Самыми подходящими для содержания в живом уголке являются живородящие рыбки – меченосцы, гуппи и платипецилии. Эти рыбки очень просты в содержании, неприхотливы и легко размножаются в неволе.

Родина этой рыбки – Гватемала и Южная Мексика. Длина тела – 6,5—10 см. Самцы зеленоватого цвета с голубым отсветом. Плавники желтоватые, хвостовой плавник имеет длинный ярко-желтый мечевидный вырост, его кайма черная. Меч гибкий, самцы пользуются им для привлечения самки. Самка зеленоватая с оливковой спинкой и белым брюшком, хвостовой плавник округлый, без меча.

Меченосцы бывают красными, черными, в крапинку, золотистыми. Меченосцы так же могут быть гибридами самца меченосца и самки пецилии. В этом случае рыбки наследуют от меченосца внешний вид и строение хвостового плавника, а от самки – окраску тела.

Это самая распространенная аквариумная рыбка. Родина вида – Центр и Южная Америка. Длина тела самки – до 4,5 см, а самцов – 2–3 см. Самка невзрачная, зеленовато-серая. Самцы, напротив, окрашены ярко. На спинном плавнике самца находятся изогнутые лучи. У самцов очень много разных вариантов окраски, расположения пятен. На теле и спинном, хвостовом плавниках расположены черные точки, окруженные желтыми, фиолетовыми и красными пятнами.

Особенно красива золотистая разновидность гуппи.

Самка рождает до 50 мальков, причем в год может принести до 6–7 потомств. Половозрелости они достигают на 4-м году жизни.

Родина этой рыбы – Мексика и Гватемала. Длина самки – 5–6 см, самца – 3–3,5 см. Самцы и самки окрашены одинаково. Тело короткое, сжатое с боков. Существует много вариантов окраски: серо-желтые с черным пятном у хвоста, черная, красная, золотистая, в крапинку. Очень красивы черные рыбки с голубыми и золотистыми блестками, красные особи с золотистым отблеском.

В год у платипецилии 6–8 пометов, появляется по 50–60 мальков за один раз. Самку можно не отсаживать, потому что она в отличие от других живородящих рыб не поедает своих мальков. Уход за живородящими рыбками не отличается от ухода за другими рыбками.

Они могут жить в аквариумах разного объема, в которых обязательно должно быть достаточное количество зелени, потому что живородки питаются в том числе и растительной пищей.

Температура должна быть в пределах 18–23 °C, без резких колебаний. Мальков надо кормить с первых дней живой пылью.

Очень интересны для детей будут барбусы. Эти рыбки очень активны, ярко окрашены, за ними интересно наблюдать. Привлекает внимание их стайный образ жизни.

Барбус распространен в странах Азии (Сингапуре, Борнео). Длина тела самца – 9 см, самки – 12 см. По сравнению с другими барбусами тело барбуса-клоуна не слишком высокое, слегка сжатое с боков. Общая окраска буровато-розовая. Чешуйки окантованы перламутровой полоской, поэтому тело рыбки похоже на блестящую сеточку.

На теле барбуса-клоуна 4 овальных темных пятна, отливающих металлическим голубым блеском. Глаз пересекает широкая дымчатая полоса. Все плавники ярко-красные. Самцы заметно мельче самок, стройнее, окраска их более яркая.

Барбусы-клоуны – мирные. В аквариумах держатся в нижних слоях воды, часто роются в грунте. Хорошо уживаются с другими мирными подвижными рыбками.

Основным условием содержания может выступать только размер аквариума (не менее 1 м в длину). Вода предпочтительна мягкая, теплая (28–30 °C). Барбус любит густые заросли водной растительности, умеренное освещение.

Кормить барбусов-клоунов желательно со дна кормом (мотылем, трубочником).

Барбус-клоун легко нерестится при обильном кормлении, половозрелости достигает поздно: самки – в 11–12 месяцев, самцы – в 1,5–2 года.

Встречается в Азии (Бенгалии, Ассаме, и некоторых северных штатах Индии). Рыбка имеет средние размеры. Обычная длина тела – 8 см, но отдельные самки могут достигать длины 16 см. Туловище высокое, слегка сжато с боков. Самки и самцы сильно отличаются окраской.

Спинна самца желтая с легким зеленоватым отливом, бока яркие, оранжевые или карминные. На хвосте крупное черное пятно. Плавники янтарные, спинной плавник желтовато-дымчатый.

Окраска самок более однообразна. Тело их желтоватое с легким серебристым оттенком. Плавники тоже желтоватые, хвостовой плавник бесцветный, темное пятно слабо выражено, усов нет.

Выведена форма с вуалевыми плавниками.

Половой диморфизм проявляется после 5–6 месяцев, в более раннем возрасте самцы и самки трудноразличимы.

Барбусы – очень мирные рыбки. Среди других рыб они держатся отдельными стайками.

Вид неприхотлив, этим рыбкам подойдет любой аквариум длиной от 60 см. Рыбки нетребовательны к качеству воды, но предпочитают яркое освещение, температура воды предпочтительна 17–22 °C, но хорошо переносят и более низкие температуры. К корму нетребовательны. Можно кормить любым живым или искусственным кормом.

Разводить этот вид проще, чем остальных барбусов. Рыбки готовы к размножению с 9-месячного возраста. Самца и самочку помещают в нерестилище, длина нерестилища – 30–40 см, уровень воды – 10–15 см, температура – на 2–3 °C выше, чем вода в аквариуме. На дно необходимо поместить сеточку, чтобы обезопасить икру.

Самка выметывает до 800 икринок. После окончания нереста пару возвращают в аквариум, сеточку со дна вынимают, а в нерестилище помещают распылитель.

Выход мальков происходит через 30–36 ч, свободно плавать они начинают в 6-дневном возрасте. Корм – обычный для молоди (живая пыль). Самка может повторно нереститься уже через 2–3 недели.

Родина рыбки – Малайзия, Сингапур, Калимантан. В природных условиях встречается в небольших речках со слабым течением.

Размеры такие же, как у предыдущего вида (самцы имеют длину 5 см, самки – 6 см).

Тело характерной ромбовидной формы, сильно сжато с боков. Внешне очень похож на суматранского барбуса. Тело золотистое с характерным блеском на жаберных крышках и передней части туловища. Брюшко заметно светлее, спина темнее.

Поперечных черных полос 6, а не 4, как у суматранского барбуса. Брюшные и анальные плавники красного цвета, грудные, спинной и хвостовой – прозрачные с легким дымчатым налетом. Самки окрашены более бледно.

Рыбки довольно мирные, большую часть времени проводят в нижней трети аквариума. Соседей игнорируют. Лучше всего содержать их стайкой (не менее 5 особей) в аквариуме длиной около 70 см (можно меньше).

К качеству воды нетребовательны. Хорошо чувствуют себя и в воде средней жесткости. Температура воды предпочтительнее от 20 до 25 °C. Желательны большое количество водной растительности и слабый рассеянный свет.

В размножении довольно прихотливы и требуют специальных навыков, поэтому в живом уголке их не размножают.

Родина вида – Суматра и Калимантан. Барбус классических размеров (самец – длиной 7 см, самка – 8 см). По мнению большинства аквариумистов, это самый красивый барбус рода пунтиус.

Тело ромбовидное. Во время плавания плавники держит растопыренными, что еще больше увеличивает высоту тела. Окраска нежно-абрикосовая или розоватая. Тело барбуса пересекают 4 черные полосы, что объясняет его латинское название – Barbus tetrazona. По краям чешуек проходит темная окантовка, создающая сеточку.

Плавники ярко-красного цвета, наиболее насыщенный алый цвет – у брюшных плавников. По верхней половине спинного плавника проходит широкая черная полоса. Усов нет.

Существует множество форм окраски суматранского барбуса. Популярен альбинос суматранского барбуса, в окраске которого отсутствует черный цвет. Тело этих рыбок оранжевое, полосы розовые. Самцы мельче самок и более ярко окрашены.

Барбусы суматранские – относительно «мирные» рыбки, из-за своего неспокойного характера способны причинить массу хлопот соседям по аквариуму. Они ни на минуту не остаются без движения, активно перемещаются в толще воды, шныряют в зарослях водной растительности, роют грунт. Не рекомендуется содержать их с рыбами с крупными вуалевыми плавниками, но с другими барбусами равной величины суматранские барбусы прекрасно уживаются.

Температура воды не должна опускаться ниже 23 °C, так как рыбки могут заболеть.

Оптимальная температура – 25–27 °C. Длина аквариума не должна быть менее 80 см. В водоеме заросли водной растительности должны чередоваться со свободным пространством для плавания.

Контрастную окраску рыб хорошо подчеркивает яркое освещение.

Если в рацион барбусов не добавлять искусственные корма для растительноядных рыб, барбусы охотно откусывают молодые побеги водных растений.

Обычно же их рацион состоит из небольших объектов животного происхождения.

Из других рыбок могут быть интересны различные виды данио. Эти рыбки относительно неприхотливы и декоративны.

Родина – Индокитай, Суматра. Относительно небольшая рыбка: длина тела самца – 6 см, самки – 7 см. Тело слегка удлиненное, сжато с боков. Бока голубовато-розовые, брюшко серебристое, спина темнее – оливкового оттенка. Жаберные крышки – с характерным металлическим блеском. Все чешуйки опоясаны радужной каймой, которая красиво переливается на солнце.

От спины начинается оранжевая или ярко-розовая полоса, доходящая до средних лучей хвостового плавника. Плавники прозрачные, с легким желтовато-розовым оттенком, округлой формы.

Усиков 2 пары. Самку можно легко отличить по округлому брюшку, самцы стройнее и ярче окрашены.

Это мирные и дружелюбные рыбешки, которые плавают в верхних слоях воды и ни минуты не находятся без движения. Очень неприхотливые. Вода в аквариуме может быть средней жесткости, ее температура – около 23–25 °C. Корм данио розовые собирают в основном с поверхности воды. Могут вылавливать корм и в толще воды, но не выдерживают конкуренции с другими рыбками и часто голодают.

Половой зрелости достигают в возрасте 5–6 месяцев. Нерестовик нужен небольшой, воды в него наливают не более 8 см. В этом случае нерест пройдет более успешно. После того как самка вымечет всю икру, взрослых рыб отсаживают из нерестовика. Мальки выклевываются через 2 дня, еще 2 суток они висят на растениях, после чего начинают самостоятельно плавать.

Вид происходит из Мьянмы, но встречается и в восточных штатах Индии. Относительно небольшая рыбка (длиной до 5–6 см).

По форме тела схож с крапчатым данио. Общая окраска тела серебристая, по всей длине тела проходят синие блестящие полоски, заходящие на хвостовой и анальный плавники.

Самка отличается от самца окраской анального плавника: у самца на хвостовом плавнике чередуются голубые и золотистые полоски, а у самки золотистые сменяются серебристыми. Сейчас наиболее распространены формы данио рерио с вуалевыми плавниками.

Это подвижная неагрессивная рыбка. Предпочитает ярко освещенные уголки аквариума. Очень нетребовательна, рекомендуется как первая рыбка для начинающего аквариумиста. Обитает даже в аквариумах без подогрева, главное, чтобы температура не опускалась ниже 18 °C.

Нетребовательна также к жесткости воды, предлагаемому корму.

Половой зрелости достигает в возрасте 5 месяцев. Нерестовик обустраивается очень просто, можно использовать даже обычную трехлитровую банку. Уровень воды не выше 20 см, температура желательно высокая, не ниже 25 °C, что необходимо для развития икры.

Обычно икрометание происходит на рассвете, после чего пару рекомендуется отсадить. Икринок бывает 400–500, развиваются они 2 суток. Молодь переходит на самостоятельное питание на 5-й день.

Классической рыбкой для любого живого уголка является, бесспорно, золотая рыбка.

Выведена в Китае, в природных водоемах не встречается. Общая длина тела может достигать 20 см. У некоторых форм длина хвостового плавника в несколько раз превышает длину туловища.

Существует более 100 пород, перечень которых знают далеко не все специалисты. Для большинства форм характерны короткое яйцевидное тело и относительно небольшой хвостовой плавник. Наиболее популярны породы с вуалевыми плавниками (вуалехвосты). Можно завести телескопов, глаза которых сильно увеличены относительно размера головы.

Окраска самая разнообразная. Рыбки могут быть окрашены как в золотистый, так и в белый, красный и черный цвета. Некоторые формы окрашены очень пестро (ситцевые рыбки). Другие отличаются наростами на голове (львиноголовки). Самцы отличаются от самок только жемчужной сыпью, появляющейся лишь во время нереста.

Это мирные рыбки, которые, однако, сложно уживаются с другими в связи со специфичностью своего поведения. Содержат их в крупных аквариумах (не менее 50 см) и желательно не более 3–4 особей.

Маленькие сосуды для их содержания категорически непригодны. Аквариумы не должны быть оснащены подогревом, оптимальная температура – 18–22 °C. Золотые рыбки требовательны к высокому содержанию кислорода, особенно в летнее время. Освещение желательно подобрать яркое, подчеркивающее окраску. В качестве грунта для аквариума используют хорошо промытый гравий, а растения подбирают только с развитой корневой системой. Большую часть времени золотые рыбки роются в грунте, поэтому большинство растений будет выкопано или съедено в первый же день. Грунт желательно часто промывать, так как он быстро загрязняется.

