Для того чтобы кабинет выглядел уютным и одновременно удобным, при его обустройстве можно использовать встроенную мебель, сделанную собственными руками. Это позволит воплотить свою фантазию, умение, что придаст кабинету индивидуальность и особый колорит, способствующий рабочему настрою. Для этого необязательно покупать специальную мебель, просто нужно немного пофантазировать. Большие возможности для реализации умений плотника дает старая или потерявшая прежний вид мебель.

Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, так как мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения (то есть способна изнашиваться) и т. п.

В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебели. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно проводится ремонт тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.

В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, выполнение реставрационных работ требует немалых знаний, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.

Нехватка жилого пространства всегда актуальная проблема. Ее можно решить с помощью встроенной и трансформируемой мебели. На приведенных ниже рисунках даны варианты различных моделей.

Но, прежде чем создавать что-то конкретное и, несомненно, полезное, необходимо знать различные приемы соединения деревянных деталей (рис. 19).

Рис. 19. Возможные варианты соединения деревянных деталей

Используя данные приемы, можно сделать красивые, аккуратные и крепкие стыки в любой конструкции.

В зависимости от того, какой интерьер выбран для кабинета и в какой части квартиры он находится, можно с успехом использовать некоторые предметы встроенной мебели, которые удачно впишутся в интерьер рабочей зоны.

Книжная полка – один из самых часто встречающихся объектов, располагающихся на стенах любой комнаты, но лучше всего она подходит для кабинета, поскольку является незаменимой вещью для работы. Более рациональной является полка с изменяющейся длиной (рис. 20).

Рис. 20. Полка телескопическая книжная

Для сборки такой полки потребуются брус, доска и шурупы. Иногда предлагается крепить между собой детали с помощью гвоздей.

Не стоит следовать подобным рекомендациям, так как мебель при этом практически полностью теряет свой декоративный вид и становится не такой прочной, как в случае крепления шурупами.

В данном случае не указаны размеры по причине различных требований, предъявляемых к этому предмету обстановки. Но, взглянув на рисунок, можно легко понять, что точные размеры в данном случае особой роли не играют.

Продольные стойки с одной стороны делают на 4–5 мм короче стоек, укрепленных с другой. Стенки с продольными стойками должны свободно двигаться в обе стороны, именно они обеспечивают нужную длину полки.

Следующим шагом будет крепление оснований на продольные стойки. На планки с помощью шурупов прикрепляют листы фанеры 3-миллиметровой толщины, они и служат основаниями.

В качестве заключительного этапа следует покрыть полку лаком или проморить ее. Возможно также украшение декоративной резьбой или различными аппликациями.

Обычно такой стол нужен людям, выполняющим широкий диапазон работ. Он не только компактен, но и многофункционален. Его можно использовать для учебных занятий, черчения.

Для рисования рабочую поверхность наклоняют и фиксируют – получается мольберт. У нижней кромки стола есть выдвижная опора, при помощи которой закрепляют подрамник с бумагой. Также в конструкции предусмотрены подкос с рядом пропилов-зубцов – дополнительная опора – и регулятор уровня наклона рабочей поверхности стола. Ножки стола жестко соединены между собой (рис. 21).

Рис. 21. Стол ученический универсальный:

1 – выдвижная опора; 2 – стол; 3 – металлическая петля; а – в разложенном виде; б – вид спереди; в – вид сбоку

Материалами для изготовления такого стола служат доски, рейки и фанера. Для соединения деталей конструкции между собой используют металлические петли. Верхнюю часть стола выполняют из толстой фанеры и реек, которые крепят по краям. Рабочую поверхность стола лучше покрасить в бледно-зеленый или голубоватый цвет и покрыть бесцветным лаком.

Такой стол компактен, удобен в использовании и требует очень мало усилий и времени для приведения его в рабочее состояние (рис. 22).

Рис. 22. Стол рабочий складной: а – внешний вид; б – порядок сборки; в – металлический фиксатор (размеры даны в мм)

Складной стол изготавливают из ДСП толщиной 13 мм, с двусторонним матовым покрытием.

После раскройки видимые кромки нужно обработать: отшлифовать и, протерев влажной тканью, оклеить полосками самоклеящейся бумаги с рисунком, подходящим под текстуру материала.

