Современная сауна похожа на русскую баню по устройству и действию. Но она, в отличие от русской бани, суховоздушная с более контрастными тепловыми условиями. Проектируя сауну, учитывайте размер площади под строительство, количество людей, которые будут ею пользоваться одновременно, имеющиеся средства и материалы.

Сауна может быть использована не только для банных процедур. Если в ней достаточно места, то в случае необходимости сауну можно превратить в дополнительную спальню для неожиданного гостя — достаточно приставить верхнюю скамью парной к нижней и постелить матрац. Такая сауна должна иметь окно. Просторную сауну можно использовать как сушилку для белья в сырую, холодную и дождливую погоду. Для этой цели нужно установить электрическую печь, так как в сауне с дровяными печами белье может пропитаться дымом.

В сауне очень важен климат. Поэтому огромную роль в характеристике свойств и достоинств сауны играют конструкция и используемые материалы.

Если вы решили иметь деревянную сауну, то подумайте о качестве материала и его обработке. Сауны с бревенчатыми стенами создают наилучшие условия для парения.

Широким спросом пользуются сауны каркасного типа с теплоизоляцией.

Сауну можно строить с кирпичными или бетонными стенами, обшитыми изнутри досками с пароизоляцией. Стены из кирпича должны быть такой же толщины, как стены бревенчатой или каркасной сауны. Кирпичные стены из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.

Заполнители между стенами каркасной сауны лучше делать из минеральной ваты или стекловолокна. Они особенно хорошо сохраняют тепло. Их теплопроводность в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м² каркасной стены в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для внутренней отделки сауны желательно использовать древесину хвойных пород, которая сочетает в себе много важных свойств: низкую теплопроводность, высокую теплоемкость, влагоемкость, пористость.

При отделке стен, изготовлении скамеек используется разное дерево. В Финляндии, Швеции и других странах для изготовления саун применяется канадская ель. Она является долгостойким материалом и благотворно воздействует на человека, создавая приятный климат в сауне. Канадская ель используется наряду со скандинавской елью для элементов стен и потолка. Однако, какое выбирать дерево — это дело вкуса и зависит от ваших средств.

В нашей стране распространенными материалами для внутренней отделки сауны являются высушенные доски толщиной 20–30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Сауну в помещении можно построить полностью из сосны.

Если позволяют средства, то приобретите сауну из древесины Севера (карельской ели). Родиной карельской ели являются обширные северные леса, где жесткий климат посвоему влияет на рост деревьев. Они растут более равномерно. По своей структуре такие деревья однородны, имеют более плотное расположение годичных колец. Именно карельская ель используется при изготовлении щитовой сауны.

Перед использованием древесина сушится на воздухе или в камерах, следовательно, в ней исключены разрывы. Скамейки, лежанки и подставки под голову изготавливаются из мягкой древесины, например из тополя.

Баню на садовом участке (сауну), состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Предлагаем вам примерные планы сауны для 2, 3 и 5 человек (рис.52–55).

Рис. 52. Интерьер и план сауны на 2 человека (размер парной 240×210 см).

Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня, так как в зависимости от предпочитаемой температуры парильщики делятся на группы и посещают сауну по нескольку человек. Для одновременного посещения 5—б человек необходимо помещение длиной 2,5 м, шириной и высотой — по 2 м. Известно что сауна — сухо-воздушная баня, поэтому при ее планировке обязательно предусмотрите душевую или отдельное помещение для мытья.

Планируя высоту сауны, учтите ее размеры. Не нужно забывать о том, что чем больше объем сауны, тем больше потребуется тепла для получения в ней необходимой температуры. Поэтому ограничьтесь невысоким потолком. Но при этом платформа, на которой размещаются люди, не должна быть ниже верхней точки камней в печке. Оптимальная высота сауны: от 2 м (для семейной сауны) до 3 м (для общественной).

Рис. 53. Интерьер и план сауны на 3 человека (размер парной150×180 см).

Рис. 54. Интерьер и план сауны на 3 человека (размер парной180×210 см).

В парилке с площадью примерно 3,7 м² устройте два яруса полков, на которых могут одновременно париться от 2 до 6 человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. В семейной сауне с оптимальными размерами 250×240 см необходимо иметь скамью, на которой можно поместиться лежа. Если помещение не позволяет это сделать, то ограничьтесь Г-образной скамьей. Для обслуживания большего числа людей установите параллельные скамьи и П-образные платформы, чтобы каждый член семьи или гость мог выбрать необходимый ему температурный режим.

Рис. 55. Интерьер и план сауны на 5 человек (размер парной 210×240 см).

Сауна обогревается электропечью или печью на дровах, которая, как правило, располагается примерно на уровне 1–1,5 м от пола. Дверь топки должна быть обращена в предбанник. В предбаннике вдоль одной стеньг поставьте широкую скамью для отдыха. Можно сделать над ней еще одну полку, укрепив ее на петлях. В целях экономии пространства эта полка должна быть откидной.

Комнату для мытья расположите между предбанником и парилкой. В моечной установите котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

Для закаливания и охлаждения установите в моечной купель (см. «Купели для сауны»). Дачники или сельские жители могут сделать перед верандой бассейн размером 6×3 м, глубиной 1,3–1,7 м. Стенки и дно бассейна толщиной 12–15 см выполните заливкой бетона в опалубку, причем дно бассейна должно иметь уклон в сторону бани. В самой низкой части дна установите отводную трубу, соединив ее с электронасосом. Это облегчит смену воды в бассейне и очистку его от мусора.

В современной сауне не моются, поэтому воду в парилку не подводите. Для мытья скамей и помещения после паренья подавайте воду по шлангу из душевого помещения.

Если вы не будете использовать сауну как спальню для гостей, то окно не делайте.

Обязательно сделайте в сауне вентиляцию. Нельзя применять с этой целью вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла.

В бревенчатых банях вентиляция естественная — необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, которые обычно укладывают свободно.

В банях другой конструкции предусматриваются вентиляционные отверстия с задвижками: 24 см на каждый 1 м³ парилки. Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для воздухообмена на потолке. Располагайте вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, другая — на противоположной стене в 30 см от потолка.

Если отфильтровать воду из бассейна, то ее можно использовать для полива сада и огорода. Для этих нужд можно приспособить бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником. Через нее пропускают воду, сливаемую из бассейна.

Если вы хотите совместить сауну с дачным домиком или коттеджем, то в этом случае вход в парилку делайте из раздевалки, примыкающей к душу. Воду нагревайте электроподогревателем объемом 25 л, установленным на стене душа.

Многие дачники стремятся построить небольшую сауну в виде отдельно расположенной от дома бревенчатой избушки (см. «Бревенчатая сауна»). В целях экономии пространства, строительных материалов, материальных затрат и топлива в этой сауне совместите раздевалку и парилку. Для отопления используйте дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Малые размеры сауны позволяют быстро ее нагревать. В ней могут одновременно париться несколько человек. Полки шириной 60 см (3 штуки) располагайте ступенями друг над другом.

Сауну, состоящую из предбанника (4 м²), душевой (2 м²) и парилки (4 м²) можно связать с террасой дачи (35 м²). Некоторые дачники пристраивают сауну к открытой террасе дачного домика. В этом случае в качестве раздевалки можно использовать жилую комнату. Парилку в сауне делайте с площадью 3,6 м² и высотой 2 м. Для отопления используйте металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции — с тепловой изоляцией (см. «Каркасная сауна»).

Стену вблизи печи сделайте кирпичной. На высоте 80–90 см расположите полок шириной 80–90 см. Душевую устраивайте рядом с парилкой. От нее можно отказаться, если дачный домик расположен вблизи водоема или перед домом сооружен бассейн.

Нецелесообразно строить слишком большие сауны, так как, кроме дополнительных затрат, необходимо устанавливать печь больших размеров.

Даже если вы живете в небольшой квартире, вы тоже можете париться с комфортом и получать истинное наслаждение в самой маленькой сауне-шкафу, где могут расположиться один-два человека и электропечь.

В современной сауне применяют металлические печи, нагреваемые электроэнергией, природным газом или дровами. Печь в сауне должна нагреваться непрерывно. Поэтому удобнее пользоваться электропечами. Они быстрее разогреваются, точно поддерживают заданную температуру, не загрязняют атмосферу дымом и копотью.