Корма золотые рыбки поедают различные, очень любят трубочника и мотыля.

Для разведения золотых рыбок необходимо большое нерестилище (объем неограничен) с большим количеством водной растительности.

Лучше всего для этой цели подходит перистолистник, плавающий на поверхности. Половозрелости золотые рыбки достигают поздно, лишь на 2—4-й год.

Самцов можно отличить по белым бугоркам на жаберных крышках. Икру самка выметывает у поверхности воды, но постепенно икра оседает на дно. Ее желательно предохранить от поедания.

Икры много, одна самка может выметать до 300 000 икринок, поэтому даже поедание родителями икринок не наносит большого ущерба потомству. Но желательно после окончания нереста пару отсадить, а воду в нерестовике подогреть до 25–28 °C. Для лучшего оплодотворения на одну самку в нерестовик помещают 2–3 самцов. Мальки выклевываются через 4–7 дней. Первое время мальков кормят инфузориями, после чего в рацион включают артемии, мелких дафний и босмий.

Очень интересной рыбкой для наблюдения из-за сложного территориального поведения этого вида будет лабео.

Небольшая рыбка (самец имеет длину 11 см, самка – 13 см), распространена в Таиланде (в реке Менам). Одна из наиболее привлекательных аквариумных рыбок. Тело относительно высокое, сжатое с боков. Все туловище и плавники, кроме хвостового, бархатисто-черные, хвостовой плавник ярко-алый.

Ярко выраженная территориальная рыбка. Относится агрессивно только к особям своего вида, к остальным рыбам нейтральна.

Охраняя кормовой участок, размеры которого равны размерам аквариума, взрослый лабео безжалостно преследует всех представителей своего вида. Если это не пресечь, через некоторое время в аквариуме будут один крупный лабео и несколько мелких блеклых рыбок. Поэтому желательно содержать взрослых рыбок в отдельных аквариумах.

Аквариум должен быть достаточно просторен, иметь густые заросли водных растений. Средняя длина аквариума – 1 м. Вода должна быть теплой (25–26 °C).

Рыба собирает остатки корма на листьях, охотно поедает червей и мотыля. Разведение этого вида под силу только опытным аквариумистам.

Мелкая рыбка (длина тела не более 4 см) родом из Китая (окрестностей Гуанчжоу) и Гонконга. Имеет узкое прогонистое тельце. Тело зеленоватое с легким бирюзовым блеском, спина темнее, брюшко белесое.

Вдоль тела тянется широкая коричневая полоса, доходящая до основания хвостового плавника. Выше нее расположены параллельные красные и синие полосы. Плавники желтые с красной каймой или красными срединными лучами. Существует множество цветовых вариаций кардиналов. В последнее время популярны кардиналы с вуалевыми плавниками. Самцы более ярко окрашены, чем самки.

Рыбки стайные, миролюбивые, очень подвижные. По условиям содержания близки данио и брахиданио.

Нетребовательны к температуре воды, так как обитают в горных ручьях.

Некоторые аквариумисты содержат их при 8—10 °C, но обычно содержат при 18–20 °C. К питанию неприхотливы. Могут размножаться даже в обычном аквариуме, так как, если корма в достатке, родители икру не поедают. Часто размножаются самостоятельно, если аквариум просторный и в нем достаточное количество водных растений. Мальки выходят на 2-е сутки.

Украшением любого живого уголка могут стать неоны, обращающие на себя внимание своей экзотической, яркой окраской.

Распространен в среднем течении бассейна Амазонки. Длина тела не превышает 4 см. Туловище узкое, удлиненное. Верхняя часть тела оливковая с зеленоватым блеском. Вдоль боковой линии тянется золотистая полоска. Нижняя часть брюшка белесая, но также с зеленоватым оттенком. У основания хвоста – темное пятно, которое может переходить в темную боковую полоску. Плавнички желтоватые с легким дымчатым налетом. У самца на анальных плавниках развиваются крючочки.

Мирные рыбки, прекрасно уживаются с любыми мелкими представителями домашнего аквариума. В стайке должно быть не меньше 6—10 рыбок. Хорошо себя чувствуют даже в небольшом аквариуме (от 50 см длиной). Воду желательно использовать мягкую, pH 6,5–7. Можно добавлять препараты черной воды. Температура предпочтительнее 23–27 °C. Поедают любой мелкий живой корм, искусственный, как правило, не любят.

Размножение возможно при соблюдении определенных требований. Половой зрелости достигают в возрасте 6 месяцев. Нерестилище маленькое, с пучками мелколистных растений. Вода используется мягкая, можно добавить отвар ольховых шишек. Уровень воды не более 15 см. Температура около 27 °C. Освещение рассеянное.

Родина рыбок – Бразилия, верхнее течение Амазонки (реки Путумайо, Пурус). Длина тела – 4 см. Тело узкое, вдоль него проходят 2 характерные полосы: сверху – ярко-голубая, снизу – алая. Брюшко серебристое, плавники бесцветные. Самец немного мельче самки, у последней брюшко округлое.

Это мирные рыбки, хорошо чувствуют себя в стайках, уживаются с другими мелкими рыбками.

Вода в аквариуме должна быть мягкой с добавлением отвара торфа. Температура воды не выше 22 °C, в более теплой воде рыбки заболевают. Неон не любит яркого света. Корм для него обязательно должен содержать живых дафний и циклопов.

Обыкновенный неон менее капризен в размножении, чем другие неоны, его мальки растут очень быстро. Половой зрелости достигают на 6—7-м месяцев.

Очень интересны будут для детей сомы. Эти рыбки отличаются необычным поведением и внешним видом.

Средних размеров рыбка (длина тела – до 15 см), распространена на западе Калимантана. Тело сильно уплощено, голова заостренная. Есть две пары усов. Половой диморфизм отсутствует.

Мирные рыбки, очень нежные и пугливые. В аквариуме хорошо уживаются только с такими же дружелюбными созданиями. Живут стайками, в которых должно быть не менее 6—10 особей.

Аквариум должен быть не менее 70 см, его необходимо засадить водной растительностью. В водоеме располагается мощный фильтр, создающий течение. Стеклянные сомы предпочитают мягкую воду с добавлением отвара торфа. Температура воды предпочтительна 23–26 °C, освещение тусклое. Потребляют животные корма, но можно кормить и искусственным кормом. Размножение в неволе очень сложное.

Обитает в Шри-Ланке, Мьянме, Индии. Предпочитает водоемы со стоячей и солоноватой водой, но может жить и в ручьях.

В аквариуме вырастает до 35 см, а в природе может достигать 70 см. Тело длинное, сжато с боков. Особенно удлинен анальный плавник. Имеет 4 пары усов. Все тело темно-коричневого цвета. На спинном и грудных плавниках есть колючки, укол которых очень болезнен.

Половой диморфизм слабо выражен: взрослые самки выглядят несколько полнее самцов.

Это скрытные рыбки, поэтому для живого уголка не очень подходят.

Однако их все же можно заводить, так как они неприхотливы и достигают больших размеров. По водоему перемещаются преимущественно ночью. Не требовательны к качеству воды. Температура воды предпочтительнее 21–27 °C. Питаются любым живым кормом.

Мирные рыбки, однако способны к активной защите.

Для стимуляции нереста в аквариум добавляют свежую воду. Для нерестилища необходим водоем с пониженным уровнем воды длиной не менее 60 см. Температуру следует поддерживать на уровне 24–28 °C.

На дно лучше всего насыпать гравий. Самка выметывает до 10 000 икринок. Инкубационный период длится около суток. Еще через 3–4 дня мальки начинают активно передвигаться и питаться.

Эта рыба встречается повсеместно в реках, болотистых водоемах Европы, Южной и Восточной Азии, кроме северных районов.

Обладает тонким цилиндрическим телом, голова небольших размеров, цилиндрическая.

Рот нижний, окружен 10 усиками, 4 из них короткие, расположены на верхней губе. Чешуя мелкая, темно-бурого цвета, на боках имеются оранжево-желтые полоски в виде продольных лент.

На светлом брюшке расположены темные крапинки. Плавники коричневые.

Вьюны очень неприхотливы к условиям среды, в том числе к составу воды. У них есть кишечное дыхание, которое они используют при нехватке кислорода в воде, заглатывая кислород ртом.

Питаются вьюны мясом, червями. Интересно, что за несколько часов до грозы вьюны становятся беспокойными, мечутся по аквариуму.

Устройство аквариума и уход за ним

При подборке аквариума для живого уголка прежде всего надо обдумать его размеры, т. е. объем, а лишь потом думать о его форме.

Это объясняется тем, что именно от объема зависят степень сложности ухода за этим аквариумом, а также количество рыб, которое можно будет в нем содержать.

Если объем аквариума не превышает 80—100 л, то уход за ним может стать довольно проблематичным. Растения непропорционально и быстро растут, а копающие рыбы могут перетаскивать элементы оформления.

Кроме того, при большой плотности заселенности рыбок среди них возникают и быстро распространяются инфекционные заболевания, а также они подвергаются стрессу из-за скученности.

Если все эти моменты учтены, стоит задуматься и о форме аквариума. Форма его определяется особенностями помещения, в котором будет расположен уголок живой природы. Также следует учитывать, что аквариумы некоторых форм (например, слишком высокие) могут оказаться неудобными для чистки.

Затем необходимо определиться, какой аквариум лучше всего подойдет для помещения, в котором будет располагаться живой уголок.

Одной из самых проверенных моделей аквариума долгое время являлся каркасный аквариум.

До недавнего времени альтернативы ему практически не существовало, хотя он изготавливался из недолговечных материалов: каркас был металлический, поэтому достаточно быстро ржавел, замазка постепенно разрушалась, со временем аквариум начинал протекать и требовал ремонта.

Теперь многое изменилось: каркасы для аквариумов делают из пластмасс, возможно даже использование алюминия. Цвет аквариума подбирают под интерьер.

При этом можно выбрать яркие цвета, которые будут привлекать внимание детей.

Кроме того, под аквариум можно сделать подставку, благодаря которой аквариум будет располагаться на удобной для наблюдения за рыбками. В детских учреждениях это имеет особенно большое значение, потому что помогает обезопасить детей от возможных травм. Закрывать аквариум сверху стеклом необязательно, это зависит от того, какие виды рыб у вас будут жить.

Очень важно обратить внимание на качество изготовления аквариума. Спорным является вопрос о выборе органического стекла, или плексигласа для стенок аквариума.

Большим преимуществом аквариумов из оргстекла является огромное разнообразие форм, которые можно придать аквариуму. Органическое стекло обладает меньшей теплопроводностью, чем обычное стекло.

К тому же оргстекло не желтеет со временем, его сложнее разбить. Аквариумы, сделанные из оргстекла, весят меньше сделанных из других материалов, однако они требуют более тщательного ухода, поскольку их очень легко поцарапать.

Нередко при изготовлении аквариума края плексигласа сваривают между собой, поэтому такие аквариумы никогда не протекут.

В детском саду имеет смысл использовать простой и наиболее распространенный пресноводный аквариум, который удобен для содержания.

Дело в том, что морской аквариум должен быть достаточно большим, чтобы поддерживать внутреннее равновесие. Он очень сложен в содержании, поскольку, чтобы создать оптимальные условия жизни для морских животных, надо воспроизвести и постоянно поддерживать уровень и состав морских солей на определенном уровне.

Чаще всего устраивают общие аквариумы – с большим разнообразием видов растений и рыбок, не объединенных какой-то определенной тематикой. Однако в живом уголке можно создать и так называемый коллекционный аквариум.

В акватеррариуме (палюдариуме) вместе с рыбками можно содержать и земноводных. В таких емкостях часть грунта не заливается водой, амфибии могут свободно выходить на сушу. Растительность в таком палюдариуме может быть как водной, так и наземной.

Поскольку в нем постоянно поддерживается очень высокий уровень влажности, этот вид аквариума подходит для высаживания растений заболоченных мест, а также растений тропиков.

В акватеррариуме можно содержать как экзотичеких амфибий (например, квакш), так и местных. Гребенчатые тритоны, остромордые лягушки, жабы (серая, зеленая) могут быть размещены в палюдариуме временно. Их можно принести, чтобы показать детям, весной, однако затем стоит отпустить. Эти амфибии все равно впадают осенью в спячку, а обеспечить им нормальную зимовку в условиях живого уголка очень проблематично.

При совместном содержании амфибий и рыбок важно помнить, что эти животные могут представлять опасность друг для друга.

Можно сосредоточить внимание не только на животных в аквариуме, но и на растениях. В этом случае устраивают так называемый голландский аквариум, в котором растения преобладают над остальными организмами.

Помимо обычных, декоративных аквариумов, в живой уголок имеет смысл приобрести и специальный аквариум-нерестовик в зависимости от вида рыб (20–30 л в среднем).

