихов окраска становится ровной. Если после первого окрашивания остаются непрокрашенные места или просвечивает грунтовка, окраску выполняют два-три раза, каждый раз меняя направление штрихов при нанесении краски и растушевке. Наносить краску на стены более чем в два-три слоя не рекомендуется, иначе со временем она будет отслаиваться. Чтобы нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены, можно использовать два куска клейкой ленты. Их следует наклеить параллельно на нужном расстоянии друг от друга и провести между ними филеночную линию. При окраске потолков нужно учитывать направление света, падающего из окна. Последний слой краски наносится по направлению световых лучей. Клеевую побелку лучше наносить на потолок два-три раза: первый слой – кистью или валиком, второй и третий – краскораспылителем. Если потолки белят вручную, делать это лучше валиком: поверхность от этого приобретает приятный матовый отлив. Побеленный потолок должен хорошо просохнуть. В комнате не должно быть сквозняков и яркого солнечного света (окна лучше затемнить), иначе побелка может отслоиться. Если потолок прежде был побелен известью, меловую побелку применять нельзя: на потолке могут появиться темные пятна. При окраске потолков водоэмульсионной краской нельзя применять медно-купоросные и квасцовые грунтовки. От этого на поверхности также появляются пятна. В некоторых квартирах есть встроенные до потолка шкафы. Перед окраской потолка углы между стенками шкафа и потолком нужно заклеить марлевым бинтом и зашпатлевать. Когда шпатлевка высохнет, нужно зачистить эти места пемзой или шкуркой. Окраска окон, подоконников и дверей Для окраски оконных переплетов, подоконников, наличников, дверей обычно пользуются алкидными и нитроцеллюлозными красками и эмалями, чаще белыми. К окраске можно приступать после того, как будут выполнены подготовительные работы – так же, как и при окраске потолков и стен апкидными красками и эмалями (см. «Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску»). На новых деревянных поверхностях нужно вырубить все сучки и засмолы на глубину не менее 3 мм, утопить гвозди, разрезать трещины. Иначе при высыхании древесины сучки выступят бугорками на окрашенной поверхности, и краска отслоится. А если не вырубить засмолы, смола проступит сквозь шпатлевку и разрушит красочный слой. Затем поверхности следует загрунтовать и высушить, а потом зашпатлевать или подмазать дефектные и вырубленные места, высушить их и зачистить. На ранее окрашенных поверхностях нужно разрезать щели, проолифить, зашпатлевать или подмазать их. Грунтовки, шпатлевки и подмазочные пасты применяются такие же, как при окраске потолков и стен алкидными красками и эмалями. Для оконных переплетов, подоконников, наружных дверей, полов применяют масляную шпатлевку. Ее можно приготовить из натуральной олифы (1 кг), сиккатива (100 г) и мела. По густоте она должна быть тестообразной. Для окраски подоконников, оконных переплетов и дверей используют масляные краски МА-11 и МА-15, цинковые белила, эмали ПФ-115, ПФ-560, а также густотертые цинковые белила и масляные краски. Этими эмалями и красками красят в два слоя кистью. Можно также окрашивать окна, двери и подоконники нитроглифталевой эмалью НЦ-132К, которую наносят кистью в два-три слоя и сушат каждый слой 2–3 ч. Существует специальная эмаль для окон ПФ-14. Она не стекает с вертикальных поверхностей. Красят ею в один-два слоя кистью. Продолжительность высыхания каждого слоя – 24 ч. При окрашивании оконных переплетов подоконников нужно прежде всего закрыть стекла картоном, фанерой, жестью и т. п., чтобы их не запачкать. Можно натереть стекла тряпочкой, смоченной в уксусе, или разрезанной луковицей. Это поможет легко снять со стекла пятна от краски. Можно также приклеить мылом к стеклу вдоль оконного переплета бумажную полоску шириной 5 см. При окраске окон вначале тщательно окрашивают углы, а затем растушевывают краску или эмаль вдоль брусков. Когда краска немного подсохнет, окна можно закрыть, проложив в местах притвора полоски тонкой алюминиевой фольги. Это предохранит красочный слой от прилипания. Окраску дверей положено начинать с филенок. Затем переходят к выступающим поверхностям. При окрашивании