Электропечь для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей. Электропечи для сауны могут иметь или не иметь каменку. При отсутствии каменки воздух в парилку подается вентилятором через электропечь, которая аналогична тепловому калориферу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные перила.

Рис. 56. Электрическая каменка: 1 — асбестоцементная плита; 2 — корпус; 3 — ТЭНы; 4 — кожух; 5 — продувочное отверстие; 6 — камни; 7 — кабель; 8 — шины-перемычки.

Размеры электропечи зависят от мощности нагревателя и объема. Электропечь состоит из корпуса, электронагревателей и тепловой защиты. В нижней части корпуса должны быть щели. Они служат для улучшения теплообмена.

Для оборудования печей применяют электронагреватели открытого и закрытого типа. В целях удобства их замены и эксплуатации рекомендуется устанавливать ТЭНы закрытого типа. Теплоизоляцией служит огнеупорная кладка или тепловые экраны из нержавеющей или низкоуглеродистой стали, которые устанавливают последовательно друг за другом. На решетке в корпусе печи расположите каменку. Масса камней зависит от объема парилки.

Одна из ведущих производителей каменок в мире — финская фирма HARVIA. Предприятие было основано в 1951 году в городе Ювяскюля. Двадцать лет спустя производство было перенесено в Муураме, где завод находится и сейчас. Это семейная фирма, основателем которой является Тапани Харвил. Сейчас четверо его детей занимают руководящие посты в фирме. Старший сын Ристо Харвиа — генеральный директор.

Фирма поставляет свою продукцию в США, Францию, Германию, Австрию, Россию, Китай, Прибалтийские страны.

Уполномоченным дилером фирмы HARVIA в России является фирма САУНАЛЭНД, которая наряду со строительством саун по финской технологии предлагает российскому потребителю более 300 видов разнообразного оборудования и аксессуаров для бань и саун.

При наличии достаточных средств можно приобрести одну из моделей каменок, предлагаемых фирмой. Их отличают элегантность, прочность, экономичность, удобство использования и прекрасный дизайн. Высококачественные материалы, оригинальная собственная технология производства и строгий контроль являются гарантией хорошего качества каменок.

При изготовлении каменок используется нержавеющая сталь. Все модели оснащены эффективной системой циркуляции воздуха, благодаря чему каменка и сауна нагреваются быстро, а образующийся легкий пар распределяется равномерно.

Идеальный вариант каменки для себя смогут подобрать и те, кто любит невысокую температуру и влажный воздух, и те, кто предпочитает горячую сауну и сухой пар.

Электрокаменка Harvia Termonator изготовлена из высококачественных материалов по последнему слову техники. Округлая форма и элегантные цвета (малиновый, синий и черный — на выбор) придадут вашей сауне особый вид. Каменка легко крепится к входящему в комплект кронштейну. Нагревается она тремя нагревательными элементами, емкость для камней вмещает 20–25 кг.

Каждая из этих каменок представляет собой не только прекрасную печь, но и элемент интерьера. Вы можете выбрать каменку, на которой изображены северное сияние, лодка с рыбаками и т. д.

Каменки Termonator и Feelings оборудуются встроенным или отдельным пультом управления. В пульте управления каменки типа М имеются термостат и таймер, установленные в нижней части.

Для маленьких саун подойдет треугольная каменка Delta. Это небольшая по размеру, но мощная печка. В прочном корпусе располагается до 10 кг камней.

Каменка Symphony предназначена для заядлого парильщика. Стоит только открыть крышку каменки и нагреть сауну в течение некоторого времени на полной мощности — она наполнится приятным теплом. Хорошая регулируемость каменки позволяет испытать наслаждение турецкой сауны.

Шведская фирма TYLO производит электрические печи для саун 8 моделей мощностью от 2,2 до 20 кВт и напряжением 220–380 В. Печи «Тилё» имеют оригинальную конструкцию, отличные потребительские свойства и современный дизайн (трехслойный корпус, цельная алюминиевая решетка и контейнер из нержавеющей стали для камней). «Тилё» — единственный производитель печей в мире, где изготавливают нагревательные элементы, а значит, контроль над производством и новые научные разработки находятся в одних руках.

Все печи имеют прямоугольную форму и состоят из трех отсеков. В центре расположен глубокий отсек для камней из нержавеющей стали, который заполняется сверху донизу. Благодаря этому необходимая температура достигается быстрее и испарение воды происходит лучше. Отсек для камней имеет два боковых отделения, которые дают возможность воздуху проходить через нагревательные элементы, быстро прогревая сауну до 90 °C за полчаса.

В зависимости от модели нагревателя его работой может руководить встроенная или выносная панель управления с механической или электронной системой контроля. С ее помощью можно задавать время включения и выключения нагревателя и необходимую температуру, запоминать предыдущий режим работы и программировать его, устанавливая недельный режим работы сауны.

Кроме этого, нагреватели «Тилё» могут работать в режиме ожидания (stand by). Эта функция позволяет поддерживать температуру в сауне в среднем температурном режиме, при котором сауна остается прогретой. Стоит только включить нагреватель на полную мощность, как температура стремительно поднимается до нужной отметки.

Кроме режима «сухой» сауны, существует еще и система смягчения климата. Для этих целей печь TYLO Combi оборудована парогенератором. Этот нагреватель работает в режиме сауны и влажной русской бани с температурой 45–65 °C и влажностью 65 %. Система управления таким нагревателем позволяет переключать режим с «влажной» бани на «сухую» сауну и обратно, запоминать предыдущий режим работы и программировать его за 10 часов до начала работы сауны, высушивать помещение по окончании сеанса.

Кроме высокой экономичности и отличных эксплуатационных качеств, нагреватели Tylo обладают повышенной безопасностью. Поверхность нагрева имеет защитное покрытие Thermosafe, поэтому прикасаться к нему может даже ребенок. Все нагреватели оснащены термопредохранителями. При повышении температуры до критической или при попадании на нагреватель, например, полотенца, они отключают нагрев. Электронные пульты управления имеют систему блокировок от несанкционированного воздействия.

К достоинствам печей «Тилё» можно отнести их компактность и дизайн. При объеме сауны от 4 до 8 м³ и мощности нагревателя 6,6 кВт он имеет внешние размеры 46×37 см и вес (с комплектом камней) всего 20 кг. Печи «Тилё» пользуется неизменным успехом у покупателей.

Печи на твердом топливе могут быть выполнены с огнеупорной кирпичной кладкой, как и в русской бане. Они состоят из корпуса, дымохода и каменки.

Корпус печи без кирпичной кладки сваривают из листов стали толщиной 3–5 мм. В специальном верхнем канале печи располагают каменку. Эта печь оборудуется колосниковой решеткой, на которой сжигают дрова. Корпус печи имеет малую тепловую емкость, поэтому воздух в парилке быстро нагревается.

Печь на твердом топливе размещают так, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения бани до минимума. Дверца топливника должна располагаться в предбаннике.

Полок в сауне устраивают на двух уровнях. Верхняя скамейка шириной 50 см располагается на расстоянии 1 м от потолка. На полке вдоль стен парной в два яруса все могут улечься одновременно. Если сауна скромных размеров, то в ней достаточно будет сделать одну или две скамейки, а в большой сауне желательно соорудить полок, на котором могли бы разместиться сразу несколько человек в сидячем и полулежачем положении. Ширина скамеек будет зависеть от их расположения и колебаться от 60 см до 1,5 м.

Полок располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах.

Сиденья скамьи могут служить лежанками с поверхностями, излучающими тепло. Они используются в терапевтических целях в тепидариях и сальдариях — «тепло и холод». Излучаемое тепло целенаправленно применяется для поддержания хорошего самочувствия, стимуляции системы кровообращения, улучшения иммунной системы.

В домашних условиях даже в маленьком помещении можно создать с помощью умело расположенных излучающих поверхностей приятные места для отдыха и покоя. Обогревать излучающие поверхности можно теплым воздухом или водой. Эту систему легко скомбинировать с отопительной системой в подвале (при наличии закрыто воздушной отопительной системы).

После жары в сауне следует отдохнуть. Холод (при погружении в купель или бассейн) действует освежающе. Холодная влага не только оживляет, но и обеспечивает сужение расширенных кровеносных сосудов. Поэтому финская баня должна иметь бассейн с прохладной водой.

Для этих целей фирма Klafs предлагает различные купели.