Он предназначен для создания оптимальных условий для размножения рыб, причем для каждого вида условия подбираются индивидуально согласно требованиям этого вида. Размер нерестовой емкости зависит от конкретных требований для каждого вида рыб, их размера и плодовитости. Однако не следует думать, что если размножаемые рыбки небольшого размера, то и емкость для нереста им требуется небольшая. Во-первых, многие рыбки в естественных условиях имеют много места, чувствуют себя комфортно, а во-вторых, в больших аквариумах всегда больше вариантов, куда отложить икру, а значит, рыбка будет менее ограничена в выборе.

В нерестовике очень важен постоянный контроль за качеством воды, температурой и содержанием кислорода. Важна поддерживать чистоту в авариуме, чтобы недавно выметанная икра не погибла.

Желательно также иметь в живом уголке карантинно-лечебный аквариум (в нем держат рыбок для исключения у них какого-либо заболевания примерно месяц, прежде чем подсаживать в общий аквариум).

После того как выбор аквариума совершен, надо остановиться на его расположении в комнате. Не следует размещать аквариум в очень светлом месте, недалеко от окна или другого источника освещения.

В этом случае на аквариум будут падать прямые солнечные, вода в нем будет часто цвести, а стекла будут покрываться налетом.

Поэтому лучше поставить аквариум в затененном месте, а освещение сделать искусственным. Важно учитывать при установке аквариума наличие свободного доступа для обслуживания и кормления рыб, а также наличие розеток для подключения аквариумных приборов.

При установке большого аквариума, к которому будут иметь доступ дети, необходимо учесть прочность пола и напольного покрытия, а также хорошо закрепить основание аквариума.

Важно подготовить подставку, на которой будет стоять аквариум. Она должна быть выровнена и ни в коем случае не должна раскачиваться.

Поверхность подставки должна быть без бугров и из водостойкого материала, чтобы ее не перекосило от попавшей воды, иначе аквариум может лопнуть или дети смогут его уронить.

На поверхность подставки обязательно кладется прокладка из пенопласта, поскольку дно аквариума может лопнуть из-за любого камешка, случайно попавшего под него, а, кроме того, аквариум без такой прокладки будет царапать мебель, на которой стоит.

Аквариум в живом уголке – это не просто емкость с водой, в которой живут рыбки. Он должен украшать помещение, привлекать внимание детей, за рыбками должно быть легко и приятно наблюдать, аквариум должен быть доступен. В большом помещение его можно использовать в качестве стенки или ширмы.

Однако важно не забывать при этом о технике безопасности: всю технику, связанную с уходом и обслуживанием аквариума, необходимо прятать в шкафу или тумбе под аквариумом. Изготавливают даже специальный аквариум-колонку. Это тумба многоугольной формы или этажерка, к которой прикреплен собственно аквариум; высота такой конструкции – до 1,5 м.

Этот аквариум очень удобен для живого уголка, так как можно использовать и полки на тумбочке (например, для других мелких аквариумов). На полочках можно разместить фигурки рыбок, рисунки и т. д.

Однако важно при этом хорошо укрепить аквариум, чтобы, даже если ребенок неосторожно заденет этажерку, она не опрокинулась.

Кроме того, надо помнить, что далеко не все рыбы чувствуют себя комфортно в таком вертикальном аквариуме.

Аквариум лучше всего поставить к стенке, а на заднюю стенку можно приклеить фон.

При этом фон, прикрепляемый снаружи, закрепляют до залива воды. Внутренний вклеиваемый фон также вклеивают заранее, пока аквариум можно класть на заднюю стенку и фоновую пленку можно хорошо расправить.

Затем в аквариум засыпается предварительно промытый и прокипяченный грунт.

Если в аквариуме планируется посадить живые растения, слой грунта в нем должен быть не менее 3–5 см, а если все растения будут искусственными, достаточно положить на дно столько грунта, чтобы нормально закрепить растения.

Очень важно подготовить для аквариума воду. Ее необходимо отстаивать примерно неделю. От хлора воду избавляют фильтрацией через активированный уголь, кипячением или выстаиванием.

Для украшения аквариума, придания ему декоративного вида в него помещают различные камни (туф, лаву, гранит), раковины и коряги. При украшении раковинами важно не нарушить жесткость воды, так как раковины повышают ее. Перед тем как класть в аквариум все украшения, их обязательно надо промыть и затем обдать кипятком.

После засыпания грунта можно аккуратно заливать воду и устанавливать всю аппаратуру.

В любом аквариуме в условиях средней полосы России необходим обогреватель, так как большинство рыбок, содержащихся в нем, чрезвычайно чувствительны к переохлаждению.

Его лучше установить рядом с всасывающей частью фильтра. Тогда фильтр будет быстро разгонять прогретую воду по аквариуму, препятствуя ее застою в одном месте. Обогреватель подбирается по мощности из расчета 1 Вт на 1 л. Лучше с терморегулятором.

Если аквариум объемом более 90 л, в нем имеет смысл устанавливать наружный фильтр. В более мелких аквариумах, как правило, достаточно внутреннего фильтра. Стандартный фильтр должен прокачивать 2–3 объема аквариума в час. Однако, если в аквариуме много живых растений, достаточно 1–2 объемов в час.

При установке наружного фильтра его всасывающая трубка должна располагаться как можно ближе к грунту, желательно даже выкопать в нем специальную ямку. Выброс же очищенной воды должен производиться как можно дальше от места водозабора. Если установлен внутренний фильтр, то надо установить его всасывающую часть как можно ближе ко дну, но выброс воды должен осуществляться у поверхности воды.

В этом случае вода циркулирует по кругу, а верхние слои, богатые кислородом, перемешиваются с бедными кислородом нижними слоями, а затем вновь втягиваются фильтром и выбрасываются наверх, где и происходит их очередное обогащение кислородом. Хороши для аквариумов фильтры со встроенными в них грелками, однако из-за поломки одной части выходят из строя сразу обе. В качестве подстраховки на случай поломки фильтра можно приобрести микрокомпрессор. Он будет перемешивать слои воды с разным содержанием кислорода, при этом сами пузыри, которые он производит, слишком крупны для того, чтобы растворяться в воде, поэтому они увеличивают общую площадь воды, а значит, способствуют ее насыщению кислородом. Самый удачный вариант – комбинирование микрокомпрессора с внешним фильтром. В последнем обитают нитрифицирующие бактерии, они нуждаются в кислороде, а забор воды в фильтре происходит из бедных кислородом слоев воды. При установке микрокомпрессора не забывайте об установке обратного клапана, который предотвращает вытекание воды из аквариума.

Освещение в аквариуме производится лампами накаливания и люминесцентными лампами (рис. 1).

Рис. 1. Типы аквариумных светильников: а – с люминисцентной лампой; б – с накаливания лампой; в – комбинированный

В аквариумах, где есть живые растения, лампы накаливания устанавливаются из расчета примерно 1 Вт на 1 л или чуть меньше. Лампы устанавливают у передней стенки аквариума и по центру сверху. Не стоит располагать их у задней стенки: рыбы в этом случае не будут выглядеть яркими. Большинству рыб освещение нужно не только для того, чтобы найти корм, поэтому если в аквариуме нет живых растений, то освещение включается тогда, когда это удобно.

Однако необходимо помнить, что при содержании рыб в уголке природы очень важно показать детям их декоративность, а она заметно уменьшается при недостаточном освещении. В этом случае рыбы имеют блеклую, неяркую окраску.

Если это произошло, рыбкам надо немедленно обеспечить более яркое и продолжительное освещение, тогда окраска восстановится.

Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные, видовые потребности рыб в освещении. Важно помнить, что при световом периоде более 12 ч возрастает риск нарушения биологического равновесия, следствием чего может быть зацветание воды в аквариуме. Всем рыбам необходим темный период суток для отдыха, при его недостатке рыбки становятся более подверженными стрессу и болезням.

При покупке живых растений для аквариума их обязательно надо осмотреть. У приобретенного растения должны быть здоровыми корневая система, листья. При выборе рыбок следует руководствоваться примерно теми же принципами. Рыбка должна выглядеть здоровой, чешуя не должна отставать от кожи, на ней не должно быть никаких пятен и налета, на коже недопустимы кровоизлияния, ранки, даже самые незначительные. Рыбка должна быть подвижной, ровно плавать, не переворачиваясь.

В комплект к аквариуму необходимо приобрести и оборудование для постоянного ухода за ним: грунтоочиститель, различные сачки (рис. 2), магнитный стеклоочиститель губку или небольшую щетку для чистки камней и искусственных водорослей, можно использовать приметивный бритвенный скребок для очищения стекол от водорослей.

За аквариумами рекомендуется ухаживать 1 раз в неделю. Уход включает в себя контроль за состоянием рыб и растений, очистку стекол, промывание внутреннего фильтра, чистку грунта с одновременной заменой старой воды на свежую. Еженедельно заменяется 1/4—1/6 от всего объема воды в аквариуме. Также проводится чистка элементов оформления и искусственных растений, если они есть.

Живые растения приводятся в порядок, удаляются отмершие и пожелтевшие листья, гнилые стебли.

Внешний фильтр чистят реже. Губку и синтепон лучше промывать не реже 1 раза в 1–2 месяца. Субстрат для бактерий, если он служит наполнителем, надо промывать в аквариумной воде по мере загрязнения. Активированный уголь в наполнителе надо менять от 1 раза в 1–2 недели до 1 раза в месяц. Сам по себе он является хорошим субстратом для нитрифицирующих бактерий.

Рис. 2. Сачки: а, б – матерчатые; в – стеклянный

Кроме наполнителей, 1 раз в 1–2 месяца желательно промывать винт, который гоняет воду через фильтр.

Кормить рыбу надо обязательно при включенном свете. В этом увлекательном процессе могут поучаствовать и дети. Количество брошенного корма должно быть таким, чтобы он съедался рыбами не более чем за 10–15 мин. В противном случае возможно переедание, которое не менее, а то и более опасно, чем недоедание. Если рыбки не съели весь корм за отведенное время, надо обязательно выловить его остатки сачком, чтобы избежать загнивания воды. На следующий день в этой ситуации рыб можно не кормить.

Один день в неделю, помимо этого, следует сделать разгрузочным: в этот день рыбок не кормят совсем. Кормить рыб можно готовыми комбинированными кормами, в которые уже включены все необходимые для них микро– и макроэлементы, витамины.

Но следует помнить, что в рацион рыбы в обязательном порядке должны входить и живые корма: трубочник, личинки комаров – мотыль, коретра.

Дождевых червей могут поедать только крупные рыбы, к тому же черви быстро умирают и загнивают на дне.

Плавающую кормушку надо ежедневно чистить, причем делать это не в аквариуме, а вынув ее из воды.

Давать корм следует 1–2 раза день, причем в определенное время, лучше всего в утренние и дневные часы.

Привлечь внимание детей к обитателям аквариума можно, если выработать у рыбок условный рефлекс на прием пищи. Каждый раз, перед тем как поместить в кормушку корм, надо постучать по стеклу, а затем тут же бросить в воду лакомство. Через несколько таких ежедневных повторов рыбки будут подплывать к кормушке, только заслышав стук по стеклу.

Амфибии (или земноводные) – один из самых интересных и загадочных классов животных. Эти существа имеют причудливый, порой слишком яркий облик, миролюбивый нрав, а кроме того, сравнительно неприхотливы в содержании. Все это делает их интересными объектами для содержания в зоологических уголках.

В настоящее время известно около 3500 бесхвостых и около 300 видов хвостатых амфибий. Из них в живом уголке можно держать шпорцевых лягушек, аксолотлей и испанских тритонов. Эти виды ведут исключительно водный образ жизни, а в зимнее время (при обеспечении надлежащих условий) не впадают в спячку.

Это исключительно водное животное, никогда не покидающее воды. Родиной шпорцевой лягушки является тропическая Африка, где такие лягушки населяют болотистые водоемы со стоячей водой, бедной кислородом.

Окрашено это животное в светлые, сероватые, оливковые, иногда темно-коричневые с неясным мраморным рисунком тона, брюшко светлое, молочно-белое. Наиболее распространена в искусственном содержании альбиносная форма этого вида. Цвет кожи у альбиносов кремово-розоватый, глаза красные. В длину лягушка достигает 8 см и больше. Кожа шпорцевой лягушки гладкая, слизистая. Голова небольшая, приплюснутая, глаза расположены сверху. Передние лапы тонкие, с длинными пальцами, лишенными перепонок.

Самцы шпорцевых лягушек обладают тихим мелодичным голосом, самки не поют.

Половой зрелости лягушки достигают к 10 месяцам. Самку можно отличить по крупным размерам (самцы составляют в длину 3–4 см) и клоачные выросты на ягодичной области. У самцов эта область тела гладкая, а на нижней стороне передних конечностей после достижения половозрелости появляются темные полосы. Количество икринок, которые откладывает самка, может достигать нескольких сот тысяч, обычно около 200 тыс. Икринки крупные, 3 мм в диаметре.

Питаются эти лягушки в природе разнообразными животными кормами: моллюсками, червями, личинками насекомых и ими самими, трупами животных.

При этом лягушки помогают себе проталкивать пищу в рот передними лапками.

Шпорцевые лягушки живут при хорошем уходе до 15 лет. Их поведение очень интересно, они могут узнавать людей, которые их кормят, приучаются брать пищу из рук.