Под боковые стенки приклеивают любым дисперсионным клеем подкладки и дополнительно фиксируют их с помощью металлических шпилек.

Далее собирают стенку. Слева и справа к передней ее стороне приклеивают деревянные бруски (после складывания между ними будет помещаться столешница), их можно скрепить любым универсальным клеем.

Перед нанесением клея рекомендуется заштриховать пластиковое покрытие плиты и протереть его влажной тканью. Для большей прочности бруски можно зафиксировать с помощью шурупов с утопленными головками. Выходящие на внешнюю сторону грани брусков нужно оклеить полосками самоклеящейся бумаги.

В завершение вышеописанных операций можно приступить к окончательной сборке конструкции. На внутренней стороне столешницы закрепляют одну из створок рояльной петли, вторую створку прикрепляют к задней стенке.

Следует учитывать при этом, что столешница в откинутом положении должна образовывать с задней стенкой прямой угол и быть на 10 мм ниже верхней кромки стенки.

Далее рояльные петли обращенной наружу осью прикрепляют к кромкам боковых стенок, а внутренние их части – к брускам задней стенки. Пласти боковых стенок должны быть заподлицо с кромками задней.

Последний этап сборки представляет собой крепление металлических фиксаторов. Они продаются практически в любом магазине, но их можно изготовить самостоятельно из полосы стали шириной 10 мм.

После завершения сборки подкладки следует покрасить белой краской.

Материалы и компоненты.

1. стенка задняя:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 1000;

– количество: 1.

2. боковая стенка:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 715 х 469;

– количество: 2.

3. Столешница:

– материал: древесно-стружечная плита толщиной 13 мм, с двусторонней облицовкой;

– размер, мм: 968 х 486;

– количество: 1.

4. Брусок подклейной:

– материал: древесина;

– размер, мм: 715 х 15 х 15;

– количество: 2.

5. Подкладка:

– материал: древесина;

– размер, мм: 60 х 15 х 15;

– количество: 4.

6. Петля рояльная:

– материал: металл;

– размер, мм: 968 х 13;

– количество: 3.

7. Фиксатор:

– материал: металл;

– размер, мм: 715 х 13;

– количество: 2.

8. Шуруп с потайной головкой:

– материал: металл;

– размер, мм: 2, 5 х 25;

– количество: 80.

Правильное расположение такой крупной мебели, как диван, – задача не из легких (тем более в кабинете или на территории рабочей зоны). В некоторых случаях можно встроить его в угол. Конструкция дивана достаточно сложна, но, если все работы выполнены качественно, получится мебель, мало чем отличающаяся от заводских аналогов. План работы следующий:

– сборка трехместной части;

– сборка двухместной части;

– изготовление углового столика;

– изготовление мягких элементов.

Две части будущего дивана соединяют с помощью углового стола. Они имеют прочную раму из листовой ДСП и заднюю стенку, которую фиксируют с помощью болтов. Для облицовки цоколя и задней стенки используют тот же материал, что и при перетяжке всего дивана. Мягкие его части (подушки) изготавливают из поролона, который можно купить в магазине уже в раскроенном виде, они имеют чехлы со вшитыми молниями, что позволяет легко проводить чистку поверхности.

Подушки фиксируют с помощью ремня, пропущенного через специальные прорези. Угловой столик изготавливают из ДСП, он легко устанавливается в угол, образованный двумя частями дивана.

На рисунке 23 показаны общая конструкция, способ раскройки материала и порядок сборки деталей.

Рис. 23. Угловой диван: а – вид сверху и в разрезе; б – раскройка материала для трехместной части (размеры даны в мм)

Рама состоит из продольных передней и задней царг и из наружных и внутренних поперечных. Склеивают между собой царги и дополнительно фиксируют их с помощью шурупов 3 х 60 мм с потайными головками. Для соблюдения угла соединения можно использовать основание (крышку) в роли соединительного элемента.

После сборки рамы обрабатывают кромки царг и крышки. Кромки рамки закругляют, радиус закругления – около 10 мм. Все утопленные головки шурупов шпаклюют. Далее обрабатывают заднюю стенку, так как отверстия для болтов желательно сверлить одновременно с ней. Необходимо отшлифовать все кромки задней стенки, а верхние и боковые закруглить, как показано на рисунке. Теперь можно разметить и просверлить отверстия диаметром 30 мм и выпилить пазы.