Рис. 57. Купель фирмы Klafs.

Они изготавливаются из древесины высококачественных пород, прошедшей специальную обработку. Купели оборудованы скамейкой, лестницей, сливом и приливом воды. Специальные соединения и надежные стальные обручи обеспечивают длительную эксплуатацию.

Один из видов этих купелей сделан из специального пробкового дерева. Объем такой купели — 650 литров. Для надежного спуска сделана двухступенчатая лестница.

При отсутствии бассейна и купели для контрастных процедур можно приспособить разбрызгиватель (поток воды из душа) или шланг. Можно использовать и сплошной поток воды, и веерообразный. И то и другое создает впечатление, что вас окатили водой из ведра.

За холодной процедурой следует теплая. Для этих целей нужно предусмотреть ванночку с теплой водой, согревающей ноги. Благодаря этому кровеносные сосуды снова расширяются. Это разгружает кровообращение и ведет к приятному расслаблению.

Строительство бревенчатой бани-сауны не отличается от строительства русской бани. Стены сауны обычно делают из бревен (бруса) или каркасными. На рис. 58–61 приведены примерные планы бревенчатой сауны.

Рис. 58. Фасад и план сауны на 2 человека.

Рис. 59. Фасад и план сауны на 3 человека с предбанником и открытым крыльцом.

Рис. 60. Фасад и план сауны на 3 человека с предбанником и комнатой отдыха.

Рис. 61. Фасад и план сауны на 4 человека с комнатой отдыха и открытым крыльцом.

Бревенчатая сауна из цельных бревен по своим качествам имеет ряд преимуществ по сравнению с панельной, собранной из деревянных панелей. Цельные бревна, пусть даже грубые и необработанные, выражают характер древесины — они «дышат», не требуют вентиляции и дают определенный настрой человеку. В бревенчатой сауне вентиляционные отверстия делаются только для быстрого охлаждения помещения после его использования. Влажность в такой сауне благодаря бревенчатой конструкции регулируется автоматически.

И еще одно преимущество — бревна обладают хорошей теплоемкостью и отдают большое количество тепла в помещение. Если стены в бревенчатой сауне хорошо проконопачены, то они обладают нужной теплопроводностью и без какой-либо теплоизоляции. Кроме того, в бревенчатых стенах в силу того, что они полностью не просыхают, запах древесины дольше сохраняется.

Обычно для строительства подбираются прямые, хорошо высушенные бревна с содержанием влаги около 10 %. Невыдержанная древесина годится только для холодного климата или же тогда, когда бревна достаточно толстые.

Внутреннюю камеру сауны можно изготовить только из дерева, причем состояние атмосферы в сауне, климат ее внутреннего пространства тем лучше, чем больше использовано в ее конструкции дерева.

Сооружение бани требует сознательного и основательно обдуманного проектирования. Затраты на одну стену, предназначенную для блочного строительства, используемую для интерьеров, например, в 1,5–2 раза выше по сравнению с затратами на теплоизолированные помещения с деревянной обшивкой или стены, возводимые при каркасном методе строительства. Это необходимо иметь в виду уже на стадии проектирования. В случае строительства отдельно стоящих саун (рис.62) наиболее удобным является блочный метод, однако нельзя исключать и панельное решение, которое применяется для полносборных деревянных домов. Такие дома изготавливаются из предварительно обработанных деревянных элементов, соединяющихся при помощи канавочных шипов и бревенчатой вязки, струн или плотничных скоб.

Рис. 62. Отдельно стоящая баня (аксонометрическая проекция с разрезом).

Бревенчатая стена, составленная из горизонтальных элементов, выгоднее и с эксплуатационной точки зрения, ибо такая стена вследствие благоприятного влияния нагрузок, воздействующих на нее при сооружении, лучше переносит смещение, которое происходит из-за значительного усыхания древесины или обусловлено иными причинами.

Сплачивание в одно целое бревенчатой стены при помощи канавочных шипов весьма несложно. При сооружении наружных элементов постройки паз необходимо ориентировать таким образом, чтобы в него не попали капли дождя, следовательно, чтобы канавка под шип всегда была обращена книзу.

Что касается эксплуатации внутренних элементов постройки, то с ними проблем не будет, если только стена не является габаритной стеной помещения моечной или душевой. Профиль канавочного шипа должен иметь по мере возможности скошенную форму, потому что при такой форме элементы легко стыкуются друг с другом. В противном случае, ввиду того, что во время формирования профиля деревянных элементов и при заделке может произойти скручивание деревянного элемента, идеальное сплачивание практически невозможно.

В регионах с влажным климатом и неблагоприятным воздействием погодных факторов нижние элементы бревенчатой стены необходимо либо изготовить из хвойной древесины лучшего качества, либо укладывать под нулевой ряд полосу изоляционного картона (толя).

В европейской практике разработан ряд способов для составления в одно целое блочных деревянных элементов и соединения рядов друг с другом. На стыковых поверхностях деревянных элементов при помощи специального уплотнения можно улучшить воздухонепроницаемость, то есть теплоизолирующую способность стены. С целью уплотнения раньше использовался сушеный мох, в настоящее время — полосы из различных пористых и войлочных материалов (возможно применение каких-либо материалов, имеющихся под рукой в данном конкретном месте).

Особое внимание необходимо обратить на теплоизоляцию, принимая во внимание то, что стеновая конструкция в зимний период должна выдерживать разность температур (снаружи и внутри) в 100–120 °C.

В качестве внутренней теплоизоляции бревенчатых стен в одинаковой мере годятся засыпаемый за обшивку дробленый материал и более дорогостоящая щитовая теплоизоляция.

В процессе строительства можно также изготовить монолитную теплоизоляцию, используя для этого вспениваемый материал на основе порошковой массы. Процесс приготовления очень прост: скрепляющие и несущие обшивку ригели, прибитые гвоздями к готовой бревенчатой стене, задают толщину теплоизоляции. Обшивка, прибитая гвоздями или приклеенная к ригелям, является опалубкой для вспененной теплоизоляции и вместе с тем представляет собой еще и крайнюю внутреннюю поверхность. Образовавшаяся полость заполняется вспененным материалом.

При возведении секционных или панельных саун высотный размер элементов практически равен высоте внутреннего пространства сауны, ширина же устанавливается по требованию. Поперечное сечение элементов определяется исходя из теплотехнических соображений.

В качестве фундамента для бревенчатых саун обычно используются бетонные или кирпичные столбы. Их размещают под каждым углом здания, а при больших площадях — и вдоль стен: на расстоянии 2 м друг от друга. На столбы кладут лаги. Такая конструкция обеспечит хорошую циркуляцию воздуха под баней.

Для фундамента под сауну может подойти и бетонная платформа с ленточным фундаментом.

Обычно массивные бревна удерживают конструкцию стен за счет своего веса, а тонкие требуют связки вертикальными стержнями по углам сауны. Стержни заделываются в фундамент или прикрепляются к бревнам.

Эта конструкция менее прочная и требует усиления в виде закрытого металлического профиля или трубы. Для законопачивания всех сочленений, включая углы, применяют мох, паклю, минеральную вату или стекловолокно.

Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их необходимо соответствующим образом обработать. Обработка, как правило, производится вручную и требует от мастера сноровки и умения владеть стругом. Впрочем, в настоящее время круглые бревна нередко заменяются обработанными машиной деревянными брусьями.

Для защиты бревенчатой сауны от внешних неблагоприятных погодных воздействий необходимо обеспечить плотное примыкание бревен и угловых сочленений (рис. 63–71). Довольно распространено соединение бревен узлом наподобие одинарного «ласточкиного хвоста». Более прочным является двойной «ласточкин хвост», создающий жесткость угла в двух направлениях.

Рис. 63. Клешнеобразные или окрестные угловые вязки блочных стен: 1 — ровные; 2 — заглубленные.

Рис. 64. Заделка дверной коробки в стену, предназначенную для блочного строительства:

1 — бревенчатая стена; 2 — дверная коробка; 3 — наличник; 4 — деформационно-расширительный зазор, заполненный пенно-губчатой полосой.

Рис. 65. Конструкция канавочных шипов бревенчатой стены и направления ориентировки элементов: 1 — неправильно; 2 — затруднительное сплачивание (пазование) канавочных шипов; 3 — правильно.