Это одно из самых интереснейших земноводных животных. В неволе содержат не взрослую амбистому, а ее личинку. Родина этого животного – Мексика. Название «аксолотль» имеет ацтекское происхождение и переводится как «водяной житель», «водяное чудовище» или «играющий в воде».

Аксолотль – это исключительно водное животное, внешне похожее на дракона со старинных китайских картин.

Он может достигать достаточно крупных размеров (до 30 см). Голова аксолотля крупная, морда тупоконечная. Хвост плоский, имеет форму ланцета, очень подвижный.

В природных условиях аксолотли темно-зеленого цвета, но в неволе встречаются животные золотистого, синего, черного, бежевого и других цветов. Часто встречается в живых уголках аксолотль-альбинос с желто-белой окраской тела и красной окраской жабр.

Жабры у аксолотля наружные, перистые, состоят из 3 веточек. Через них, а также через кожу осуществляется дыхание этих животных, хотя у них и развиваются небольшие рудиментарные легкие.

В неволе эти амфибии живут до 15 лет, при этом сравнительно легко размножаются. Самка толстая, клоачные губы на ягодичной области не выступают в отличие от самца, который относительно строен и имеет клоачные губы. Половой зрелости они достигают в возрасте 1 года. За один нерест самка откладывает 500—1000 икринок и больше.

В природе распространен в Испании, Португалии и Марокко. Это животное ведет водный образ жизни. Внешне тритон напоминает ящерицу.

Он окрашен в серый цвет, по которому разбросаны темные пятна.

Длина тела может достигать 30 см, но обычно она значительно меньше, что зависит от условий содержания, в первую очередь от объема аквариума.

Половозрелыми тритоны становятся в возрасте 1 года. Самка толстая, на ягодичной области у нее не выступают клоачные губы.

За период нереста она откладывает от 200 до 1000 икринок. Продолжительность жизни ребристого тритона – около 10 лет и более.

Содержание амфибий

Прежде чем завести амфибий в детском саду, создайте им соответствующие условия. Для этого прежде всего нужно подобрать аквариум должной формы и объема, выбрать для него подходящий грунт и растения, а также оборудование для фильтрации, аэрации, поддержания температурного и светового режимов.

В помещении аквариум лучше всего поставить на хорошо освещенное место (но не прямо у окна), чтобы можно было регулировать тепловой и световой режимы. Оптимальное размещение аквариума – на столе или в нише, в 1–2 м от окна, торцом к нему.

В этом случае растения и животные в аквариуме будут наиболее эффектно смотреться. При размещении аквариума на большем удалении от окна потребуются искусственные источники света.

Аквариум должен прочно стоять на своем месте, не шататься. Желательно не двигать аквариум, наполненный водой, иначе он может дать течь.

Для содержания амфибий лучше всего подходят прямоугольные аквариумы с соотношением длины, высоты и ширины 2: 1: 1 соответственно.

Идеален цельный стеклянный аквариум, так как аквариумы из оргстекла легко царапаются. Размеры аквариума зависят от количества и вида животных, которых в них предполагается содержать.

Подготовка воды для аквариума – одно из необходимых условий для правильного содержания амфибий. Ни в коем случае нельзя сразу наливать воду в аквариум из водопроводного крана. Она должна отстоятся.

Для земноводных необходима вода с определенным содержанием минеральных солей и органических веществ.

Соленая вода смертельна для почти всех видов амфибий. Также нельзя содержать их в дистиллированной воде. Важнейшими показателями воды являются жесткость и кислотность. Жесткость воды зависит от содержания в ней солей кальция и магния.

Для амфибий нужна вода мягкая или средней жесткости. Обычно этим требованиям соответствует водопроводная вода. Если вода слишком жесткая, ее разбавляют дистиллированной водой. Смягчают воду и некоторые аквариумные растения (роголистник, валлиснерия). Кислотность воды должна быть близка к нейтральной.

Для того чтобы подготовить водопроводную воду для аквариума, необходимо произвести ряд действий. Воду набирают в емкость с большой открытой поверхностью (ведро) и дают отстояться в течение 2–3 дней. За это время выходит хлор, вода избавляется от излишков газов. У уже отстоявшейся воды регулируют жесткость и кислотность. Подготовленную таким образом воду заливают в аквариум, в который уже выложен грунт и высажены растения.

Для того чтобы вода не размывала грунт, на дно аквариума устанавливается блюдце, на которое и льется вода тонкой струйкой из шланга. Аквариум заполняют водой практически полностью, оставляют лишь 5 см до верхней кромки. После этого аквариум закрывают куском стекла и оставляют на несколько дней. За это время в аквариуме происходит бурное развитие микроорганизмов, сопровождающееся помутнением воды. После того как вода посветлеет, в нее можно высаживать амфибий.

Земноводные чувствительны к содержанию кислорода, растворенного в воде. Если аквариум просторный с большим количеством растений, а амфибий в нем мало, они вполне могут обходиться кислородом, поступающим в воду естественным путем. В противном случае рекомендуются дополнительные приборы.

Лучше всего для этой цели подходит обычный компрессор. Распылитель со шлангом помещают так, чтобы он не портил интерьер аквариума. Для этого его лучше размещать у задней стенки аквариума среди растений, в 2–3 см от грунта. Особенно важна аэрация в ночное время, когда растения не выделяют кислород, и в жаркие летние дни.

Для очистки воды в аквариуме можно применять фильтры. Постоянная фильтрация необходима только в некрупном аквариуме с большим количеством животных. Если же число животных невелико, аквариум можно не оснащать фильтром.

В этом случае достаточно будет ежемесячной уборки. Необходимо регулярно производить уборку аквариума с амфибиями.

На ее время животных и плавающие растения лучше всего убрать в другую емкость. Уборку начинают с очистки стекла от налета водорослей. Это производят бритвой или специальным скребком, но аквариумы из оргстекла чистят только специальной капроновой щеточкой. Одновременно производятся чистка и замена фильтрующего материала.

После очистки стекла и фильтра из аквариума удаляют поврежденные листья растений. Грязь со дна убирают с помощью специального шланга или трубки. При этом один конец шланга помещают на дно аквариума, второй – в ведро, находящееся ниже уровня аквариума, и отсасывают воду. Старайтесь, чтобы объем разовой замены воды был минимальным, но не менее 1/4 объема.

Для освещения аквариума обычно используют люминесцентные лампы. Они равномерно освещают всю поверхность аквариума и не нагревают воду. Для нормальной жизнедеятельности растений и животных достаточно, чтобы подсветка осуществлялась 12–14 ч в сутки.

Желательно также позаботиться о декоративном оформлении аквариума.

Не загромождайте аквариум предметами интерьера, поскольку амфибии могут о них пораниться.

Лучше всего поместить на дно несколько крупных камней и 1–2 коряги. Растения высаживают с учетом их декоративности. Широколистные растения высаживают одиночными кустами в центре. Растения с длинными и тонкими листьями размещают на заднем фоне и по бокам. Низкорослые растения высаживают на переднем плане. Можно использовать для декоративного оформления аквариума искусственные замки, гроты или кувшинчики, где животное может скрыться. На заднюю стенку аквариума приклеивают фон зеленого или коричневого цвета.

Содержание шпорцевых лягушек не представляет никакого труда.

Этот вид не требует поддержания определенной температуры. Их можно держать при температуре 18–25 °C.

В природных условиях шпорцевые лягушки живут в водоемах со стоячей водой и небольшим количеством кислорода. Поэтому они не нуждаются в дополнительной аэрации воды, которая даже может вызвать их беспокойство, создавая течение воды в аквариуме.

Требования к составу воды в аквариуме у лягушек не отличаются от требований к содержанию других земноводных. Источником кислорода для этих амфибий является атмосферный воздух, который они заглатывают, поднимаясь на поверхность. Поэтому нельзя плотно закрывать аквариум с этими животными стеклом, необходимо оставлять небольшую щель. В природе шпорцевые лягушки обитают в водоемах с уровнем воды 15–40 см, такую же глубину можно порекомендовать и для искусственного содержания этих амфибий.

В качестве грунта для шпорцевых лягушек следует избегать мелкого гравия и гранитной крошки, так как мелкие камешки могут быть проглочены амфибиями, жадно поедающими пищу.

Желательно использовать крупный грунт, а растения высадить в отдельные горшочки и установить. Если растения посадить непосредственно в грунт, шпорцевые лягушки могут выкопать их.

Простым решением могут быть отказ от грунта и размещение на дне нескольких отдельных крупных камней. Важно проследить, чтобы они были обкатаны и не имели острых краев. Растения в аквариум с этими земноводными помещаются исключительно с декоративными целями, поэтому их не должно быть много. В аквариум обязательно помещают какое-либо укрытие для животных. Например, для этой цели хорошо подойдет пещерка, сложенная из камней, склеенных нетоксичным клеем, которую можно купить в магазине уже готовую.

Кормление шпорцевых лягушек имеет одну особенность: они не могут регулировать объем пищи, который им необходим, поэтому могут переедать. Надо следить за этим и давать лягушкам еды не больше, чем они съедают за 10–15 мин. Кормят их мотылем, трубочником, дафниями, некрупными дождевыми червями, кусочками сырого нежирного мяса, птицы или рыбы.

Шпорцевые лягушки очень легко размножаются в условиях неволи, при этом могут давать потомство круглогодично. Для этого в аквариум помещают 2 самцов и 2 самок.

В природных условиях их цикл размножения приурочен к повышению температур.

Поэтому для стимуляции нерестового поведения на несколько недель температуру в аквариуме снижают до 18 °C, а затем поднимают до 24–26 °C.

Вода в аквариуме должна быть чистой, также нужно поместить в воду несколько веточек элодеи, за которые самка держится задними лапами в момент кладки икры.

После прохождения икрометания взрослые особи должны быть немедленно отсажены, так как в противном случае они съедят икру.

Через 2–5 суток из икры появятся головастики. Воду в аквариуме, где происходит их развитие, необходимо ежедневно частично заменять, аэрируя и поддерживая температуру около 20–25 °C.

Вначале головастиков нужно кормить мелкими водорослями, а также измельченными листьями крапивы или салата, можно давать сухое молоко.

Превращение головастика в лягушонка происходит примерно в 2–3 месяца. Молодых лягушат кормят дафниями, циклопами, мелким трубочником и мотылем.

Важно следить, чтобы крупные головастики и лягушата не поедали мелких головастиков, и своевременно отсаживать их. При достижении возраста 3 месяцев лягушат переводят на мясную пищу.

Аксолотль неприхотлив в содержании. Ему необходим аквариум объемом – 4–6 л воды на одно животное. Важно, чтобы вода в аквариуме была очень чистой, незамутненной и хорошо аэрировалась, температура воды комнатная (около 20 °C). Грунтом могут служить крупная гранитная крошка, галька. Следует особенно обратить внимание, чтобы в аквариуме не было острых камней, потому что у этой амфибии очень плохое зрение и она может повредить нежные жабры.

В центральной части аквариума в грунт высаживается крупное растение, по краям аквариума оставляют место для плавания земноводных.

В аквариуме с аксолотлями лучше не содержать других животных, потому что те могут повредить тонкие жабры аксолотлей.

Кормят аксолотлей 2–3 раза в неделю, иначе они переедают и начинают толстеть. Им дают мотыля, трубочника, головастиков, дождевых червей, можно добавлять в рацион мелкую рыбешку и кусочки говядины без жира.

Размножаются аксолотли в зимний период, иногда весной и летом.

В аквариум помещают 1 самца и 2–3 самок. Для того чтобы стимулировать аксолотлей к размножению, самку и самца рассаживают на несколько дней либо понижают температуру воды в аквариуме на 5 °C, а затем повышают. Оплодотворение происходит в ночное время суток, через 1–2 суток после этого самка откладывает икринки.

Сразу после этого взрослых аксолотлей удаляют из аквариума, где икра развивается около 12–15 дней.

Воду в нерестовом аквариуме аэрируют и ежедневно наполовину заменяют. Личинки питаются вначале за счет желточных мешков, затем переходят на поедание живой пыли и простейших водорослей.

Затем их начинают кормить циклопами, дафниями и мелким трубочником.

При этом, как и в случае со шпорцевыми лягушками, важно проводить сортировку молоди.

Испанский тритон неприхотлив в неволе. Прежде всего это касается объема аквариума, который требуется для этого животного. На 1 тритона должно приходиться около 4–5 л воды. Тритоны проявляют чувствительность к чистоте воды, которую надо постоянно фильтровать и аэрировать. Эта амфибия не переносит повышенной температуры воды, оптимальной для нее является температура 18–20 °C. В зимнее время температуру надо понижать до 12–14 °C.

В декоративных целях на дно аквариума выкладывается гранитная крошка, высаживаются водные растения небольших размеров. Кормят тритонов трубочником, личинками насекомых, мотылем, мальками и головастиками, кусочками нежирной говядины.

Для стимуляции к размножению тритонов на время рассаживают, а затем вновь сажают в один аквариум. Через несколько часов наступает спаривание. Икринки развиваются 1,5–2 недели.