дверей краску наносят по горизонтали, тщательно растушевывая, а затем по вертикали. Двери можно окрашивать кистью или валиком. Шпингалеты и ручки нужно предварительно снять и установить на место тогда, когда краска полностью высохнет. Дверные ручки можно не снимать, если перед покраской смазать их вазелином. Тогда краску с ручек легко будет удалить, протерев их тряпкой. Наличники красят по длине, стараясь не запачкать стены, примыкающие к их кромкам. Окраска полов При окраске дощатых полов используют масляные краски или эмали (алкидные), а при окраске паркетных полов – только лаки. Перед окраской дощатых полов нужно устранить все дефекты: вырубить стамеской продольные сучки и засмолы, зачистить трещины и щели, а затем проолифить поверхность. Когда олифа высохнет, все дефектные места следует зашпатлевать и зачистить пемзой. Затем пыль с полов вытирают, еще раз олифят их и высушивают в течение суток. Красят дощатые полы масляными красками на олифе, алкидными и масляно-фенольными эмалями и др. В продаже имеются специальные краски для пола, дающие водостойкие, твердые глянцевые покрытия: ПФ-6, ПФ-8, ПФ-266, ПФ-258, ФЛ-254. Масляные краски образуют матовую поверхность, а эмали – глянцевую. Красят полы два раза и сушат каждый слой в течение 48 ч. При нанесении второго слоя направление движения кисти должно совпадать с направлением волокон древесины. Во время окрашивания плинтусов над ними устанавливают щитки, чтобы не запачкались стены и пол. Для отделки паркетных полов используют лаки алкидные, алкидноуретановые и мочевиноформальдегидные. Алкидные лаки образуют хорошую глянцевую пленку, которую при необходимости можно удалить смывками. Но по твердости, прочности и внешнему виду эти лаки уступают алкидноуретановым и мочевино-формальдегидным, которые можно удалить только циклеванием. Лак наносят на циклеванную и шлифованную поверхность паркета в 2–3 слоя. Каждый слой высушивается в течение 8 ч. Облицовка плиткой стен и полов Керамическая плитка – прочный, гигиеничный, водостойкий и легко поддающийся уходу материал. Керамической плиткой покрывают полы и стены в помещениях с повышенной влажностью (ванных и туалетах). Кроме того, ею облицовывают стены кухонь. Керамические плитки, покрытые глазурью, для внутренней облицовки стен выпускают различной формы: квадратные, прямоугольные и фасонные. Их поверхность может быть гладкой, рельефной, с многоцветным рисунком. Керамические плитки для пола выпускают двух видов – крупные и мозаичные. Наряду с керамическими плитками для покрытия стен и полов используют также плитки из пластмасс. Приемы укладки плиток на горизонтальной или вертикальный поверхности не имеют принципиального различия. Облицовка стен Перед облицовкой кирпичных или бетонных стен они должны хорошо просохнуть. Если они просохли недостаточно, то сквозь такие стены холод снаружи проникает внутрь помещения. Поэтому зимой такие стены холодные, на них выступает влага, а иногда даже образуется изморозь. Поэтому не следует спешить с облицовкой стен кафелем в новых квартирах. Лучше всего сделать это через год – полтора, когда стены хорошо просохнут. Для облицовки стен в домашних условиях необходимо иметь рулетку, отвес, шнур, кельму, резец из твердого сплава или роликовый стеклорез, кусачки, уровень и обломок наждачного круга. Кроме того, необходимо заранее заготовить 50–60 штук деревянных заостренных колышков длиной 5–6 см, толщиной снизу около 2 мм, посередине – 3 мм и в верхней части – 5 мм. В процессе работы эти колышки по 2 штуки вставляют между плитками. Это необходимо для того, чтобы выдержать равномерную ширину швов по всей площади облицовываемой поверхности. Чем глубже их вставляют, тем больше расстояние между плитками. Иногда вместо колышков используют осколки разбитых плиток, толщина которых соответствует ширине шва. Лучше всего укладывать керамическую плитку на кирпичную кладку или бетон, а не на штукатурку. Так плитки лучше держатся. Плитки, положенные на штукатурку, могут обвалиться вместе с ней. Перед облицовкой следует внимательно осмотреть и подобрать плитки одного оттенка. Если такой возможности нет, некондиционные плитки ставят в малозаметных местах. Кирпичную стену очищают, соскребая с нее наплывы