Наметив на внутренней стороне продольной царги 2, а рамы – 9 отверстий, раму кладут на несколько опор и крепят к ней заднюю стенку несколькими струбцинами. Затем следует просверлить и пропустить болты через отверстия в задней стенке. На выступающие из цоколя части болтов надевают шайбы и затягивают их гайками.

Процесс обивки и перетяжки дивана будет описан ниже, но стоит отметить, что, поскольку диван встраивают в угол, заднюю его часть можно обтянуть дешевой черной тканью.

Сборка двухместной секции дивана (рис. 24) производится так же, как и сборка трехместной.

Рис. 24. Угловая часть дивана. Раскройка материала для двухместной части и ее сборка (размеры даны в мм)

Остается отметить, что задняя стенка с угловым столиком должна выступать вправо боковой кромкой для стыковки с первой частью дивана. Конечно, если позволяют параметры комнаты, можно собрать не двух-, а трех – или четырехместную секцию, нужно только соответственно увеличить размеры при раскройке материала.

Находясь на стыке двух секций дивана, угловой столик имеет форму куба. Его боковые стенки изготавливают из ДСП толщиной 16 мм. Столешницу вырезают из ДСП толщиной 19 мм, с пластиковым покрытием, ее кромки после раскройки следует зашлифовать и оклеить самоклеящейся пленкой.

Далее просверливают отверстия для шурупов и собирают конструкцию, после чего сразу же шпаклюют утопленные головки шурупов. Так как видимые грани столика нужно будет перетягивать тем же обивочным материалом, что и весь диван, столешницу можно дополнительно зафиксировать четырьмя уголками.

Материалы и компоненты

1. Задняя стенка трехместного дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2686 х 750;

– количество: 1.

2. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1915 х 120;

– количество: 1.

2а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1877 х 120;

– количество: 1.

3. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120;

– количество: 2.

3а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 2.

4. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1915 х 649;

– количество: 1.

5. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 9.

6. Задняя стенка двухместной секции:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 2006 х 750;

– количество: 1.

7. Передняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1260 х 120;

– количество: 1.

7а. Задняя продольная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 1222 х 120;

– количество: 1.

8. Наружная поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 630 х 120

– количество: 2.

8а. Внутренняя поперечная царга дивана:

– материал: ДСП толщиной 19 мм;

– размер, мм: 611 х 120;

– количество: 1.

9. Основание дивана:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 1260 х 649;

– количество: 1.

10. Болты:

– размер, мм: 6 х 60;

– количество: 6.

11. Боковые стенки углового столика:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 700 х 360;

– количество: 2.

12. Поперечные стенки:

– материал: ДСП толщиной 16 мм;

– размер, мм: 668 х 360;

– количество: 2.

13. Столешница углового столика:

– материал: ДСП толщиной 19 мм, с односторонним пластиковым покрытием;

– размер, мм: 700 х 700;

– количество: 1.

Как уже было сказано выше, поролон можно купить в магазине. Главная особенность этого материала, на которую нужно обратить внимание при покупке, это формоустойчивость, то есть способность материала возвращаться в прежнее со-стояние после деформации.

В данном случае была использована формоустойчивая вспененная резина с объемным весом 45 кг/м3 для сидений и 25 кг/м3 для элементов спинки. Кроме того, сверху следует уложить 5-сантиметровый слой синтепона или ватина.

В наше время ассортимент обивочных тканей в магазинах достаточно велик. Цены варьируются в зависимости от качества и способа окраски материала. Подходящий для обивки материал должен отвечать определенным требованиям.

Во-первых, это ширина материала. Нужно правильно подобрать ее, чтобы не пришлось сшивать два куска, тем более если у ткани ярко выраженное направление рисунка или ее осталось мало.

Во-вторых, материал должен быть устойчивым к появлению складок и к износу, иначе чехлы придется часто менять.

В-третьих, толщина и качество ткани должны позволять обработку ее на швейной машине.