Оптимальной температурой в нерестовом аквариуме является 18 °C. Воду постоянно аэрируют и частично заменяют на свежую. Личинки питаются вначале за счет желточного мешка, через 5 дней начинают питаться живой пылью, а затем мелким трубочником и мотылем. Важно проводить сортировку молодняка.

Из всех рептилий чаще всего содержат сухопутных черепах. Черепахи – одна из интереснейших групп животных, история которых насчитывает миллионы лет.

Они относятся к отряду пресмыкающихся, или рептилий. У черепах имеется прочный костяной панцирь, защищающий этих животных от врагов и условий внешней среды. В этом панцире черепаха проводит всю свою жизнь, он образуется видоизмененными реберными и другими костями.

Панцирь состоит из спинного и брюшного щитков, которые покрыты сверху роговидными пластинами. Для того чтобы определить видовую принадлежность черепахи, необходимо обратить внимание на форму, размеры и количество этих пластин. У черепах, ведущих сухопутный образ жизни, верхний щит высокий и имеет форму купола, а у водных видов – более низкий, обтекаемой формы. Панцирь очень прочен, хотя при падении черепахи на камни, пол или асфальт может треснуть. Об этом важно помнить, давая животное в руки детям.

Выбирая черепаху, важно обратить внимание на ее внешний вид, чтобы избежать приобретения больного животного. Черепаха должна выглядеть здоровой, не иметь явных внешних повреждений, трещин панциря, потертостей, царапин на коже.

На ее конечностях должны быть все когти, количество которых зависит от вида приобретаемого животного. Глаза животного должны быть чистыми, а не мутными, не иметь припухлостей.

Панцирь при поглаживании должен быть твердым на ощупь, округлым, иметь все щитки, края его не должны быть обломаны.

Из ноздрей животного не должна выделяться слизь. Дыхание здоровой черепахи – спокойное, размеренное и бесшумное. Наличие хрипов говорит о простудном заболевании, от покупки такого животного лучше воздержаться.

Определить возраст черепахи можно лишь приблизительно. Если животное ежегодно впадает в спячку, то в период бодрствования роговое вещество (кератин) нарастает более активно, чем во время зимнего сна. Поэтому у таких животных на спинных щитках образуются кольца, похожие на годовые кольца деревьев.

Подсчитав их количество, можно приблизительно определить, сколько лет черепахе. Однако, если животное не впадает в зимнюю спячку каждый год, прирост кератина происходит неравномерно и независимо от смены времен года, а значит, судить о возрасте такого животного по панцирным щиткам нельзя.

Возраст черепахи можно определить и по размерам. Однако у этого метода также велика погрешность, так как размер этой рептилии во многом зависит от условий ее содержания.

Если они недостаточно хороши (например, животное не получало пищи в нормальном для него количестве), такая черепаха будет меньшего размера, чем полноценно развитое животное.

Пол черепахи можно определить достаточно легко. Для этого нужно обратить внимание на форму ее панциря.

Самцы практически всех видов имеют на брюшном щите более или менее ярко выраженную вмятину и сильно выпуклый брюшной щит.

Самки, напротив, не имеют ямки на брюшном щите, зато их спинной щит более уплощен, чем у представителей противоположного пола.

У самцов многих видов, кроме того, более длинный хвост, чем у самок, а анальное отверстие смещено почти к самому его концу. Половой зрелости они достигают в позднем возрасте: самки – в 10–13 лет, а самцы – в 5–6 лет. Размножение черепах в неволе происходит очень трудно.

Современные черепахи имеют сравнительно небольшие размеры по сравнению со своими предками. Лишь немногие виды достигают длины панциря более 30–35 см. В настоящее время известно по разным данным от 8 до 12 родов сухопутных черепах, которые ведут исключительно наземный образ жизни.

Из сухопутных черепах в живых уголках чаще всего встречаются среднеазиатская и средиземноморская черепахи.

Родина этого вида – Северная Африка, Ближний Восток и Юго-западная Европа. В естественных условиях эти животные живут в сухих степях и полупустынях, а также на склонах гор на высоте до 1100 м над уровнем моря. Нередко эти рептилии забредают в сельскохозяйственные угодья и сады. Максимальная длина панциря у животных этого вида – 35 см, обычно в пределах 30 см. Панцирь у них высокий, куполообразный, по сравнению с панцирем среднеазиатской черепахи он более выпуклый и гладкий, по заднему краю расположены легкие зазубрины.

Окраска очень изменчива, цвет желтый или оливково-желтый, на основном фоне на каждом щитке имеются пятна черного цвета. Задняя часть панциря, вернее только брюшного щита, у самок может быть немного подвижна.

Голова средних размеров. На бедрах имеются хорошо развитые шпоры. От среднеазиатской черепахи средиземноморская отличается количеством когтей на передних конечностях: у нее их 5, у среднеазиатской же их количество равно 4.

При различении этих видов обращают внимание именно на этот признак, потому что остальные, такие как форма и цвет панциря, очень изменчивы и подвержены вариациям. При хорошем уходе средиземноморские черепахи могут прожить в неволе до 100 лет.

Питается эта черепаха в основном растительной пищей, но включает в свой рацион и животную пищу, например различных беспозвоночных.

Зимняя спячка продолжается у средиземноморской черепахи до февраля или марта, сразу после этого наступает период размножения.

Самцы очень активны и агрессивны по отношению друг к другу, вступают в драки с соперниками, при этом они глухо и хрипло рычат. В июне-июле самка откладывает 4—20 яиц шаровидной или эллипсоидной формы. Длина яиц – 3–4,5 см, диаметр – 3–4 см.

Инкубационный период длится 2–3 месяца, после чего вылупляются молодые черепашата размером 3,5–4,5 см. Они зарываются в песок, где и проводят время до следующей весны, когда выходят на поверхность.

Это наиболее распространенный вид для террариумов. В естественных условиях она обитает в южных районах Казахстана, на равнинной части Средней Азии, в Афганистане, Северо-восточном Иране, на северо-западе Индии и в Пакистане. Она встречается в глинистых и песчаных пустынях с растительными зарослями и в долинах рек. В горы этот вид поднимается на высоту до 1200 м над уровнем моря. В природе черепахи часто заходят на сельскохозяйственные земли, где поедают культурные растения, чем вызывают неприязнь у местных жителей.

Питается среднеазиатская черепаха растительной пищей, но может включать в свое питание насекомых, помет животных и падаль.

Период размножения у этого вида наступает после пробуждения от зимней спячки.

В мае-июне самки откладывают в среднем 3 кладки, в каждой имеется от 2 до 5 яиц. В августе из яиц выходят маленькие черепашки.

Для среднеазиатской черепахи иногда бывает характерна летняя спячка. В нее впадают животные, накопившие достаточное количество жира. Она начинается в июне и может переходить в зимнюю.

Содержание сухопутных черепах

Бытует ошибочное мнение, что черепахи не требуют никакого специального ухода. Действительно, эти животные неприхотливы и достаточно выносливы, чтобы длительное время существовать в неблагоприятных для себя условиях. Однако необходимо помнить, что, как и любое живое существо, черепаха нуждается во внимании и заботе. Многие сухопутные черепахи узнают людей, которые за ними ухаживают, и любят, когда их гладят по панцирю, который, кстати, чрезвычайно чувствителен.

Оптимальным для содержания любой сухопутной черепахи помещением будет специально оборудованный террариум, который можно сделать своими руками.

Это могут быть простой деревянный или фанерный ящик, аквариум или небольшой загончик с невысокими стенками. Очень важны его размеры, которые зависят от количества животных.

Черепахи должны передвигаться по террариуму, поэтому для одной черепахи с размерами панциря 20 см необходимо помещение длиной 50–60 см и шириной 30–50 см. Высота должна быть достаточной, чтобы животное не смогло покинуть пределы террариума.

При размещении террариума с черепахами необходимо учитывать прежде всего температуру воздуха в помещении. В холодное время года (а в некоторых районах и круглогодично) животным необходимо обеспечить обогрев. В обогреваемом помещении следует держать молодых и больных животных в любое время года.

Если емкость с черепахой стоит в холодном помещении, имеет смысл закрыть ее сверху крышкой, однако боковых стенках нужно сделать отверстия для вентиляции, что поможет избежать повышенной влажности воздуха.

На дно террариума насыпают крупный речной песок или мелкий гравий. В качестве грунта могут быть использованы торф или древесная стружка, но ни в коем случае не опилки. Эти животные не могут чихать, освобождаясь от инородных тел в полости носа, поэтому их придется отвезти к врачу.

Мелкий песок может попасть с пищей в пищеварительную систему черепахи и вызвать ее расстройство, а также может оказаться в дыхательных путях животного. Если отказаться от грунта полностью, на ногах черепах могут появиться потертости, нагноения и мозоли.

Перед тем как поместить грунт в террариум, его нужно ошпарить кипятком и хорошо просушить. Важно помнить, что черепахи очень охотно копают грунт, причем делают это довольно настойчиво, поэтому при украшении террариума следует это учитывать.

Вдоль задней стенки можно установить декоративную стенку из камней, скрепленных с помощью цемента, которую следует хорошо закрепить.

На эту стенку можно поставить несколько маленьких горшков с ксерофитными растениями.

Средиземноморская и среднеазиатская черепахи достаточно терпимы в отношении температуры, поэтому им достаточно обогрева от светильников, укрепленных над террариумом, подогрев грунта для них необязателен. В одном углу террариума обязательно должна располагаться зеркальная или инфракрасная лампа.

Можно приобрести и специальные люминесцентные лампы для террариумов.

В другом углу устанавливают искусственное укрытие для черепахи, чтобы она могла регулировать температуру своего тела. Летом, как только температура поднимется до 20 °C, черепаху можно выносить ненадолго на улицу, чтобы она погрелась на солнышке. При этом нужно обязательно следить за ней.

Рис. 3. Украшение террариума с черепахами

Очень большое значение для здоровья черепахи имеет не только тепло, но и свет.

Свет должен гореть около 10–12 ч в сутки. Для этой цели оптимальными будут люминесцентные лампы или специальные лампы для террариумов с ультрафиолетовым излучением. Продолжительность светового дня для черепах можно изменять в зависимости от периода (например, для стимуляции к размножению).

В террариуме устанавливается посуда для еды. Она должна быть тяжелой, чтобы животное не перевернуло ее, и с невысокими бортиками. Ее можно зарыть в грунт.

В природе черепахи питаются как растительной (травами, в том числе сухими, стеблями, сочными плодами кактусов, листьями кустарников, плодами культурных растений), так и животной пищей (насекомыми, падалью). Они могут поедать достаточно жесткие корма острыми роговыми чехлами на челюстях, которые заменяют черепахам зубы. Для того чтобы оторвать часть большого куска пищи, черепахи пользуются передними лапами, которыми наступают на этот кусок.

Молодь черепах кормят ежедневно, при достижении ими годовалого возраста переходят на кормление 1 раз в 2 дня. Аппетит черепахи зависит напрямую от температурного режима в террариуме.

Лучше всего, если обогрев продолжается весь световой день, однако, если это не так, за 1–2 ч до приема еды включают обогрев.

Это обязательное условие, иначе животное откажется от еды, а насильно положенная в рот пища не будет перевариваться, потому что слюна этих рептилий не содержит ферментов, и вскоре загниет.

После кормления обогрев продолжается в течение 1–2 ч, чтобы черепаха нормально переварила пищу.

Основной пищей черепах являются различные овощи и фрукты, особенно ярко окрашенные. Важно, чтобы питание черепахи было разнообразным.

Черепахам дают яблоки, груши, сливы, малину, клубнику, вишню и другие ягоды, арбуз, апельсины, бананы, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, капусту. Очень любят черепахи салат, охотно поедают горошек и молодые бобы. Однако важно помнить, что все растения, которые содержат оксалаты (такие как свекла, шпинат, петрушка и т. д.), черепахам нельзя давать в большом количестве.

Жесткие овощи и фрукты нужно резать мелкими кусочками, морковь, свеклу, апельсины, мандарины очищать. Мягкие, спелые бананы можно предложить животному неочищенными. Из плодов с косточками надо удалить косточки. Летом можно давать черепахам цветы клевера, одуванчика и мать-и-мачехи.

Периодически черепахам нужно давать мясной фарш без жира, а также мелко нарезанное сваренное вкрутую яйцо. Летом можно предложить насекомых, например кузнечиков или кобылок.

Ни в коем случае нельзя давать рептилиям молоко или другие молочные продукты!

Если пища, которую черепаха получает, достаточно сочна, то специальной поилки в террариуме не нужно. Однако воду можно все-таки поставить в устойчивом блюдце.

Если в террариуме нет водоема, то раз в неделю черепахе необходимо устраивать водные процедуры. Для этого ей помещают в тазик с теплой, нагретой до 25–30 °C чистой водой. Такое купание продолжается от 30 мин до 1 ч.

Во время купания черепахи пьют, а также очищают кишечник и мочевой пузырь.

В целях профилактики заболеваний можно растворить в воде небольшое количество перманганата калия до светло-розового цвета.

Важным вопросом при содержании черепах является вопрос о зимней спячке. Правильно организовать ее очень сложно, поэтому, если нет таких навыков, от организации спячки следует отказаться.