и выступы затвердевшего цементного раствора. На бетонной стене насекают косые канавки для лучшего сцепления раствора со стеной. Одновременно рейкой проверяют ровность стены. Если на ней есть выбоины больше 15 мм, их выравнивают цементным раствором и, когда раствор затвердеет, делают на нем крестообразные канавки глубиной 1,5–2 мм и шириной 6–8 мм. Прежде всего вымеряют длину стены и вертикальной чертой отмечают ее середину. Делают это с помощью линейки, установленной по уровню. Затем длину стены делят на длину стороны плитки, добавляя по 2–4 мм на швы. Таким образом определяют количество плиток в ряду. При их четном количестве по отмеченной середине будет проходить шов (если плитки укладывают встык), а при нечетном – середина средней плитки (если плитки укладывают вразгон). С помощью деревянной рейки и уровня стену разделяют на ряды и по краям на гипсовом растворе устанавливают временные плитки (марки). А уже по ним на краях устанавливают вертикальные маячные ряды плиток. Когда эти плитки подсохнут, натягивают шнур по верху плиток нижнего ряда и под них укладывают следующий ряд. Иногда есть смысл выложить сначала средний ряд плиток снизу доверху, а потом уже укладывать ряды плиток справа и слева от него. При укладке фигурной плитки сначала выкладывают плинтус и по нему выравнивают первый ряд. Если у вас нет фигурной плитки, нижний ряд кладут на одном уровне с полом, а если полы еще не настелены, выкладывают нижний ряд по рейке, которую устанавливают на уровне будущего пола. Перед тем как нанести цементный раствор, тыльную сторону плитки увлажняют щеткой и кельмой накладывают на нее столько раствора, чтобы плитка была на уровне шнура, а раствор не выдавливался из швов. Между рядами устанавливают деревянные колышки, металлические скобки или кусочки разбитой плитки, регулируя ширину шва. Специалисты считают, что самый оптимальный зазор между плитками должен составлять 4 мм, но он может быть и меньше. При укладке плитки вразгон ее устанавливают без зазоров – плитка к плитке. Толщина раствора под плитками должна быть от 7 до 15 мм. При укладке плитки не следует по ней постукивать, так как при этом из раствора выступает вода и качество крепления плитки ухудшается. В конце каждого ряда маяки (временные плитки) снимают и устанавливают их на цементный раствор. Верхний ряд завершают фасонными карнизными плитками, а если их нет, то на стену накладывают слой штукатурки на одном уровне с плиткой. Если плитки приходится обрезать, обрезанный край зачищают обломком наждачного круга. Когда раствор под плитками затвердеет, швы между ними расчищают и заполняют эластичной меловой мастикой следующего состава (в весовых частях): белила густотертые – 2,7; мел молотый – 5,6; олифа – 1,7. В помещениях с ровными оштукатуренными стенами плитки можно наклеить с помощью специальных мастик. Перед облицовкой меловую побелку счищают металлической щеткой, чтобы плитка соединялась непосредственно со штукатуркой. При использовании водорастворимой мастики стену, очищенную от мела, грунтуют той же мастикой, которую разводят водой до густоты жидкой сметаны. Так же, как и при укладке плитки на цементный раствор, размечают и укладывают маяки (временные плитки). Толщина слоя мастики под плиткой должна быть не больше 3 мм. На тыльную сторону плитки шпателем наносят слой мастики и, прислоняя плитку к стене, вращательными движениями как бы притирают к ней. Чаще всего плитки на мастике устанавливают без шва, хотя можно наклеивать их и с зазором 1–2 мм. Если керамическая или кафельная плитка на стене или на полу откололась или треснула, аккуратно удаляют ее остатки и зубилом вырубают цементный раствор под ней на такую глубину, чтобы новая плитка, установленная на свежий раствор, не выступала над остальными. Отвалившиеся от стены кафельные плитки можно приклеить клеем из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. Для этого по углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером около 2x2x2 см и капнуть на каждый по 20–25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится и плитку нужно плотно прижать к стене. Клей схватывается за 30 секунд (этим же способом можно подклеивать линолеум, паркет, подошвы на обуви и т. д.). ...