При раскройке сначала необходимо вырезать кусок ткани 1250 х 1300 мм и уложить мягкую прокладку и блок пенопласта. После необходимо подогнуть углы, завернуть ткань вверх с левой стороны и обмотать по краю белой нитью, которую позже нужно удалить (рис. 25).

Рис. 25. Обивка дивана: а – мягкий и обивочный материалы; б – раскрой; в – порядок обивки и перетяжки

Ту же работу проделывают с обратной стороны. При этом нужно следить, чтобы материал был хорошо натянут и не образовывал складок. Далее следует снять чехол и, вывернув его наизнанку, прострочить стыки на швейной машине. Ткань, выступающую в подогнутых углах, можно срезать, оставив припуск от шва 1, 5–2 см. Здесь следует вшить в нижнюю часть чехла молнию, что позволит снимать его и стирать.

После завершения обшивки нижних мягких частей, обивка элементов для спинки дивана никакого труда не составит. Следует лишь учесть, что синтепоновая прокладка будет составлять слой толщиной 2–3 см. Сзади эти элементы имеют ремни, которые проходят через прорези и удерживают их в нужном положении. Ремни изготавливают из полос ткани шириной 12 см и длиной 75 см, так чтобы, будучи вывернутыми наизнанку, они имели ширину около 5 см.

Далее наклеивают на заднюю стенку дивана 5-миллиметровый слой поролона, как показано на рисунке. При этом его кладут на 5 мм выше примыкающего цоколя и на 20 мм заворачивают вокруг верхней кромки на обратную сторону задней стенки.

Теперь осталось перетянуть видимые части углового столика, и после окончательной сборки диван готов.

Материалы и компоненты

1. Набивка для сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер, мм: 700 х 650 х 220;

– количество: 5.

2. Набивка для спинок:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 650 х 370 х 150;

– количество: 5.

3. Прокладка для мягких элементов сидений:

– материал: формоустойчивая пенорезина 45 кг/м3;

– размер, мм: 700 х 650 х 20;

– количество: 5.

4. Прокладка для мягких элементов спинки:

– материал: синтетическая вата (ватин), синтепон;

– размер, мм: 650 х 370 х 30;

– количество: 5.

5. Прокладка для задней стенки и трехместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 2750 х 850 х 5;

– количество: 1.

6. Прокладка для задней стенки и двухместной секции дивана:

– материал: формоустойчивая пенорезина 25 кг/м3;

– размер, мм: 2100 х 850 х 5;

– количество: 1.

7. Общее количество обивочного материала при ширине 1300:

– размер, мм: 1300 х 17000;

– количество: 22 м2.

Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести следующие: нарушение правил хранения мебели (ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой); непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.

Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или веревками, а также из-за неосторожной погрузки или разгрузки, сопровожда-ющейся ударами по мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.

Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине – длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и своевременной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов. Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.

Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы. К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причиной появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением. В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.

Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них бурой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры: постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать комнату чрезмерным количеством мебели и других вещей.

Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.

Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели. Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, так как в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку. Разборку производят в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производят при собранном виде изделия.

Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.

При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.

С помощью шпателя или лезвия ножа снимают облицовку вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.

Для облицовки торцов панелей используют специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины, чем ремонтируемая поверхность.

При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм/с) новую облицовку проглаживают в одном направлении. Лишние концы материала обрезают после остывания облицовки. Свесы удаляют с помощью резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.

В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя. Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и необходимого размера.

Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и др. Причины этого – неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.

С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.

После этого выполняют разметку выборки под вкладыш с помощью карандаша, обводя им по контуру заготовку.

Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонку вкладыша выполняют путем примерки его к выемке.

Клей наносят на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полно-стью не схватится.

Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливают глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергают шлифовке. Также нужно покрасить его в тон мебели.

Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места заполняют данным составом (замазкой), а потом обрабатывают шлифовальной шкуркой. Их нужно также покрасить и покрыть лаком.

Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливают горячий столярный клей. Далее ремонтируемую деталь выдерживают под прессом до высыхания.

При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки поверхность шлифуют и лакируют.

Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до тех пор, пока клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.

Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.

Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, так как при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, с помощью которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново. Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезают обвязку пружин и вытаскивают те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия – старые ремни заменяют гвоздями.