С наступлением холодного периода года животное необходимо продолжать греть и кормить, не давая переохлаждаться. Если все же организовывать правильную зимовку, то нужно обратить внимание на несколько аспектов:

1) черепаха должна быть здоровой;

2) она должна накопить достаточное количество жира, чтобы не умереть от истощения во время сна;

3) температуру на зимовке снижают достаточно плавно, избегая резких скачков. На протяжении всей зимней спячки необходимо следить за температурой, не позволяя ей опускаться ниже 5—10 °C.

Очень популярными птицами для содержания в условиях неволи являются розеллы, которые относятся к плоскохвостым попугаям. Эти птицы необычайно красивы. У всех розелл широкий ступенчатый хвост, в области щек имеется пятно белого, желтого или синего цвета, а на клюве – вырез, так называемый зуб. Различий в окраске самцов и самок у розелл практически нет. Иногда особи одного пола окрашены ярче и красочнее, чем птицы другого пола. Однако не всегда более яркая птица является самцом.

Несмотря на то, что розеллы прекрасно живут в условиях неволи, размножить этих птиц удается далеко не всегда. После откладки яиц, оба родителя по очереди насиживают кладку, а после вылупления птенцов совместно их выкармливают. У розелл прекрасно развит родительский инстинкт, они охотно выкармливают не только своих птенцов, но и чужих. Поэтому, если возникает ситуация с брошенными птенцами, розелла может стать им отличной приемной матерью.

Кормят розелл зерновой смесью, а также мучными червями, молочной кукурузой, моченой кукурузой. Розеллы охотно поедают разнообразные фрукты, рябину и другие ягоды. При содержании розелл важно обратить особое внимание на то, чтобы у птиц не возникало пищевых расстройств, которые могут явиться причиной их гибели. Для того чтобы этого не произошло, важно приучать птицу к новому корму постепенно, начиная с маленьких порций.

Родина – Восточная Австралия и остров Тасмания. Это наиболее часто встречающийся вид розелл в зооуголках. Пестрая розелла достигает в длину 32–34 см. Оперение этой птицы контрастно окрашено, поэтому она с легкостью привлечет внимание ребенка. Перья на спине у пестрой розеллы черные с желто-зеленоватым окаймлением. Нижняя часть спины светло-желтая, грудь желтая, а живот окрашен в разные тона – от желтого до желтовато-зеленого. Голова пестрой розеллы, шея, верхняя часть груди и подхвостье интенсивно красного цвета. На щеках расположены белые пятна. Маховые перья крыльев черного цвета с синим опахалом.

Пестрые розеллы отлично привыкают к неволе. Эти птицы очень спокойны и никогда не кричат, что обеспечивает удобство их содержания в зооуголке детского сада. Единственное, на что нужно обратить внимание при помещении розелл в живой уголок, их не рекомендуется содержать в одной клетке или вольере с другими попугаями. Розеллы довольно агрессивны по отношению к другим попугаям. Пестрые розеллы плохо переносят сырость, поэтому очень важно следить, чтобы клетка с этими птицами хорошо и своевременно проветривалась и была сухой.

Пестрые розеллы отличаются необычайной чистоплотностью, охотно купаются. Поэтому следует поставить в клетке купальню и заменять в ней каждый день воду. При этом важно следить, чтобы температура воды была комнатной, иначе розеллы могут простудиться.

Родина – Восточная и Южная Австралия. Длина тела красной розеллы – около 34 см, длина хвоста – 15–17 см. Эти птицы окрашены очень ярко, в красно-карминные тона. На спине выделяются черные перья с карминным окаймлением, на крыле имеется контрастная полоса бело-синего цвета. Щеки, крылья, а также верхняя часть хвоста красной розеллы окрашены в яркий темно-синий цвет.

Эти птицы сравнительно неприхотливы для содержания в зоологическом уголке. Они, как и пестрые розеллы, очень спокойны. Кроме того, они в меньшей степени, чем другие виды розелл боятся пониженной температуры воздуха. Размножение красной розеллы в живом уголке является достаточно сложным занятием, так как эти птицы очень беспокойны в период насиживания яиц.

Кроме того, пенантовые розеллы не всегда проявляют хороший родительский инстинкт и неохотно выкармливают потомство. В этом случае приемными родителями для птенцов красной розеллы могут стать пестрые розеллы. Для размножения красной розелле нужен гнездовой ящик размерами 50 Ч 28 Ч 28 см с диаметром летка 9 см. Птенцы вылупляются из яиц через 21 день с момента начла насиживания. Гнездо они покидают в возрасте примерно одного месяца. После того как птенцы красной розеллы покинули гнездо, родители еще некоторое время (около 3–4 недель) докармливают их. В основном это делает самец, однако самка также участвует в докармливании.

Родина – юго-западная и западная части Австралии, где розелла обитает в пустынях, степях и эвкалиптовых лесах. Размеры воротничковой розеллы – 36–38 см. голова птицы окрашена в черный цвет с коричневатым оттенком, на лбу контрастно выделяются несколько красных перьев. На горле имеется синее окаймление, а на шее, сзади – перевязь желтого цвета. Спина, хвост и верхняя часть груди окрашены в зеленый цвет, крылья зеленые с синим окаймлением. Нижняя часть груди, живот и подхвостье – желтого цвета.

Эта птица прекрасно ведет себя при содержании в неволе, достаточно спокойна, не издает громких криков. Размножается неохотно, однако размножение в зооуголке возможно.

При ухаживании самец устраивает очень красочные и яркие ритуалы ухаживания за самкой. Он кувыркается в воздухе. Совершая при этом большие прыжки, стремительно взлетает вверх, а затем вновь садится на жердочку, топорща и распушая перья, распуская веером хвост. Особых требований к содержанию воротничковая розелла не предъявляет. Условия, которые ей требуются, сходны с условиями содержания пестрой розеллы.

Обитает дубонос в южной части лесной зоны России, к юго-западу от Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, вплоть до границ Украины, Белоруссии и предгорий Кавказа. Далее дубонос распространен по границе с Казахстаном, в Прибайкалье, Приамурье и на юге дальнего востока. Наиболее распространен в природе и чаще всего встречается в зооуголках обыкновенный дубонос. Эту птицу держат в неволе из-за оригинальной внешности, которая привлекает внимание. Бросается в глаза мощный, толстый и высокий клюв дубоноса, правильной конусообразной формы. Оперение дубоноса также очень красиво, особенно у самцов. Самки окрашены примерно в те же цвета, однако, тона их оперения более слабые и тусклые.

Самец приобретает особенно интенсивную окраску в весенний период. Размеры птицы около 18 см, хвост достигает длины 5,5 см, а размах крыльев около 20 см. Лоб, затылок и теменная часть головы самца дубоноса светло-коричневые. Шея окрашена в серовато-розовые тона, а плечи темные, каштаново-бурые. Надхвостье у этих птиц оливково-бурое. Живот имеет пурпурно-серую окраску. Маховые перья крыльев черные, с белыми продольными пятнами у вершин перьев, хвост черный. На средних рулевых перьях хвоста имеются белые пятна. Уздечка, подбородок и узкая полоска вокруг клюва также окрашены в черный цвет. Весь черный цвет, который есть в оперении дубоноса, имеет интенсивный сине-металлический оттенок. Клюв дубоноса весной приобретает яркую и насыщенную сине-голубую окраску, вершина клюва черная. В остальные периоды года клюв дубоноса желтовато-розовый.

При содержании в живом уголке дубоносы требуют достаточно большого помещения для себя. Клетка для этих птиц должна быть больше по размерам, чем для других птиц примерно такого же размера. Оптимальные размеры клетки для дубоноса – 50 Ч 35 Ч 40 см. дубоносы очень легко привыкают к неволе, однако долгое время остаются пугливыми, не даются в руки. Кормят дубоносов разнообразными семенами, эти растительноядные птицы легко разламывают мощным клювом любые семена. Поэтому их дают дубоносам нераздавленными.

В рацион дубоноса необходимо добавлять ягоды рябины, тертую морковь и различные каши.

Дубоносов можно содержать в вольере с другими птицами. Дубоносы достаточно уживчивы и спокойно относятся к соседям. Пение дубоносов достаточно немелодично, оно напоминает скрип ножа по железу. Однако необычный внешний вид и красивое оперение делает дубоносов подходящими птицами для содержания в зоологическом уголке детского сада.

Район обитания зарянки – Европа – от зоны тундр до южных районов. Эта птица небольшого размера, около 15 см, длина хвоста – около 6 см, а размах крыльев – около 14 см. внешний вид зарянки очень характерен. У самца верхняя часть тела окрашена в оливково-серые тона, а нижняя – в сероватые. Лоб, горло и верхняя часть груди зарянки очень ярко выделяются на фоне остального оперения, так как окрашены в яркие желтовато-оранжевые тона. Глаза зарянки большие, блестящие. Коричневого цвета. Клюв черновато-бурого цвета, ноги – красноватые. Различий в окраске между самцами и самками у зарянок нет, однако у самки заметно более тусклая окраска зоба и груди.

В зоологических уголках зарянок держат не столько из-за внешнего вида, сколько из-за мелодичной песни. Зарянка – певчая птица. Ее песня включает в себя целый набор флейтовых трелей и строф, поет зарянка громко, с раннего утра и до позднего вечера. В условиях неволи песенка этой птицы не проявляется в полную силу, однако сохраняет мелодичность и красоту.

Это очень подвижная и ловкая птица, она практически не ходит по полу, в основном передвигается прыжками и перепархивает с жердочки на жердочку. Зарянка – одна из птиц, наиболее легко привыкающих к содержанию в неволе. Зарянка достаточно неприхотлива в содержании. Размеры клетки для птицы этого вида должны быть примерно 40 Ч 20 Ч 25 см. Помещенная в клетку соответствующего размера, зарянка быстро там обживается, легко привыкает к людям. Зарянка отлично привыкает к человеку, который ее кормит, охотно берет у него пищу из рук. При этом зарянка может приветствовать человека тихим щебетанием, распушенными перьями на голове и смешными движениями тела. Если зарянке обеспечить надлежащие условия ухода, эта птица может прожить в зооуголке долгие годы.

Зарянка – насекомоядная птица, поэтому ее рацион обязательно должен включать мучных червей. Кроме того, зарянок кормят протертой морковью, в которую добавляют небольшое количество раздавленной конопли, мака, различные каши и муравьиные яйца. Количество мучных червей, которое следует давать зарянке за один раз – 6–8 штук. Осенью в рацион зарянок можно добавлять сочные ягоды.

При содержании зарянки в одной клетке с другими птицами следует помнить, что это возможно, но нежелательно. Зарянка довольно неуживчива с птицами других видов, может защищать от них территорию и нападать на птиц. Желательно содержать зарянок в клетке парами отдельно от других птиц.

У зарянок прекрасно развит родительский инстинкт, они охотно выкармливают птенцов практически любого вида птиц, поэтому могут послужить приемными родителями, если возникает такая необходимость. При устройстве для зарянки гнездового ящика следует помнить, что в естественной среде обитания гнездо зарянки всегда строится с крышей. Количество яиц в кладке у этой птицы – 5–7 штук. Яйца очень хрупкие, скорлупа легко ломается. Насиживание длится около 14 дней, высиживают оба родителя по очереди. После того, как птенцы вылетели из гнезда, родители докармливают их непродолжительное время (максимум 1 неделю).

Зеленушка распространена на всей территории России – от Кольского полуострова на севере до южных районов страны; на западе распространение доходит до Калининграда, на востоке – до Сахалина. Размеры тела зеленушки сравнительно небольшие – около 12 см, крыло достигает в длину 8,5 см.

В живом уголке эту птицу содержат из-за нежной окраски оперения, которая привлекает внимание, а также из-за мелодичной песенки. Оперение самца зеленушки имеет зеленоватый тон – от оливково-зеленоватого до желтоватого. Спинная сторона тела окрашена в более темные тона, чем брюшная, имеет легкий каштановый оттенок. Брюшная сторона тела и нижняя часть груди окрашены в яркие, желто-зеленые цвета. Верхняя часть головы и шея имеют дымчато-серый оттенок, клюв серый.

Самки по окраске не сильно отличаются от самцов. Вместо оливково-зеленого цвета в оперении у них присутствует тусклый серовато-бурый. Молодые зеленушки близки по окраске оперения к самкам, на нижней стороне тела у них имеются продольные пестрины темных тонов.

Эти птицы неприхотливы к условиям содержания, поэтому их часто заводят в живых уголках. Наиболее удачной для содержания птиц этого вида будет клетка с размерами 50 Ч 30 Ч Ч 35 см. Зеленушки спокойны, не издают громких криков, хорошо уживаются в одной клетке с другими птицами. В неволе зеленушки живут 6–8 лет. Они быстро привыкают к неволе, некоторые птицы начинают петь практически сразу после помещения на новое место жительства.