Облицовка полов В ванной и туалетной комнатах полы облицовывают керамической плиткой. В кухне и прихожей на полы часто укладывают пластиковую плитку. Перед тем как уложить керамическую плитку на пол, его нужно выровнять цементным раствором. На пол плитка укладывается с помощью цементного раствора или специальных клеев. Прежде всего нужно рассчитать необходимое количество плиток и обдумать, как будут отделываться участки, соприкасающиеся со стенами. Иногда к нижней части стены приклеивается узкий бордюр из той же плитки. Промышленность выпускает и специальные бордюрные плитки. В помещениях со встроенной мебелью бордюрную плитку укладывают только на открытых участках стены. В ванных комнатах или на кухне за шкафами деревянный плинтус или бордюр будет только мешать. Первый ряд плиток укладывается вдоль средней линии комнаты. Затем перпендикулярно к нему и тоже по центру укладывается следующий ряд. Горизонтальность укладки плитки постоянно контролируют с помощью реек, которые располагают друг от друга на расстоянии 60–80 см. Если плитки последнего ряда оказываются шире, чем нужно, их отрезают по размеру. Или же углубляют снизу часть стены, удаляя лишний слой штукатурки. При ремонте плиточного пола расколовшиеся или выпавшие плитки удаляют и устанавливают новые так же, как при ремонте стен. В кухне и прихожей полы можно облицевать пластиковой плиткой: она влагоустойчива, не горит и отличается высокой прочностью. Промышленность выпускает пластиковые плитки различных цветов и оттенков, которые не изменяются при истирании, так как краситель, применяемый в этих плитках, одновременно является их наполнителем. Как правило, плитки выпускают стандартного размера – 400?400 мм и 300?300 мм. Их укладывают на разные основания (бетонное, деревянное, ДВП). Лучше всего укладывать их на основание из древесноволокнистых плит. Оно должно быть чистым и сухим. Температура в помещении при наклейке плитки должна быть не ниже 16 °C. Плитку перед укладкой нужно выдержать в помещении с такой же температурой в течение нескольких часов. Поверхность пола перед облицовкой размечают, расчерчивая ее квадратной сеткой (размеры квадратов должны быть равны размерам плитки). Плитки приклеиваются специальным клеевым составом, который наносят на основание слоем в 1 мм. Их кладут на смазанную клеем поверхность и притирают к полу штукатурной теркой. Чтобы сохранить прямолинейность рядов, плитку начинают класть с середины комнаты. Плитки последнего ряда, если понадобится, обрезают и устанавливают поверх них плинтус, прикрепляя его к стене. Пластиковые плитки ПВХ легко режутся острым ножом. Их разрезают на ровной деревянной поверхности по металлической линейке. ...
|
|
||
| Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Наверх | ||||
|
|
||||