Рис. 66. Однослойная бревенчатая стена с угловой накладкой брусьев и креплением замком с косым захватом: 1 — с сопряжением по однозубому профилю; 2 —с сопряжением по двузубому профилю.

Если бревенчатая сауна встроена в уже имеющееся каменное строение, она должна иметь хорошую вентиляцию. Желательно наличие между бревнами и каменной стеной зазора не менее 15 см, чтобы бревна «дышали».

Рис. 67. Однослойная бревенчатая стена с конструкцией вязки вкрест: 1 — из бревен круглого сечения, с круглыми заглублениями; 2 — из бревен квадратного сечения, с профильным сопряжением.

Укладка бревен осуществляется непосредственно на влагонепроницаемый слой на чистом полу, но предварительно нужно сделать цоколь или хотя бы плинтус из одного ряда кирпичей по краю. Это предохранит от возможного застоя воды и последующего гниения. Гидроизоляцию кладут на плинтус.

Рис. 68. Бревенчатые стены различной толщины, с угловой вязкой: 1 — однослойные; 2 — с внутренней несущей стеной с теплоизоляцией; 3 — с двойной бревенчатой стеной, с двойной угловой вязкой вкрест.

Потолки бревенчатой и сборной саун конструируются примерно одинаково, с учетом надежной изоляции, так как самая высокая температура держится у потолка. Разница лишь в том, что в бревенчатой сауне потолок может быть сделан из неостроганых досок, а обшивка сборной сауны нуждается в тщательной обработке потолка.

Рис. 69. Формирование углового фрагмента бревенчатой стены, выполненной из лесоматериала круглого сечения: 1 — бревенчатая стена; 2 — дробленый материал; 3 — ветка, выполняющая функцию ригеля; 4 — дощатая опалубка; 5 — предварительная защитная пропитка досок с одной стороны доски.

Рис. 70. Двойная блочная стена слоистого типа с промежуточной теплоизоляцией: 1 — наружная бревенчатая стена; 2 — теплоизоляция; 3 — внутренняя обшивка.

Рис. 71. Бревенчатая стена с канавочными или вспомогательными шипами и со вспененной по месту теплоизоляцией: 1 — бревенчатая стена со вставными шипами; 2 — вспененная по месту теплоизоляция; 3 — пенообразуюшая трубка; 4 — направление движения заполняющей пены; 5 — свободные прорези для заправочной трубки (рукава); 6 — прибитый гвоздями обшивочный ригель (упорная планка); 7 — противопаро-диффузионная изоляция; 8 — струганая внутренняя обшивка.

В качестве кровельных покрытий для сауны используются самые разные материалы, не пропускающие атмосферные осадки. Очень живописно смотрится, например, применяемый в некоторых местностях травяной дерн.

Главное, чтобы была обеспечена хорошая циркуляция воздуха между покрытием и потолком.

Пол в сауне лишь относительно отражается на ее свойствах и предназначении, потому что температура воздуха на уровне пола невысокая и особенно заботиться о его изоляции необязательно. В отдельно стоящей сауне достаточную изоляцию для подвесного пола обеспечивает дощатый настил или гравий под бетонной плитой. Однако следует помнить, что, если распаренным встать на холодную поверхность пола, можно получить тепловой удар, чреватый неприятными осложнениями для здоровья. Чтобы этого не произошло, пол следует покрыть дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой. Можно использовать и пробковый мат.

Чтобы деревянный настил отделить от сырого пола, между ними в четырех углах устанавливают резиновые прокладки.

Чтобы придать полу достаточную влагостойкость и воздухонепроницаемость, предотвратить скопление на нем сырости и избежать неприятных запахов, его пропитывают специальным составом и конструируют с некоторым наклоном в сторону отверстия для стока воды, которое снабжается дренажной трубой.

Надо позаботиться и о том, чтобы на полу в сауне не было лишних предметов. Поверхность пола должна иметь безопасную, нескользкую поверхность. Говоря о подвесном поле, нужно заметить, что его конструкция зависит от типа фундамента строения.

Обычно подвесной деревянный пол делается тогда, когда твердый грунт находится намного ниже поверхностного слоя или же в тех районах, где грунт сильно промерзает. Такой пол состоит из деревянных четырехгранных брусков-опор со шпунтованным швом (ширина нарезки 90 мм). Расстояния между ними зависят от толщины досок пола и колеблются от 19 до 29 мм, а расстояние между опорами — от 60 до 90 см. Прибивается брус к лагам в полу с небольшим уклоном. Для того, чтобы пол служил долго, несущие лаги и желоб необходимо пропитать составом против гниения.

Конструкция основания под пол зависит от типа стен, нагрузки на грунт, температуры замерзания почвы и частоты использования бани.

Для предохранения дерева от влаги во время пользования сауной, для предотвращения гниения его, в местах соприкосновения внутренних стен с полом устанавливается водонепроницаемый плинтус. При этом нижний ряд внутренней обшивки должен образовывать «подсечку» под плинтусом.

Устройство в сауне окон не только позволяет освещать помещение, но и связывает человека с окружающим миром, дает ему возможность любоваться ландшафтом.

Окна, как правило, не делают большими, так как яркий свет не создает нужного настроя в этом помещении, а то и просто раздражает. Обычно площадь застекленной поверхности равна 5 % от площади пола. А расположить окно лучше всего так, чтобы можно было смотреть в него, сидя на полке или скамье, но не слишком близко к потолку, — в противном случае будет теряться тепло. Чаще всего окна делают квадратными или вытянутыми по горизонтали прямоугольниками. Если сауна дымная (топится «по-черному»), верхний край окна должен находиться не более чем на 1,1 м выше уровня пола.

Чтобы обеспечить хорошую изоляцию, желательно сделать окно с двойным остеклением и деревянными рамами. Во избежание скапливания между стеклами водяных паров и конденсата необходимо обеспечить герметическое соединение переплетов. При этом желательно, чтобы окно открывалось. Это немного облегчит процесс просушки помещения.

Следует избегать установок на внутренних переплетах петель, металлических запоров и задвижек — это предохранит руки от ожогов. Указанные детали должны быть деревянными.

Так как при открывании двери теряется много тепла (особенно это касается маленьких саун, в которых тепловая способность печи невелика), необходимо ограничить размеры двери по высоте и ширине, сделать ее односторонней, открывающейся не прямо на улицу, а в предбанник, где сохраняется теплый воздух. Вполне достаточно, если высота проема будет 1,8 м, а ширина — 0,8 м. Необходимо позаботиться и о том, чтобы дверь плотно примыкала со всех сторон к проему. С этой же целью внизу делается порожек, который по уровню должен находиться чуть выше двери и совпадать внутри бани с верхней частью настила. Если же в бане нет вентиляционного отверстия, то для вентиляции необходимо оставлять небольшой просвет (5 см) внизу между дверью и полом.

В банях «по-черному» делаются двухстворчатые двери. Одну из створок во время топки с подветренной стороны держат открытой и таким образом устраняют вихревые движения в помещении, доведя их до минимума.

Для того чтобы дверь как можно плотнее прилегала к проему в стене, ее делают вместе с обрамляющей ее рамой. А для сохранения тепла с внутренней стороны двери желательно использовать теплоизолирующий материал или пароизоляцию. При наличии в двери окна необходимо сделать в нем двойное остекление, причем окно должно герметически закрываться.

Если утепленная банная дверь получится слишком тяжелой, ее можно навесить на три петли. Ручки, задвижки и щеколды для запирания изнутри следует делать деревянными, чтобы не обжечься. Во избежание случайного захлопывания двери во время пользования сауной на нее не следует ставить английский замок. Засов и скоба с висячим замком для запирания бани снаружи — один из лучших вариантов. А роль ручек будут выполнять художественно вырезанные и обработанные сучки и наросты на деревьях.

При пользовании сауной в вечернее время или ночью искусственное освещение не должно быть слишком ярким, резким, раздражающим и бьющим в глаза. Лучше всего источник света размещать над головой или на стене. Его необходимо изолировать от соприкосновения с парами с помощью водонепроницаемых плафонов из матового стекла. Во избежание короткого замыкания и пожара электропроводку следует применять с хорошей жаростойкой и водостойкой изоляцией. А выключатель должен находиться вне парилки.

Если нет электричества, моются при слабом отсвете от огня в печи — в этом есть своя прелесть. Иногда для дополнительного освещения применяют светильники, располагая их на полу, под скамьей.