Другим птицам требуется несколько месяцев, чтобы привыкнуть к условиям неволи. Зеленушек не зря называют лесными канарейками, их песенка очень приятна и мелодична, однако не столь изысканна, как у канарейки. Песенка зеленушки может включать в себя разнообразные трели, которые неизменно завершаются характерным видовым звуком «ижжжж». Помимо песенки зеленушки издают мелодичные, короткие, как бы журчащие трели.

Зеленушки – зерноядные птицы, поэтому кормление их в неволе не представляет собой трудности. Кормят зеленушек зерновым смесями, при этом семена подсолнечника и конопляное семя им дают в нераздавленном виде. Доля того чтобы разнообразить рацион зеленушки, в него надо включать небольшое количество протертой моркови, а также крутой пшенной каши.

Это одна из самых лучших певчих птиц для содержания в живом уголке. Эти птицы не обладают особенно ярким внешним видом, однако охотно поют в неволе и легко приручаются.

В естественных условиях чижи населяют всю лесную зону России до самых южных и северных районов. Длина тела птицы достигает 12 см, длина крыла – около 7 см.

Окрашены чижи неярко и просто. Лоб, затылок и теменная часть головы у самца чижа черные с сероватым оттенком. Спина темная, желтовато-зеленого цвета; зоб, щеки, грудь и надхвостье желто-зеленые. По бокам тела у чижа имеются серые продольные полоски, которые расположены воль сложенных крыльев. Хвост и крылья окрашены в темно-бурый цвет. На плечах имеется неширокая поперечная полоска желтого цвета. У некоторых особей может встречаться и индивидуальный признак – на подбородке имеется в той или иной степени выраженное черное пятнышко небольшого размера. Самка чижа окрашена в более светлые тона, чем самец. Верхняя часть ее тела серовато-желтовато-зеленая, а нижняя сторона тела – бело-серая. На нижней стороне тела имеются продольные полосы и пятнышки.

Чижи очень легко привыкают к содержанию в живом уголке, перестают пугаться детей, становятся ручными. Многие чижи могут начать петь уже через несколько дней после помещения в клетку. Особых требований к размерам клетки у чижей нет, их можно содержать в садках, клетках и вольерах разной формы и разного объема. Естественно, при этом птица не должна чувствовать себя скованной, у нее должна быть возможность передвигаться. Кормить чижа, как птицу зерноядную, следует зерновыми смесями, добавляя иногда протертую морковь и ягоды.

Чижи – спокойные птицы, они не поднимают шума, не кричат. Их песенка не отличается такой красотой, как, например, песня канарейки, однако тоже достаточно приятна. Чижи могут включать в свою песенку фрагменты песен других видов птиц. При хорошем содержании чижи могут прожить в неволе до 10 лет. Следует помнить, что это стайные птицы, поэтому желательно не держать их поодиночке в клетке.

Кореллы, как и другие экзотические попугаи, хорошо подходят для содержания в домашних условиях или в живом уголке детского сада. Они гораздо удобнее в содержании, чем многие местные птицы, и требуют лишь тщательного соблюдения всех правил ухода.

Родина корелл – Австралия. Там она встречается практически повсюду, но предпочитает область саванн, где много доступного корма. В природе кореллы питаются в основном растительными кормами, иногда поедая цветочный нектар и семена культурных злаков, при этом они могут поселяться в непосредственной близости от человека.

Взрослые попугаи достигают 30 см в длину, размах крыльев также примерно 30 см. На голове имеется небольшой хохолок. Цвета оперения неброские, но довольно контрастные. Клюв и ноги серые, голова и хохолок самцов ярко-желтого цвета, самок – грязно-желтого. Общая окраска оперения серая, у самцов хвост черный, у самок желтый с черными полосками.

Попугаи кореллы очень неприхотливы и их можно рекомендовать для содержания в детском саду, даже если у воспитателей небогатый опыт в выращивании птиц. Они прекрасно размножаются в неволе, устойчивы к болезням и нестроптивы в поведении. В настоящее время в продаже стали появляться кореллы довольно яркой окраски – жемчужные, белые, лимонные, мало похожие на серых сородичей.

Кореллы хорошо уживаются с попугаями других видов, и их можно содержать в больших общих вольерах. Корелла прекрасно переносит прохладу, были опыты их длительного содержания при температуре немного ниже нуля. Главное условие содержания – довольно просторный вольер, а на лето этих попугаев можно выносить на веранду. Это нужно, чтобы от сидения в тесной клетке у попугаев не атрофировались мышцы, желательно чтобы он имел возможность время от времени полетать. Кореллы красиво, хотя и тихо, поют, а при правильном обучении их можно выучить произносить несколько фраз, что обязательно привлечет к себе внимание детей.

Кормить корелл рекомендуют по сезонам, во время периода гнездования и выкармливания птенцов один корм, в остальное время года – другой. Обязательно следует чередовать семенной рацион с мягкими кормами. В качестве сухого корма можно использовать смесь из семян подсолнечника, проса и овса, часть семян следует обязательно давать в пророщенном виде. Можно давать кореллам в небольших количествах и семена сорных трав, которые она с удовольствием поедает. В зимнее время корм следует обогащать витаминизированными кормами. В качестве последних подойдет сушеная рябина, шиповник, морковь, яблоки и другие фрукты. В качестве мягкого корма, который дают в течение всего года, обычно используют сухари, смешанные с рубленым яйцом. Помните, что яйцо следует давать в ограниченном количестве, птицы готовы поглощать этот корм в любых объемах, что может привести к расстройству кишечника.

В природных условиях кореллы размножаются с наступлением сезона дождей. В наших широтах это чаще всего происходит в конце лета. Самка приносит в среднем пять яиц, за которыми ухаживают обе птицы. В это время рацион птиц надо немного изменить. В корм следует добавлять витаминные препараты, чтобы компенсировать их недостаток в питании. В клетке обязательно должна стоять кормушка с крупным, хорошо промытым и прокаленным речным песком. Новорожденные птенцы несколько недель выкармливаются родителями, Во время выкармливания чаще всего используют мягкий корм.

Жако, или серый попугай, относится к попугаям небольших размеров, длина тела достигает 25 см, длина крыла – до 20 см. Общая окраска оперения светло-серая, на кончиках перьев серые каемочки. Промежуток между глазом и клювом (щека) полностью лишен перьев. Ноги и клюв черные, хвост и кроющие перья хвоста красные.

В отличие от предыдущего вида – корелл, жако довольно требовательны к условиям содержания, добиться их размножения в условиях неволи сложно. Но при создании надлежащих условий их можно с успехом содержать в детском саду.

В природных условиях жако обитает в Африке, где отмечено несколько подвидов этой интересной птицы. Серый попугай – лесной вид, селится исключительно на высокоствольных деревьях. Держатся жако крупными стаями и порой совершают налеты на поля зерновых, за что их не очень любят местные фермеры.

Серый попугай уже довольно давно содержится в неволе, привлекает этот вид попугаев в первую очередь прекрасными способностями к звукоимитации. Нужно только помнить, что выучить попугая человеческой речи можно, если заниматься с птицей с птенцового возраста.

Для содержания жако в зооуголке необходима крупная клетка или вольера. Желательная высота вольеры – 2 м, поэтому позволить себе ее может только солидное учреждение в котором под зооуголок выделена отдельная комната. Жако не переносят сквозняков и грязного воздуха, поэтому в помещение должна быть хорошая система вентиляции. Нельзя ставить клетку в непосредственной близости от отопительных приборов, так как там образуются восходящие потоки воздуха, которые по сущности и являются сквозняком. Жако очень консервативны и болезненно воспринимают перемену обстановки. Нельзя часто менять положение клетки, лучше сразу разместить ее в самом светлом углу комнаты и постараться не трогать. Рекомендуется время от времени, особенно в летнее время, выпускать попугая полетать на свежем воздухе.

Жако довольно капризен, он быстро привыкает к хозяевам, и потом может отказываться принимать корм из чужих рук. Если его выпускает полетать незнакомый человек, попугай может биться о предметы, пытаться вылететь через оконное стекло. Он пугается любых резких движений, а в шоковом состоянии может кусаться и драться лапами. Поэтому все прогулки лучше совершать в отсутствии детей, а навещать они попугая могут только, когда он находится в своей клетке и чувствует себя спокойно. Лучше всего если за ним с самого начала ухаживает не один человек, а несколько, чтобы было кому подменить воспитателя во время отпуска или болезни. В этом случае жако будет себя прекрасно чувствовать и доставит окружающим массу приятных эмоций.

Кормить жако следует так же, как и любого попугая подобных размеров. Основу корма в неволе могут составлять зерна подсолнечника и лесные орехи, но следует помнить, что им нельзя давать, например, фисташки или миндаль, так как они ядовиты для птицы. Также в состав зерносмеси могут входить просо, конопля, семена канареечника, арахис. Не следует забывать и о мягком корме, который попугаям следует давать постоянно.

В качестве мягкого корма можно использовать размоченную в подслащенном молоке булку, смешанную с вареным рисом и мелко порубленным крутым яйцом. Мягкий корм птицам необходимо давать не менее двух раз в неделю, но основа рациона это все-таки сухая зерносмесь. В летнее время в рацион попугая необходимо добавлять листья одуванчика, мокрицы.

Можно давать попугаям различные ягоды, фрукты, которые являются основой их рациона в естественных условиях. Они, например, хорошо поедают ягоды рябины и шиповника, выклевывая из них семена и разбрасывая мякоть.

Также неплохо жако потребляют и колосья пшеницы, проса. Следует время от времени добавлять в рацион и проросшие зерна.

Жако отличается довольно капризным нравом. Если давать ему все компоненты пищи вместе, он будет выбирать только самые лакомые кусочки, а остальные будет просто разбрасывать по клетке. Поэтому желательно лакомства давать попугаям в небольших количествах, следя, чтобы в кормушке постоянно был необходимый объем зерносмеси. Также не следует забывать и о витаминах и минералах. Время от времени можно добавлять в рацион попугая небольшие кусочки куриного мяса (но не рекомендуется делать это чаще двух раз в месяц). Воду в клетку необходимо ставить в тяжелом сосуде, который трудно опрокинуть.

Время от времени жако нужно принимать ванны. Если позволяют размеры сосуда, он будет купаться прямо в поилке. Более крупному попугаю необходимо ставить в клетку широкую, но мелкую пластмассовую ванночку, в которой он будет купаться. Крупных попугаев можно также 1 раз в неделю сбрызгивать теплой водой из пульверизатора.

В неволе жако размножается крайне редко, а в живом уголке детского сада создать благоприятные условия для размножения практически невозможно.

Зато можно попробовать обучить попугая говорить. Как уже отмечалось, обучение попугая следует начинать с самого раннего возраста. За любые, даже самые незначительные успехи следует поощрять и вознаграждать попугая лакомыми кусочками.

При таком обращении жако в довольно короткое время выучится не только повторять слова и фразы, но и выполнять некоторые движения. Можно обучить попугая хлопать крыльями и кланяться, когда кто-нибудь входит в комнату, или подавать лапу, когда с ним решили поздороваться или попрощаться. Все эти действия приведут в восторг детей, особенно если серый красавец будет сопровождать их звуковыми комментариями.

Возможности звукового подражания у жако велики, он вполне может ввести в заблуждение незнакомого человека. Если по соседству с попугаем содержатся певчие птицы, он может довольно быстро научиться подражать их пению, и через некоторое время будет мастерски их передразнивать. У жако довольно сложное поведение, он прекрасно разбирается в ситуации и подражает голосу только тех животных, которые находятся с ним в одной комнате.

Например, можно вынести из комнаты клетку с канарейками, и попугай словно забудет об их существовании. Но стоит водворить ее на место, даже через несколько месяцев, как в репертуаре попугая снова появится звукоимитация именно этих птиц. Многие жако очень точно передают звуки плача, смеха.

Живут серые попугаи несколько десятилетий, отмечены случаи, когда они доживали до столетнего возраста. Поэтому при надлежащем уходе жако способен радовать не одну детскую смену, оставаясь старожилом в живом уголке.

Большой гиацинтовый ара относится к самым крупным попугаям, которых можно содержать в неволе. Для того чтобы содержать его в живом уголке детского сада, потребуется вольера солидных размеров. Но, к счастью, этот попугай довольно уживчив, и вместе с парой грациозных великанов ара можно содержать чуть ли не десятки более мелких спокойных птиц. Поэтому если для живого уголка в детском саду отведена отдельная комната, половину которой занимает вольера для птиц, завести в ней гиацинтового ару не проблема.

Длина тела взрослой птицы может достигать 1 м, размах крыльев – около 80 см. Поэтому чаще всего его содержат в крупных вольерах или закрытых верандах. В природных условиях ара встречается во влажных лесах Бразилии. Для гнездовий он выкапывает большие норы в стенах обрывов. Питается практически исключительно пальмовыми орехами, раскалывая их своим огромным клювом. Поэтому при содержании этого попугая в детском саду следует тщательно соблюдать меры безопасности, хотя ара и спокойный попугай, лучше всего, чтобы любые контакты с детьми происходили пол внимательным контролем взрослых.

Окраска взрослого гиацинтового ары очень яркая. Туловище его темно-синее, вокруг глаз и на щеках – желтые пятна. Клюв антрацитово-черный, ноги буро-черные.