Если пружины были установлены на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепят с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.

Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм, длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, так как его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.

Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, так как в дальнейшем они будут скрипеть.

Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепят к соответствующему гвоздю и аналогично перевязывают все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производят диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забивают полностью.

Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складывают косынкой.

Для того чтобы край матраса был мягким, потребуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшивают. При этом длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрыва-ющей ткани его пришивают двумя швами.

Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия. В завершение отделки нужно подобрать плотный обивочный материал, так чтобы он гармонировал с отделкой других деталей кровати. Накрыв им матрас, подогнув края, а углы сложив косынкой, его крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения – тугого и вместе с тем равномерного – материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.

Таким же образом производят ремонт пружинных диванов, но обвязку выполняют так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.

Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливают в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материалов.

При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.

Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной тканей было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела. Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпаклевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.

Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.

Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25 °C.

На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворители действуют плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.

Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводят в воду, после чего перемешивают. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянные или чугунные емкости с деревянными мешалками.

Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой с помощью щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывают водой и просушивают в течение нескольких часов при комнатной температуре.

Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить в емкость воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70 °C. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородную консистенцию. Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.

При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого их некоторое время выдерживают на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях – 12–15 мин, на нитроцеллюлозных – 8–12 мин, на полиэфирных – 1–2 ч. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить с помощью шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном с помощью щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.

Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115 °C. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 мин. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.

Если на полированной поверхности имеются белые следы от горячих предметов, их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.

Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 5 или № 6) и удаляют пыль. Затем участок полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом с помощью фетра. Кистью или тампоном данный состав наносят на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляют, а поверхность протирают до блеска сухой чистой фланелью.

В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).

Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, вводят во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протирают и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливают расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.

Реставрационные работы являются процессом, требующим немалых знаний и умений. Поэтому, прежде чем за них браться, нужно приобрести специальную литературу, а также рекомендуется проконсультироваться у специалистов-реставраторов.

Многие работы проводят вручную с использованием древесины ценных пород (груши, дуба, бука, грецкого ореха, красного дерева). Реставратору нужно также уметь выполнять такие операции, как замена и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, бронзирование, выполнение утраченной фасонной детали, художественная отделка мебели.

Реставрационные работы делят на два вида: консервация и реконструкция. Под консервацией понимается принятие необходимых мер для приостановления процесса разрушения предмета мебели, обладающего художественной и историче-ской ценностью. Целью консервации является поддержание образца в том состоянии, в котором он находится на настоящий момент. К данному методу относятся очищение изделия от пыли и различных загрязнений, проведение дезинфекции, укрепление каркаса и отдельных узлов, а также защита от дальнейшего воздействия внешней среды, отрицательно влияющей на состояние изделия.

Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию мебели по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.

Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в мастерских со специальным оборудованием.

Начинающему мастеру необходимо знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена.

Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.

Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно удалять налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.

В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом – не нарушить облика и гармонии старинного изделия слишком заметными следами восстановительных работ.

Основное правило – не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт – это только малая часть реставрационных работ.

Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируе-мой детали. В реставрационных работах используют как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только в виде строганого шпона, приме-няемого для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши – под черное и эбеновое дерево, березы – под серый клен или красное дерево.

Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить рыбью чешую холодной кипяченой водой и оставить на 6 ч набухать. Полученную массу следует размять до сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергают просушке в неглубокой емкости с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогретый на водяной бане.

Рыбий клей в связи с его эластичностью можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20 °C. Однако, поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.

Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.

Нередко могут потребоваться такие природные материа-лы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.

Перламутр – материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.

Перламутровым деталям можно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранят в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.

Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение 1 ч в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60 °C. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяют в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживают в течение 12 ч при температуре 25 °C. Затем добавляют 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.

Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.

Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливают в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в 2 раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.

Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. С помощью мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносят мелкую рыбью чешую, смешанную с раствором клея. Все это заливают тонким слоем желатина, а затем помещают под груз до полного высыхания.

Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливают в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливают после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешивают таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.