Особое внимание следует уделить вентиляции сауны, так как воздух, насыщенный дымом, может вызвать опасные явления. В бревенчатых банях воздух в определенной степени вентилируется через стены. Панельные же сауны требуют специальных отверстий, через которые чистый воздух может свободно проходить в помещение, а насыщенный углекислотой и разными испарениями — удаляться через выпускные отверстия, расположенные над печью, в зоне низкого давления. Для обеспечения свободной вытяжки воздуха из сауны, вытяжные отверстия следует располагать с подветренной стороны здания. Это позволяет получить эффект естественной циркуляции воздуха. В отличие от сауны с дымовой трубой, вентиляция в этом случае будет менее эффективной, но вполне достаточной, чтобы воздух обновлялся.

Простое отверстие наружу может выполнять роль приточного вентилятора. Если оно находится под печкой, то может быть открыто всегда, но должно быть снабжено передвижной крышкой с защитной решеткой. Дымоход или труба должны быть снабжены выходным отверстием, создающим хорошую тягу.

Можно освобождаться от воздуха, выпуская его в соседнее помещение, имеющее собственную вытяжку (например через трубу или камин). Если сауна стоит отдельно, ею пользуются редко и в ней отсутствует труба, то вентиляционные отверстия можно расположить недалеко от печки, в нижней части стены, со стороны выхода из здания, где можно сделать два стандартных отверстия с деревянными скользящими крышками для регулирования притока и оттока воздуха.

Не следует пользоваться готовыми пластмассовыми вентиляторами, они не выдерживают температуры сауны. Металлические вентиляторы тоже не годятся — можно обжечься.

Каркасные сауны очень удобны в изготовлении и легки. При использовании эффективного утеплителя эти сауны почти в два раза легче бревенчатых и не подвержены усадке. Каркасные стены сауны экономичны по расходу материалов и трудоемкости возведения. На их сооружение необходимо в два раза меньше древесины, чем для бревенчатых и брусчатых саун. Главный недостаток каркасных стен — скопление влаги во внутренней полости каркаса.

Поэтому пароизоляция для каркасной сауны должна быть надежной. Делайте ее из слоя пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, которые проложите между утеплителем и внутренней обшивкой. Устанавливайте каркасные стены на фундамент. Обшивайте досками с обеих сторон, заполняя утеплителем внутреннее пространство. Его толщина должна быть равна ширине стоек рамы. От качества утеплителя, от породы дерева и влажности древесины зависит то, легкой будет сауна или тяжелой.

Сначала определите размер рам, а затем заготовьте рамы отдельно для каждой стены. Они состоят из обвязок, стоек и ригелей. Теплотехнические качества стен будут зависеть от ширины элементов рамы.

Перед выполнением цокольной обвязки уточните разметку стен сауны с помощью отметок на обноске. Все соединения цокольной обвязки выполняйте на опорах. Цокольную обвязку устраивайте из антисептированных досок сечением 50×100мм, которые складывайте строго горизонтально наружной гранью по наружному контуру стены и соединяйте гвоздями в углах. Иногда применяют сращивание на стыках в полдерева с длиной соединения в две толщины доски. При помощи уровня постоянно контролируйте горизонтальность обвязки. А прямые углы проверяйте, измеряя диагонали прямоугольника обвязки.

Начинайте сборку каркаса на ровной площадке рядом с местом установки сауны. Между осями стоек сделайте промежуток в 60 см. Размер этого промежутка может изменяться в зависимости от устройства в стене проема и в местах примыкания к другим стенам. В любом случае он не должен превышать 1 м.

При устройстве оконных и дверных проемов шаг стоек определяйте по размерам оконных и дверных коробок. Желательно добавить в конструкцию надпроемные и подоконные стойки. Нужны дополнительные стойки в местах примыкания к стене других стен и перегородок. Обвязку соединяйте только над стойками при помощи гвоздей или сращивайте так же, как и доски цокольной обвязки. Ригели и стойки соединяйте гвоздями.

Закончив сборку каркаса, сначала проверьте его прямоугольность измерением диагоналей прямоугольника. А затем временно скрепите обвязку и стопки рамы раскосами. Чтобы не мешать дальнейшей сборке сауны, выполняйте скрепление аккуратно. Раскосы не должны выступать за пределы контура обвязки.

Начинайте сборку стен каркасной сауны с образования одного угла. Для этого смонтируйте на цокольной обвязке одну раму. Затем проверьте ее вертикальность при помощи отвеса. После этого временно закрепите ее подкосами. Затем аналогично установите вторую раму. Обязательно скрепите досками две рамы сверху и снизу по углам обвязки.

Закончив установку двух рам, формирующих угол сауны, проверьте вертикальность и горизонтальность верхней обвязки. Только после этого можно окончательно их скрепить между собой. При соединении рам по верху каркаса уложите подбалочную обвязку из брусков сечением 50×80 мм. Затем прикрепите рамы гвоздями к цокольной обвязке.

После установки каркаса и стен сауны выполняйте их обшивку. С наружной стороны можно обшить сауну нестрогаными досками (вкосую), а по ним — строгаными. Доски крепите одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.

Некоторые оштукатуривают наружные стены сауны, предварительно набив на каркас косую зашивку из колотых досок. Если вы делаете горизонтальную зашивку, то для повышения устойчивости сауны на каждой стороне каркаса установите по два раскоса разного направления. Эта зашивка выполняет двойную функцию: облегчает сцепление штукатурки с поверхностью стены и придает стенам жесткость. Поверх зашивки набейте штукатурную дрань.

Изнутри стены обшивайте 16-миллиметровыми досками, хорошо закрывая стыки рам каркасных стен.

Одновременно с креплением обшивки в наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняйте теплоизоляционным материалом: минераловатными плитами, мягкими ДВП, опилками с добавлением извести и алебастра и т. п.

Если утеплитель уплотнится, то это значительно ухудшит теплозащитные качества стен сауны. Во избежание уплотнения к стойкам каркаса между обшивкой прикрепите в шахматном порядке с шагом 0,3–0,5 м горизонтальные деревянные бруски.

После устройства стен на балки или лаги сауны установите перегородки. Простые дощатые перегородки делайте из остроганных с одной стороны обрезных досок. Толщина досок 19–25 мм (с четвертями).

Не стоит брать более широкие доски, так как они могут покоробиться. Желательно применять шпунтованные доски. Некоторые с успехом используют доски с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей.

Вам придется установить дополнительную балку, если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им. Эта балка должна опираться на ригели, врубаемые в соседние основные балки. На балку укладывают прогон и устанавливают перегородку.

Различают перегородки трех видов:

— одинарные или двойные сплошные дощатые;

— двойные с воздушным промежутком или с заполнением;

— каркасно-обшивные.

По высоте обрезных досок примерно через 1 м делайте круглые шипы диаметром 8—12 мм, которыми вы соедините доски. Можно их заменить гвоздями без шляпок длиной 60–80 мм. Чтобы компенсировать усадку стоек сауны, доски перегородки делайте короче высоты помещения на 40 мм.

Предварительно на стене в месте крепления перегородки отбейте вертикальную линию. Для этого используйте шнур с отвесом. Затем проведите линии на балке и на потолке. После этого сделайте пазы шириной, равной толщине используемых досок, прибив по размеченным линиям бруски (40×40 мм). Причем один из брусков не доводите до стены на 30 см. Это облегчит вставку в паз доски перегородки.

Хотя некоторые модели вполне пригодны для отдельно стоящих сооружений, все же панельные сауны больше подходят для встроенных вариантов.

Конструкции панелей мало различаются. Они имеют неизменную высоту, равную высоте здания, ширину 600–900 мм и толщину приблизительно 90 мм. В некоторых моделях используются очень узкие панели, что обеспечивает большую вариацию размеров. Внутренняя панель всегда делается из вертикальных шпунтованных досок, которые обычно используются и как материал для внешней обшивки.

Все элементы панелей изготовляются профилированными, с потайными пазами. Для крепления гвоздями обшивки с внутренней стороны рамочного каркаса производится подпружное крестовое оребрение (рис.72).

Рис. 72. Щитовая сауна (в собранном состоянии) с нормированным размером стен, с внутренней утеплительной парусной (наполненной воздухом) плитой, с двусторонней деревянной обшивкой.

В качестве поверхностной (наружной) обшивки могут подойти разные материалы, однако для внутренней стороны годится только древесная панель (планка) или фасонная рейка. Нередко встречаются следующие слоистые структуры (если рассматривать их начиная с внутренней и заканчивая наружной стороной):

— фанерная плита (клееная фанера) / фанерная плита (клееная фанера);

— деревянная обшивка / фанерная плита (клееная фанера);

— деревянная обшивка / ДВП;

— деревянная обшивка / деревянная обшивка;

— деревянная обшивка / ДСП;

— деревянная обшивка / бетонная плита.

Ввиду того, что во внутреннем пространстве сауны идет процесс парообразования и изменения паросодержания, под деревянной обшивкой должен быть предусмотрен паронепроницаемый слой альфоль (алюминиевая фольга) или эластичная, долговечная пластиковая пленка, способные в течение длительного времени выдерживать воздействие повышенных температур.

Промежутки в рамочном каркасе необходимо заполнять теплоизолирующим материалом, для чего лучше всего подходят пенопласт и щитовая теплоизоляция из волокнистых материалов, равно как и теплоизоляция из вспениваемых пластических масс.

Панели почти всегда собираются на деревянной обвязочной балке, идущей по периметру (рис.73–78). Эта балка крепится к полу здания или, если речь идет об отдельно стоящей сауне, на бетонной плите. Плоские выравнивающие болты на углах используются, чтобы выровнять обвязочную балку. Существуют различные устройства, не позволяющие панелям отходить друг от друга, — от простых проволочных зажимов до усложненных запоров. Производители обычно придерживаются того принципа, что сауна становится вполне устойчивой только тогда, когда собраны все элементы (рис.79).

Рис. 73. Соединения щитовых стеновых элементов сауны: 1 — рамка под стойку; 2 — угловое соединение стен; 3 — стык стены с потолком.

Рис. 74. Угловое соединение шитовых стеновых элементов: 1 — угловая стойка; 2 — стеновая панель; 3 — установочная рейка; 4 — накладной элемент; 5 — гвоздь или шуруп; 6 — пленка/фольга (внахлестку); 7 — плинтус; 8 — теплоизоляция.

Рис. 75. Детали сауны, изготовленной из щитовой клееной фанеры, монтируемой из деревянных элементов: (А — мирование угла; В — дверное сопряжение): 1 — внутренняя обшивка клееной фанерой; 2 — наружная обшивка клееной фанерой; 3 — парозашитная фольга/пленка; 4 — рамочный каркас; 5 — теплоизоляция; 6 — соединительный вставной шип с отверстием; 7 — каркас дверной обвязки; 8 — стенная рама под остекление; 9 — штапик; 10 — паз под замазку; 11 — распорная рейка.

Рис. 76. Многослойная конструкция щитового стенового элемента: 1 — лежень рамочного каркаса; 2 — стойка рамы, 3 — реберная балка рамы (рамный шпангоут, ридерс); 4 — установочный паз; 5 — установочная рейка; 6 — внутренняя деревянная обшивка; 7 — паронепроницаемый слой; 8 — теплоизоляция; 9 — наружная обшивка.

Рис. 77. Сауна из панелей с комбинированной обшивкой: А — формирование угла; В —дверное сопряжение; 1 — внутренняя деревянная обшивка; 2 — наружная обшивка клееной фанерой; 3 — парозашитная фольга/пленка; 4 — каркас; 5 — теплоизоляция; 6 — установочный вставной шип с отверстием; 7 — заполнитель; 8 — уголок; 9 — каркас дверной обвязки;10 — стенная рама под остекление; 11 — штапик; 12 — остекление; 13 — распорная рейка; 14 — дверная оковка.

Рис. 78. Деталь каркасной стены сауны: 1 — угловой столб; 2 — дополнительный каркас; 3 — теплоизоляция; 4 — паронепроницаемый слой из фольги/пленки; 5 — внутренняя деревянная обшивка; 6 — наружная деревянная обшивка; 7 — нашельная рейка; 8 — коробочная рама; 9 — рама створки двери.

Рис. 79. Панельная сауна с нормированным размером стен, снаружи с листовой обшивкой: А — вид в перспективе; В — монтажное состояние.

Панели поэтому стоят свободно до тех пор, пока не установлена крыша. В некоторых моделях используются деревянные подпорки между панелями. Эти дополнительные элементы каркаса не содействуют крепости структуры, а просто облегчают сборку панелей.

На сегодняшний день 90 % специалистов в мире считают шведские банно-саунные технологии лучшими, а ассоциируются они с маркой TYLO («Тилё»). Произошло это благодаря тому обстоятельству, что шведы относятся ко всему, что способствует полноценному отдыху, очень серьезно и требовательно. Оборудование для саун и бань — не исключение. По мнению шведов, чтобы соответствовать строгим национальным стандартам сауна должна быть:

— легко управляема (желательно одним нажатием кнопки);

— абсолютно безопасна;

— легко устанавливаема;

— ее микроклимат должен быть оптимальным для здоровья;

— все в ней должно радовать глаз.

Шведская фирма Tylo была создана в 1949 году. Сейчас в городе Хальмстад на юге Швеции построены три завода по производству саун и оборудования. Все компоненты саун — нагреватель, электронные панели, печи — производятся на одном предприятии.

Типовые шведские модели саун функциональны, добротны и при этом не похожи на кабины других марок. Это синтез деревенского стиля и архитектурных линий скандинавских городов. Сауны «Тилё» — современные сборные сауны, устанавливаемые в отапливаемом помещении. Они строятся по принципу перевернутого стакана из готовых теплоизолированных потолочных и стенных секции или бруса. Теплоизолированные панели — это готовые щиты, сделанные по принципу сэндвич-пакета: внутренняя и внешняя обшивка — из вагонки, а между ними — минеральное волокно-теплоизолятор. Шведы не применяют для теплоизоляции фольгу, считая, что она пересушивает древесину.

Готовые стены и потолок устанавливаются на цоколь из анодированного алюминия, а тот, в свою очередь, — на ровную готовую площадку. Для изготовления кабин шведских саун используется североевропейская медленно растущая ель. Древесина медленно растущей ели более плотная и обладает лучшими потребительскими качествами. После специальной вакуумно-термической обработки ее влажность не превышает 7 %.

Кроме североевропейской ели, шведская фирма Tylo использует для изготовления саун канадский кедр. Кедр не выделяет смолы, имеет приятный аромат, цвет — от золотистого до красноватого. Он легок и обладает хорошей влагоустойчивостью.

Для внутренней отделки в сауне широко применяется африканское дерево абаши. Из него делаются лавки, спинки, плафоны, карнизы и настилы на пол, так как его древесина пористая и нагревается медленно. Очень красиво и элегантно выглядит внутреннее убранство сауны из осины. Она обладает повышенной влагоустойчивостью, поэтому хороша для кабины, работающей в режиме сауны и русской бани.

Кабина может иметь стеклянные дверь, окно, но дерево преобладает. Природный цвет древесины и ее фактура играют важную роль в придании уюта интерьеру сауны.

Сауны комплектуются по принципу конструктора и собираются за несколько часов. Из 18 стандартных моделей кабин можно построить несколько десятков непохожих друг на друга саун. Продемонстрировать свой вкус может каждый: установить веранду, заменить стену в сауне на окно с красивыми вставками, выбрать один из пяти типов дверей, светильники. Форма типовой сауны может быть прямоугольной или со скошенным углом, размеры — от 1,25×1,25 м до 2,98×2,58 м.

Сауны Tylo поставляются 4 видов стандартной комплектации: Tylo Classic и Tylo Grand Luxe — из североевропейской ели, Tylo Ceder — из канадского кедра, Tylo Log — бревенчатая сауна из еловых бревен. В базовый комплект входят кабина сауны, нагреватель с комплектом камней, дверь, лавки, светильники, термометр, гигрометр.

«Тилё» изготавливает также сауны по индивидуальным проектам. Результат способен удовлетворить самого взыскательного заказчика.

Системы вентиляции и циркуляции воздуха — тоже несомненные достоинства саун «Тилё». Входное вентиляционное отверстие в сауне располагается под нагревателем, а выходное — строго по диагонали на противоположной от нагревателя стене или на потолке. При таком расположении принудительной вентиляции не требуется. Воздух не застаивается в верхней части сауны, а свободно циркулирует. Термический метод позволяет экономить электроэнергию, так как восходящие через нагреватель потоки воздуха ускоряют прогревание сауны.