Имитацию янтаря можно получить, залив в форму несколько слоев желатина и пересыпав их мелкомолотой золотистой слюдой. При этом слои наносят до тех пор, пока не будет достигнута требуемая толщина заготовки. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий должен слегка подсохнуть. В завершение подсохшую массу покрывают клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Для имитации бронзы на слегка остывший клеевой состав в форме наносят бронзовую пудру и раствор желатина, после чего пластинам дают подсохнуть и помещают под пресс.

Чтобы придать повышенную водостойкость всем вышеописанным искусственным материалам, их рекомендуется покрыть раствором танина, квасцов или подвергнуть обработке парами формалина.

При выполнении реставрационных работ начинающему мастеру понадобится не только обычный столярный инструмент, но и инструмент резчика, инкрустатора, гравера, мозаичника.

Процесс реставрационных работ можно условно разделить на несколько этапов:

– предварительное исследование изделия;

– просушка и выдержка предмета перед началом работ;

– разборка при необходимости;

– дезинфекция и последующая выдержка;

– устранение нарушенных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;

– восстановление конструктивных, декоративных элементов и фурнитуры;

– реставрация отделочных покрытий и мягких элементов;

– сборка изделия;

– окончательная отделка;

– ретушь.

Однако продолжительность и сложность реставрационных работ зависят от каждого конкретного случая, от того, в каком состоянии находится предмет.

При первом осмотре необходимо определить состояние мебельного изделия, подлежащего реставрации, и необходимость тех или иных мероприятий, требующихся для приостановки процесса разрушения предмета и придания ему первоначального вида. Немалое значение также имеет определение, в результате чего на изделии появились дефекты и повреждения того или иного характера.

В числе основных факторов, ведущих к порче мебели, можно назвать следующие: неправильная эксплуатация (например, отсутствие должного ухода за мебелью, неблагоприятные условия); естественное старение материала или износ изделия в результате долгого эксплуатационного срока; некачественный материал; низкая квалификация изготовителя; непрофессиональное проведение предыдущих реставрационных работ.

Нужно внимательно осмотреть мебельное изделие и проверить его на наличие гнили или плесени, а также установить, не повреждена ли древесина насекомыми. Помимо этого, при более тщательном осмотре выявляются состояние отдельных деталей, шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также комплектность и целостность всей конструкции. Далее определяют тип лакокрасочного покрытия, состояние облицовки, наличие всех необходимых декоративных элементов, объем предыдущих реставрационных работ. По окончании осмотра мастер должен представлять, выполнение каких операций необходимо в данном случае. Также он должен определить, какие средства и способы лучше для этого использовать.

Нередко мебель портится из-за несоблюдения нормальных условий ее эксплуатации. После хранения в неотапливаемом помещении с резкими перепадами температуры и влажности ее нужно некоторое время выдержать в помещении с соответствующими условиями, иначе дальнейший труд мастера будет напрасным из-за возможного коробления и растрескивания.

Если требуются тщательная дезинфекция, укрепление древесины с повреждениями насекомыми, грибковыми заболеваниями, восстановление облицовочного слоя и декоративной отделки, то можно частично или полностью разобрать изделие. Самыми первыми нужно снимать те детали, которые не имеют жесткой связи с каркасом, потом – фурнитуру и с особой осторожностью – декоративные детали. Если возможно обойтись без дальнейшей разборки корпусной мебели, ее не выполняют.

Обычно при разборке используют клинья, иногда – стамеску и долото. При этом должны быть удалены все имеющие-ся гвозди и шурупы, а также остатки клея. Для облегчения этого, если клеевой шов трудно разъединить, можно залить в него некоторое количество этилового спирта и подождать несколько минут.

В домашних условиях обычно применяют такие дезинфицирующие препараты, как пентахлорфенол, фтористый натрий и пентахлорфенолят натрия. Противогрибковые препараты также доступны.

Детали, которые покрыты позолотой или краской, дезинфицируют с применением этилового спирта или его смеси с техническим ацетоном (1: 1). Укрепляют такие покрытия, используя смесь скипидара и горячего столярного клея или воскосмоляного состава (2 части светлого пчелиного воска и 1 часть канифоли). Мягкую мебель подвергают обработке инсектицидными препаратами (против моли).