Почитатели сауны «Тилё» живут в 74 странах мира. Среди них посетители Европейского Диснейлэнда и Городской сауны в Лейпциге, постояльцы отелей Ritz и Hilton. В Ватиканском дворце и Дворце Рэйнерс Княжества Монако любят посещать сауну по-шведски — басту. И хотя слово «сауна» пришло из финского языка, дворцы в Ватикане и Монако оборудованы шведской basty марки Tylo.

Все оборудование «Тилё» — сауны, аксессуары, нагреватели — можно приобрести в России, что и сделали многие известные спортивные клубы, отели, российские политики, бизнесмены, звезды театра и эстрады. Все они, как и королевские особы, «бастуют» в саунах «Тилё».

Финская компания HARVIA изготавливает сборные кабины для сауны. Сегодня предлагается порядка 40 стандартных размеров различной комплектации и дизайна. Все кабины HARVIA выполнены по самым строгим стандартам. Для их производства используется только высококачественная экологически чистая древесина скандинавской сосны или ели, не подверженная влиянию высокой температуры и влаги. Прежде чем попасть на завод, дерево проходит тщательный отбор. Для изготовления саун выбирается только определенная часть ствола без смоляных карманов и с минимальным количеством сучков.

Полки и подголовники делаются из ненагревающегося африканского дерева абаши. Благодаря высокому уровню обработки всех деревянных деталей даже через несколько лет стены сауны остаются в идеальном состоянии.

Все сборные сауны HARVIA подразделяются на семь серий.

Включает в себя 12 моделей с квадратным основанием. Высота саун — 2 м (рис.80)

Комплектация:

Блоки из еловой или сосновой вагонки (толщина вагонки — 15 мм).

Защитное ограждение каменки.

Мосточки деревянные на пол.

Обработка профиля (округленная).

Светильник с деревянным абажуром.

Дверь с окном (25×120 см).

Деревянное ведро (4 л).

Полки.

Деревянный ковшик.

Настенная опора для спины.

Песочные часы.

Подголовники.

Термогигрометр.

Дверь можно выбрать по своему вкусу из четырех предлагаемых вариантов.

Рис. 80. Сауна Family 6 Carelia.

Включает в себя 14 моделей с прямоугольным основанием. Высота саун — 2 м. Кабины серии Club — идеальный вариант для общественных саун (рис.81)

Рис. 81. Сауна Club 3 Carelia.

Комплектация аналогична предыдущей.

Сауны этой серии напоминают традиционную баню давних времен (рис.82).

Кабины Country выполнены из бруса. Брус изготавливается из высококачественной скандинавской ели.

Рис. 82. Сауна Country.

Все сырье проходит предварительную обработку, что гарантирует бескомпромиссное качество саун. Используемый брус в равной степени сохраняет влажность сауны и обеспечивает естественный воздухообмен, создающий приятную атмосферу. Толщина бруса гарантирует долговечность стен сауны и обеспечивает необходимую степень теплоизоляции.

Тому, кто может установить сауну у себя в доме, на даче или в квартире, фирма «ИТС» готова оказать эту услугу быстро и квалифицированно. Она сама изготавливает то, что продает.

Сауны от «ИТС» любых размеров и на любой кошелек служат прекрасным дополнением к интерьеру, не говоря уже о том, что в них можно париться, мыться, отдыхать, встречаться с друзьями, в общем, совмещать приятное с полезным. Ведь древесный материал, с которым работают мастера фирмы, подбирается для саун именно с таким расчетом. Для внешней отделки имеется богатый выбор пород дерева. Внутри могут быть и осина, и липа, и кедр, и африканское дерево абаши, самое устойчивое к высоким температурам.

К каждому клиенту фирма подходит индивидуально и пока еще не построила двух одинаковых кабин. К кабинам прилагается различная банная мебель, которую вы можете выбрать и заказать по вкусу.

«ИТС» производит сауны двух вариантов — сборные и стационарные. Каждый из вариантов по-своему хорош, а главное, он будет идеально подогнан к стенам вашего жилища опытными мастерами. Три основные базовые модели могут быть снабжены красивыми дверями, которые вы тоже сможете выбрать сами из богатого ассортимента.

Многие понимают баню как место отдыха. Чтобы посидеть, отдышаться, чайку попить. В фирме и это предусмотрено. Комнаты отдыха, предбанники дополнят интерьер вашей домашней парилки.

«ИТС» сотрудничает с финской фирмой «Саунатек» (торговая марка «Helo»), которая поставляет свои высококачественные печи.

Эта сауна из скандинавской ели состоит из. отдельных элементов с отделкой.

Какую бы сауну Klafs 6000 вы ни выбрали (состоящую из отдельных элементов или цельную), в любом случае ваш выбор будет отвечать вашим потребностям. Не имеет также значения и то, где будет размещена ваша сауна: встроена ли в нишу, разместится ли на чердаке или в подвальном помещении — для сауны Klafs 6000 годится любое место. Ее можно поставить там, где вам удобно. И вы будете не просто посещать сауну, а париться и купаться с комфортом.

Панельную сауну можно построить в любом проветриваемом помещении, предварительно выложив пол кафельной плиткой.

Например, прежде чем захламить подвал коттеджа или дачного дома, подумайте об использовании его для отдыха и расслабления.

Первый этап строительства сауны начинайте с установки вертикального каркаса из бруса. В случае, когда под сауну отводится не все помещение, а только его часть, строятся каркасные стены. С наружной стороны каркас бани обшейте сосновыми или еловыми досками, которые располагайте горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшейте досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. На первом этапе установите дверь и сделайте электропроводку.

На втором этапе обеспечьте тепло- и пароизоляцию парилки. Для этого применяются различные утеплители, толщина которых зависит от их теплопроводности. Этот материал уложите в межпанельное пространство, затем закройте его полиэтиленовой пленкой, алюминиевой фольгой или пергамином для пароизоляции.

Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах.

Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляйте по 15–20 см пароизоляционного материала, который подогните при обшивке потолка.

Потолок обязательно закройте двойным слоем утеплителя. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен.

На третьем этапе установите горизонтальный каркас из бруса меньшего сечения. Он понадобится для крепления вагонки и организации воздушного пространства между ней и пароизоляцией.

На четвертом этапе обшейте стены и потолок вагонкой со шпунтом не менее 8 мм, что позволит компенсировать неизбежное усыхание древесины в процессе эксплуатации сауны. При обшивке доски располагайте вертикально и плотно подгоняйте друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Подшивку потолка сауны выполните строгаными досками толщиной 20–30 мм. Доски прибивайте к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3–3,5 раза большей толщины доски.

Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того, краска не пропускает пар.

Затем установите полок. Скамьи и полок изготавливают из осины или березы.

На пятом этапе в построенную сауну установите печь-каменку необходимой мощности. При выборе мощности печи для небольших саун (объемом до 10 м³) можно руководствоваться следующим приблизительным соотношением: каждый кубометр объема требует 1 кВт мощности.

Для тех, у кого нет средств для покупки фирменной панельной сауны и кто не имеет дачного дома или коттеджа, мы предлагаем способ устройства разборной сауны в ванной комнате городской квартиры, в лоджии, на кухне. Верна русская поговорка: «Голь на выдумку хитра».

Для установки разборной сауны в ванной комнате площадью 2,3 м² вам понадобится несколько щитов из вагонки, электроплита мощностью 2–3 кВт и металлическая коробка с камнями.

Предварительно следует поработать со стенами комнаты. Материал стен парилки должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами. Он должен впитывать влагу, поддерживая постоянные температуру и влажность внутри помещения. Для создания сухого и жаркого микроклимата в вашей мини-сауне стены ванной комнаты закройте щитами из выдержанного и сухого дерева: сосны, ели, тополя, осины. Ими же изолируйте боковую часть ванны и умывальник. В качестве пароизолирующего слоя используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.

Затем над ванной на высоте 1 м установите на двух продольных брусках осиновый полок шириной 60 см. Подниматься на полок можно по приставной деревянной лестнице.

Для парной необходим электрический нагревательный прибор. Поэтому следующим этапом будет оборудование подставки для него, расположенной на 20 см ниже верхнего края ванны. Сверху эту подставку обложите огнеупорным кирпичом или толстым шифером.

Затем установите электрообогреватель, закрепляя его на подставке и ограничивая бортиками со всех сторон.