Отделочное покрытие следует удалить, если оно имеет слишком сильные повреждения или же создает определенные трудности в выборе материала для его восстановления, а также не соответствует первоначальному виду изделия. Удаление отслужившего покрытия было описано в ремонтных работах.

Шлифование проводят только для растрескавшихся и шелушащихся поверхностей. Циклевание в реставрационных работах практически не используют, поскольку данная операция нарушает поверхностный слой древесины.

Нужно соблюдать очередность проведения работ при восстановлении элементов разобранного мебельного изделия. Если не проводилась полная его разборка, то сначала следует укрепить шиповые соединения, потом заделать трещины в массиве и различные поверхностные повреждения. Далее изготавливают утерянные элементы.

Реставрационные работы выполняют для каждой детали изделия отдельно, так же как и отделочные. Только после этого его можно собирать заново. Такие декоративные элементы, как карнизы, раскладки, пилястры, снимают до ремонта и последующей за ним реставрации. Работу над ними также выполняют отдельно.

В некоторых случаях возможно укрепить клеевые соединения, обойдясь без разборки изделия. При этом нужно впрыснуть клей в соединения деталей и сильно сжимать до тех пор, пока он не схватится. Для дополнительного крепления можно воспользоваться металлическими или изготовленными из фанеры угольниками, а также бобышками, устанавливаемыми внутри царгового основания, и нагелями, вставляемыми в места шиповых соединений (рис. 26).

Рис. 26. Дополнительное крепление конструкции: 1 – угольниками; 2 – бобышками; 3 – нагелями

Если же шиповые соединения все-таки были разобраны, то нужно очистить их от следов старого клея с помощью сухой жесткой щетки или размочить водой. Восстановленные элементы соединения можно склеить вновь. Если шипам требуется наращивание по длине и ширине, это нужно сделать с использованием материала, соответствующего данному предмету.

При наличии трещин в шипах следует распилить их лобзиком, вклеив в образовавшееся пространство дополнительный клинышек. При замене сломанного шипа новым делается выемка. Причем последний должен быть изготовлен из той же породы дерева, что и предыдущий, а направление волокон должно совпадать.

При ослаблении соединения в шпунт или гребень его можно уплотнить, приклеив вставку из шпона, а гребень срезают и заменяют новым из соответствующего материала.

Нередко на плоских деталях короблению сопутствуют трещины и расколы. Их можно заделать клиньями, рейками или брусками, подобрав аналогичный материал. Чтобы образовалась полость необходимой конфигурации, ее расширяют с помощью стамески. Изготавливаемая вставка должна слегка выступать над поверхностью, в которую ее помещают, осаживая с помощью легких ударов киянкой. Выступающие излишки срезают и зачищают. Это делают после того, как клей схватится.

При сквозных трещинах их нужно пропилить ручной пилой, вставив затем встречные клинья. При наличии трещины, имеющейся в дне ящика, видимую сторону шпаклюют, а другую заклеивают брезентом.

При односторонней облицовке бывает гораздо сложнее устранить коробление. Поскольку время усыхания облицованной лицевой стороны больше, чем тыльной, видимая сторона становится выпуклой. Во избежание этого необходимо сделать несколько параллельных пазов с тыльной стороны, причем практически дойдя до лицевой поверхности.

После выпрямления детали нужно вставить длинные и узкие полоски шпона или клинья из липы, осины. Насколько качественно это будет сделано, зависит от размера клиньев, усилия при их запрессовке и др. После выравнивания иногда дополнительно применяются поперечные клиновидные шпонки. Однако во всех случаях тыльную сторону оклеивают шпоном.

Утраченные части воспроизводят методом копирования с помощью подробного эскиза, снятого с параллельного элемента. Очищенный старый остаток наращивают способом «на ус» или «косой замок». С невидимой стороны наиболее важные участки можно дополнительно укрепить пластинами, бобышками или угольниками. Разрушенные или сильно испорченные участки древесины рекомендуется заменить.

Детали из массива древесины, не поддающиеся восстановлению, соединяют встык вставными шипами. При наличии трещин и других разрушений материала применяют вставки.

Довольно часто при реставрации мебельного изделия бывает нужно устранить различные дефекты поверхностей, облицованных шпоном. Они могут возникнуть вследствие длительной эксплуатации мебели. Более подробно это было описано в начале главы. Однако в реставрационных работах существуют некоторые особенности.

Если поверхность повреждена достаточно сильно, то лакокрасочное покрытие удаляют, снимая также и шпон, который пригодится в дальнейшем. Если он слишком тонкий и хрупкий и использовать его невозможно, то под него изготавливают черновую «рубашку» из нового материала.

Чтобы облицевать криволинейные участки, используют сыпучие цулаги в виде мешков с песком, а также резиновые обвязки. С помощью сыпучего наполнителя на облицовываемую поверхность производят равномерно распределенное давление. При этом также применяют наиритовый клей, который надежно склеивает сопрягаемые плоскости массива и шпона, схватываясь почти мгновенно.

Обычно строганая мебель оклеивается пиленым шпоном, имеющим большую толщину, чем строганый. Поэтому рекомендуется по возможности приклеить под облицовку вторую пластину из такого же материала в качестве выравнивающей прокладки. Это можно выполнить при небольших вставках; если же поверхность имеет значительную площадь, нужно будет изготовить пиленый шпон. Отпиленные пластинки зачищают с помощью небольшого рубанка. Шпон при этом за-креплен на ровной поверхности.

Восстановление набора из кусочков шпона разных пород дерева (маркетри) проводят либо с восстановлением отдельных участков вставками, либо их заменой. Работы выполняют в той же последовательности, что и при облицовке. Исправляемые дефекты подобны тем, что возникают на поверхностях, облицованных шпоном (отслаивание, вмятины, отщепы, царапины).

При наличии таких разрушений, как отслаивание на больших площадях набора, растрескивание, коробление, прежде всего удаляют лаковое покрытие. Практически невозможно исправить крупные повреждения, но небольшие дефекты реставратор-любитель способен устранить без особых трудностей. Например, несложно сделать вставку, скопировав аналогичную ей с соседнего фрагмента, или поставить взамен утраченной детали новую соответствующих размеров.

Помимо крашения шпона, в старину был широко распространен обжиг его в горячем песке, который можно заменить утюгом, паяльником, газовой горелкой. Впрочем, должный эффект можно получить только с помощью раскаленного до 150–200 °C песка. Этот способ довольно прост в применении.

Для этого нужно поместить заготовки шпона в нагретый мелкий речной песок и выдержать до появления желаемого цвета. Если нужно получить плавный переход между тонами, заготовку следует расположить в вертикальном положении. При этом нижние ее участки будут обожжены сильнее, поскольку они лучше прогреются. При необходимости равномерной окраски заготовку располагают в песке горизонтально. При обжиге учитывают, что при шлифовании поверхность становится светлее.

Обычно обжиг используют при наборе орнамента с элементами растительности, тем самым добиваясь выразительности и объема определенных фрагментов.

Из-за схожести техник интарсии и инкрустации приемы, использующиеся при реставрации, аналогичны. Инкрустацией называется украшение деревянной мебели вставками деталей из камней, металла, кости или перламутра, пластинки которых врезают в основу заподлицо с поверхностью изделия. Интарсия – тоже украшение, но с использованием пород древесины, отличающихся от основного материала текстурой и цветом.

Если реставрационные работы выполняют на элементе мебели, инкрустированном костью, то прежде всего нужно устранить грязевые наслоения, провести дезинфекцию и консервацию. После этого нужно заделать различные механиче-ские повреждения – сколы, выбоины, трещины и др., а потом приступить к реставрации декоративной части.

Гнезда, в которых располагались элементы из кости, нужно очистить от грязи, пыли и следов старого клея. Вставку из натурального или искусственного материала изготавливают в соответствии с размером выемки. Если нужно размягчить старые покоробленные детали, можно опустить их в концентрированную уксусную или фосфорную кислоту и выправить затем под прессом.

Изготовленную вставку приклеивают на соответству-ющее место, а излишки клея удаляют. При небольших размерах элемента целесообразнее не ставить материал под кость, а воспользоваться смесью разбавленного клея ПВА и алебастра, зашпаклевав гнездо.

Изделия из кости нередко гравируют, но в домашних условиях лучше не пытаться осуществить гравировку, не обладая должными навыками. Такая работа под силу лишь художнику-профессионалу.