Для устройства бани в ванной комнате можно приобрести электронагреватель с суховоздушным режимом. Иногда в электрическую печь кладут речные камни. Крупные камни кладут вниз, а мелкие — наверх.

Во избежание конденсации пара хорошо утеплите потолок (двумя слоями утеплителя). Пол тоже должен быть утепленным. Обычно его делают в два настила с гидроизоляцией и утеплителем между ними.

Дверь должна быть двойной, деревянной, размером 160×70 см, с теплоизолирующим и пароизолирующим слоем. Обратите внимание на то, что она должна открываться наружу. Если вы хотите сделать в двери окошко, то оно должно быть небольшим, с двойным остеклением и располагаться на высоте головы человека. Все задвижки и ручки делайте деревянными.

Особое внимание уделите освещению своей мини-сауны. В сауне и русской бане не принято пользоваться ярким светом. Поэтому освещение парилки должно идти от затененного источника, закрытого деревянным щитком. Рассеянный свет создаст уютную атмосферу.

Помните о мерах противопожарной безопасности. Нельзя превышать обычную нагрузку электроэнергии в квартире. Прежде всего, выключите все электрические приборы. Затем закройте в ванной комнате дверь и вытяжку, а потом включите электропечь. Для образования влажного пара налейте в ванну воду погорячее. Уже через часа два вы сможете начать париться. В новой бане не всегда устанавливается высокая температура. Нужно время для окончательного прогрева материалов и покрытий.

Меры безопасности при устройстве и пользовании мини-сауной:

— необходим контроль специалистов во время сооружения бани;

— осветительные приборы должны быть герметичны (молочного или желтого цвета) и иметь противотуманные плафоны;

— при установке электрокаменки используйте огнестойкий питающий кабель;

— переключатели размещайте за пределами помещения парилки;

— предусмотрите в мини-сауне термометр и песочные часы;

— перед нагревом сауны из помещения удалите все металлические и пластмассовые предметы.

Даже в походе можно доставить удовольствие себе и друзьям, парясь в сауне, напоминающей баню индейцев — темескали. В ней одновременно помещаются 3–4 человека. Воздух нагревается очень быстро, а одной протопки печи достаточно для паренья 10 человек. Походную сауну ставят обычно там, куда часто и надолго ездят отдыхать.

Соорудить эту сауну очень просто. Она не потребует больших материальных затрат. Вам нужно подготовить следующие материалы:

— два полиэтиленовых тента для палаток размером 3×5 м;

— полотнище из ткани размером около 1,5×3 м;

— жерди для каркаса;

— веревки для стыковки элементов каркаса;

— валуны для печи.

Самое главное в сауне-темескали — печь. В походных условиях ее делают из валунов, которые всегда можно найти в лесу или у реки. Походная печь должна иметь форму конуса и не доставать до потолка сауны 50 см. Иначе ею будет неудобно пользоваться.

Прежде чем строить печь, подготовьте для сауны ровную квадратную площадку со стороной 2 м. Для походной печи, как и для всякой другой, в первую очередь нужно сделать фундамент размером примерно 1×1 м. Для его сооружения найдите плоские валуны и уложите их на одной из сторон подготовленной площадки.

Затем начинайте сооружать боковые стены топливников длиной 50 см и высотой 40 см из продолговатых прямоугольных валунов (желательно сделать два топливника). Между стенами топливников должно быть расстояние 30 см. Если вы выложите стенки топливников из камней меньшего размера, то горение и нагрев печи будут сильнее. Это произойдет благодаря циркуляции воздуха между щелями. При сооружении печи закрывайте валунами тыльные отверстия топливников.

Поверх стен нужно уложить большие камни так, чтобы в середине над топливниками образовалось отверстие для выхода пламени в верхнюю часть печи. Затем сложите из валунов верхнюю часть печи и перекройте камнями аналогично первому «этажу». Сверху отверстие для пламени перекройте каменной плитой. Эта плита будет подогреваться огнем и нагревать котелок с водой.

Построенную печь нужно проверить. Затопите ее и поддерживайте огонь в топливниках около двух часов. Возможно, что при этом часть валунов внутри печи растрескается. Поэтому будьте осторожны. Затем достаньте золу из топливников. Оставшуюся золу залейте водой и сотрите с печи пыль и пепел.

Одновременно с сооружением печи начинайте делать каркас сауны из заранее приготовленных жердей. Возле печи нужно установить дополнительные стойки из жердей. Это предохранит тент от возгорания. Скрепите жерди каркаса обвязкой из веревки.

Не используйте для обвязки проволоку. Она сильно нагревается и может повредить тент или обжечь парильщиков.

Обтяните каркас подготовленным полотнищем (подойдут и походные штормовки). А сверху натяните два полиэтиленовых тента внахлест на 40 см, прижав их края камнями. Эти тенты служат пароизоляцией. Область нахлеста перетяните переброшенной через каркас веревкой. Концы ее прижмите грузом из камней.

Дверью в походной сауне может служить тент, опущенный с запасом пленки, большим, чем на боковых стенках.

Если вы сделаете надежный каркас из хорошего материала и правильно соорудите печь, то эта банька вам прослужит довольно долго.

После того, как вы оснастили сауну необходимым оборудованием, можно приступать к ее эксплуатации. Каковы же правила пользования финской сауной?

— Вся процедура должна занимать не более 3 часов. Пребывание в парной — не более получаса.

— Прежде чем посетить сауну, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

— Нельзя париться в состоянии сильного переутомления и острой формы болезни.

— Нельзя посещать суну сразу после еды и натощак. Категорически запрещены алкогольные напитки во время банной процедуры.

— Включите печь-каменку и прогрейте сауну в течение некоторого времени, чтобы она наполнилась приятным теплом. Равномерно распределяемое от каменки тепло и эффективная циркуляция воздуха обеспечивают возможность насладиться паром всей душой.

— Когда пол и полки будут просушены, надо продегустировать пар. На верхней ступеньке воздух не должен обжигать и сушить носоглотку. Тогда пар будет мягким и легким.

— Перед тем как войти в сауну, вы должны хорошенько вымыться под душем, а затем вытереться насухо.

— Зайдя в сауну, расстелите на полке большое махровое полотенце, а затем лягте на него, держа ноги на подставке в положении выше головы. Можно поливать камни целебными и ароматными банными отварами и настоями и даже обрызгать ими стены сауны, разложить на полках мелко нарезанные ветки сосны, ели, кедра, сухие травы и цветы. В сауне, благоухающей хвоей, легко себя чувствуют уставшие люди, гипертоники (если им рекомендована баня), люди с расстроенной нервной системой. Такая баня повышает тонус.

— Если вы посетили сауну впервые, то не находитесь долго в парной (не более 5 минут). Желательно лежать на нижнем ярусе.

— В сауне нужно дышать открытым ртом.

— Как и в русской бане, в сауне не принято громко и много разговаривать.

— Делайте по два-три захода в сауну по 10 минут. Интервал между заходами — 5 минут.

— Первый раз зайдя в парную, посидите немного на нижнем полке, а потом уже можно полежать 5 минут на верхнем полке, расстелив полотенце.

— После первого прогрева вам необходим отдых в течение 5—10 минут.

— Применяйте в перерывах между заходами в сауну массаж. Продолжительность последующего отдыха после парной — 20–30 минут. Можно в перерыве между процедурами выпить сок, лечебный отвар, минеральную воду.

— После отдыха зайдите в парную, надев на голову фетровый колпак, а на руки рукавицы. Лягте на верхний полок на живот, расстелив полотенце. Ваш напарник может приступать к паренью веником (см. «Как правильно париться веником»). Когда процедура закончится, немного посидите на полке, разотрите листьями веника грудь, спину, ягодицы и конечности.

— После того, как вы хорошо прогреетесь, зайдите в бассейн с холодной водой, купель, под душ или в сугроб. Иногда финскую сауну связывают специальным проходом с ледяной прорубью. По этому проходу можно скатиться прямо в прорубь. Врачи не рекомендуют долго плавать в бассейне и проруби. Нужно лишь окунуться и снова войти в парную на пару минут.

Новичкам рекомендуется начала теплый душ, а уж потом холодные процедуры.

— Старайтесь не переохлаждаться. Особенно опасно переохлаждение ног.

— Закончите процедуру мытьем и теплыми ножными ванночками.