Ара прекрасно уживается с человеком и быстро привыкает к хозяину. Единственное, что для него требуется – это большое помещение для жизни. Это помещение должно быть должным образом обустроено. Ара древесная птица, основную часть времени проводит на деревьях. Для этого в вольеру необходимо поместить либо часть древесного ствола, либо шест, плотно обвитый канатом, по которым ара сможет передвигаться. Поилка для этого попугая должна быть крупной и напоминать водоем, чтобы он мог в ней искупаться. Если это невозможно, хозяевам придется периодически опрыскивать его из пульверизатора теплой водой.

Питается ара так же, как и другие крупные попугаи. Нужно чередовать в его рационе пророщенные и сухие семена, периодически давать мягкий корм. В качестве мягко корма можно использовать размоченную в подслащенном молоке булку, смешанную с вареным рисом и мелко порубленным крутым яйцом. Мягкий корм птицам необходимо давать не менее двух раз в неделю, но основа рациона – сухая зерносмесь. Кроме этого, ара очень любит свежие молодые веточки, которых в теплое время года потребляет огромное количество.

Иногда в продаже можно увидеть и красного ару, который лишь немного меньше по размерам, чем большой гиацинтовый ара. Но если вы собираетесь завести его в живом уголке, помните, что у этого вида попугаев очень громкий и пронзительный голос. Кричит он часто и по малейшему поводу, поэтому вряд ли будет подходящим соседом для детей.

В отличие от большого гиацинтового, красный ара способен размножаться в неволе. Для этого ему требуется просторный вольер, оснащенный большим количеством веток и канатов, по которым он может свободно прыгать. Помните, что во время ухаживания за птенцами, у птиц портится характер, они становятся склочными и сварливыми.

Любые ара любят молодые початки кукурузы, которые являются одними из самых почитаемых ими лакомств. Также в рацион попугаев в подходящие сезоны года надо добавлять фрукты и овощи. Эти попугаи не откажутся от бананов, яблок, моркови, огурцов. Будут очень рады, если им время от времени предложат грецкий или лесные орехи, подсолнечник, арахис.

Живут в неволе ары очень долго. Гиацинтовые ара, отличающиеся спокойным характером и эффектным внешним видом, послужат украшением любого живого уголка.

Это самый распространенный вид попугаев в неволе. Он довольно красив и легко уживается с другими птицами. Он небольших размеров (чуть больше воробья), но кажется немного больше из-за длинного хвоста. Свое название он получил из-за многочисленных волнистых штрихов на оперении. Эти штрихи произвольно расположены на голове, спине и крыльях. Оперение разноцветное, у диких видов зеленое, у домашних – от белого до темно-синего. Лоб, затылок, горло и щеки ярко-желтые.

На щеках небольшие синие пятна. Клюв бледно-желтый, восковица у самцов синяя, у самок розовая или белая. Ноги розовые. Птенцы окрашены так же, как и взрослые птицы, но бледнее. Половой зрелости достигают в возрасте 10–12 месяцев.

Родина волнистых попугайчиков – Австралия, где они встречаются на больших равнинах, поросших травой. Эти птицы любят сбиваться в крупные стаи и в поисках пищи совершают перелеты на значительные расстояния. Впервые этот вид был описан в конце XVIII в., и более 50 лет волнистый попугайчик считался очень редкой птицей.

Первые живые волнистые попугайчики были привезены в Европу в 1840 г. Сначала их держали только в крупных зоопарках, где они приобрели огромную популярность.

После этого попугайчики стали популярными комнатными птицами. Активная торговля попугайчиками велась во многих странах Европы в таких масштабах, что из-за чрезмерного отлова численность волнистых попугайчиков в местах их обитания резко снизилась и правительство Австралии запретило их вывоз. Но к этому времени попугайчик стал прекрасно размножаться в неволе.

На территории бывшего Советского Союза волнистые попугайчики появились в 1930-х гг. В настоящее время эти птицы очень популярны среди любителей, клубы по их разведению существуют во многих городах России. К настоящему времени получено более 200 разновидностей попугайчиков, которые объединяются в различные группы по рисунку, окраске или форме пера.

В условиях неволи волнистые попугайчики могут жить до 20 лет. Эти птички очень милы и способны оживить любую комнату своим ярким оперением и веселым щебетанием. Кроме того, они мирно уживаются с любыми другими птицами и весьма неприхотливы. Эти птички могут жить как в прохладном, так и в теплом помещении. При хорошем кормлении и наличии защищенных от ветра мест они хорошо переносят морозы до —20 °C (в Московском зоопарке их круглогодично содержат на открытом воздухе).

Помимо этого, волнистые попугайчики прекрасно размножаются в условиях неволи, а при должном усердии молодых птиц можно обучить говорить.

В течение всего года основным кормом волнистого попугайчика являются зерновые смеси, состоящие из проса, овса, семян трав и т. п. Кроме того, в их рацион необходимо добавлять каши, творог, кусочки сырых овощей.

Хорошей добавкой в пищу для попугайчиков будут листья одуванчиков, традесканции, салата. В клетке должна стоять небольшая емкость с песком и мелкими камушками. Мелкие камушки попугайчики глотают для облегчения перетирания пищи. В песке же птицы охотно купаются.

Для попугайчиков подходят клетки любых размеров и форм, желательно с деревянным полом. В клетки необходимо поместить жердочки, кольца, так как эти птицы очень активны и весь день перепархивают по клетке. В летнее время в клетку необходимо помещать свежие веточки липы, клена и других мягких пород дерева, которые попугайчики охотно грызут, стачивая тем самым клюв.

Если вы хотите получить от пары попугайчиков потомство, в клетку необходимо установить гнездовой ящик. В период размножения самец активно ухаживает за самкой, кормит ее, перебирает перышки. Через 2–3 недели после ухаживания самка откладывает первое яйцо на дно гнездового ящика.

После откладки второго яйца самка начинает их высиживать, самец в это время кормит самку и целыми днями охраняет гнездо, сидя рядом на жердочке. Птенцы появляются через 19 дней.

Первое время они слепые, голые и беспомощные, но растут очень быстро. В возрасте недели у них открываются глаза.

На 8-й день у них появляются первые перья. На 19-й день перья появляются на всем теле. Через месяц полностью оперенные птенцы начинают выглядывать из гнезда, а в возрасте 40–45 дней уже свободно летают по клетке.

Волнистый попугайчик способен научиться отдельным словам или небольшим фразам, а также прекрасно подражает пению певчих птиц.

Для обучения попугайчика необходимо постоянно, из дня в день повторять ему отдельные слова или короткие предложения.

Обычно уже через месяц он делает робкие попытки воспроизвести услышанное, а при продолжении уроков через 2–3 месяца способен произносить отдельные слова и предложения.

Как правило, каждые последующие слова попугайчик учит быстрее, чем предыдущие, и через некоторое время может самостоятельно складывать отдельные фразы. Если волнистый попугайчик каждый день слышит пение певчих птиц, он может научиться копировать их голоса очень близко к оригиналу.

К этому роду относится 6 видов небольших попугаев, которые распространены в странах Африки и на острове Мадагаскар.

Чаще всего в неволе содержат розовощекого, чернокрылого и оранжевоголового неразлучников. Все эти птицы имеют короткий, сильно закрученный хвост, плотное ярко-зеленое оперение.

Голова, горло, шея и надхвостье у неразлучников окрашены в яркие цвета. Клюв толстый, ярко-желтого или красного цвета.

Эти птицы прекрасно переносят неволю. Содержат их парами или стайками в просторных клетках или вольерах.

Их можно содержать только в металлических клетках, так как дерево они быстро грызут, чем и приводят клетки в негодность. Кормят их зерновой смесью с добавлением семян подсолнечника. Также в рацион необходимо добавлять овощи, фрукты, листья салата и одуванчика. В клетке постоянно должны быть веточки лиственных деревьях, о которые попугаи точат клюв.

Размножаются неразлучники весной и осенью. Пары образуются на всю жизнь, с чем связано необычное название этих попугаев.

Для устройства гнезда в клетку помещают гнездовой домик. На дно клетки складывают гнездовой материал в виде свежих веток ивы, тополя, фруктовых пород деревьев. Из этих веточек попугаи плетут себе гнездо в домике, направляя входное отверстие в сторону задней стенки гнездового ящика. Гнездо устраивает только самка, самец все это время держится поблизости. В полной кладке – от 2 до 4 яиц. Птенцы у разных видов появляются через 30–40 дней. Выкармливают их самец и самка преимущественно растительными кормами. Но надо сказать, что условиях неволи потомства добиться сложно, а для некоторых видов практически невозможно.

Этих птиц рекомендуют для содержания в живом уголке детского сада из-за яркой окраски, а также веселого общительного характера. Они легко привыкают к человеку, садятся на руки, берут корм из рук.

Канарейка является одной из самых популярных домашних птиц. В диком виде она распространена на Канарских островах, отсюда и получила свое название. Дикая птица довольно невзрачна. Спина и надхвостье зеленовато-желтые с черным крапом и светлой пепельной каймой. Грудь и брюшко лимонно-желтые. Маховые перья крыльев и рулевые перья хвоста черные со светлой каймой. Молодые птицы буроватого цвета с легким желтым оттенком.

Впервые в страны Европы канареек стали завозить в XV в. С тех пор селекция этой птицы ушла далеко вперед, и в настоящее время существует огромное количество видов.

Всех птиц можно разделить на две основные группы: певчие и декоративные.

В зооуголках чаще всего содержат птиц, относящихся к первой группе. В результате упорной селекционной работы выведены птицы, поющие очень несхожие песни. Также за 5 веков селекции изменился и цвет оперения.

В настоящее время на многочисленных выставках и конкурсах демонстрируются птицы белого, красного, зеленого, оранжевого, черного и многих других цветов. Канарейка очень легко приручается и поддается обучению, но относится к крайне нежным птицам и при содержании требует к себе очень большого внимания.

Этих птиц можно содержать как в цельнометаллических, так и в комбинированных клетках. Самцов и самок лучше содержать отдельно.

Для самца подойдет прямоугольная проволочная клетка размером 40 Ч 25 Ч 20 см. Для самок и молодых птиц клетка должна быть больше (80 Ч 40 Ч 30 см). В зависимости от размера клетки в ней ставятся одна или несколько жердочек. Клетку с самками лучше всего поместить в другую комнату, чтобы самцы не слышали их призывных криков.

Канарейки хорошо переносят пониженную и повышенную температуры и могут находиться в помещении с температурой от 0 до 30 °C. Они крайне чувствительны к загрязнению воздуха и сквозняку. Поэтому комнату, где содержатся эти птицы, необходимо часто проветривать, предварительно накрыв клетку плотной тканью.

Довольно требовательны эти птицы к подбору кормов. Основу их рациона составляет зерносмесь с большим содержанием проса, овса, канареечного и рапсового семени, а также семян других трав.

Часть проса, а также семян трав лучше всего давать проращенными. Для подкормки канареек используют яично-сухарную смесь. Ее готовят из измельченного вареного яйца, смешанного с толчеными сухарями и любой детской молочной смесью.

Кроме того, канарейкам можно давать кусочки сладкого яблока, арбуза или винограда, а также различные фруктовые и овощные соки.

Канарейки часто и много пьют, а также очень любят купаться. С учетом этого в клетку устанавливается, кроме автоматической поилки, и купальня, в которой должна быть чистая вода комнатной температуры.

Канарейки в неволе размножаются довольно легко. Обычно при подборе производителей учитывают их породу, напев, внешний вид и возраст.

Самок подобрать сложнее, так как они практически не поют, и подбирают их в основном по внешнему виду. Возраст производителей должен быть не менее 1 года, но и не более 4 лет. К спариванию не допускают молодых кенаров, не закончивших обучение пению.

Птиц для спаривания подпускают друг к другу очень осторожно. Сначала клетку рекомендуется разделить решетчатой перегородкой и пустить самца и самку в разные отделы. Перегородку убирают только через неделю, когда птицы привыкают друг к другу. Готовая к спариванию самка издает призывные звуки и начинает переносить по клетке гнездовой материал.

В это время в клетку следует поместить искусственно гнездовое устройство. В него помещают сено, солому, мох, шерсть, мелкие перышки.

Самка строит гнездо в гнездовой чашечке, тщательно выстилая его пухом и перьями.

Примерно на 10-й день после спаривания самка откладывает первое яйцо. После этого она откладывает их ежедневно в количестве не более 6.

Высиживание начинается со второго яйца. Птенцы появляются примерно через 2 недели. С появлением птенцов в рационе канареек следует увеличить количество мягких кормов. Сначала птенцов кормит только самка, но уже через неделю к ней присоединяется и самец.

Самец же и докармливает птенцов после вылета из гнезда. Самка в это время строит гнездо для второй кладки.

Хотя канарейки относятся к довольно нежным птицам, их можно рекомендовать к содержанию в детских садах. Эти птички легко приручаются, а их яркая окраска и веселое пение обратят на себя внимание детей.

Эта пестро окрашенная птица в последние годы стала достаточно частым обитателем живых уголков.

Сверху птица окрашена в темно-коричневый, а снизу – в ярко-желтый цвета. На голове расположена темно-коричневая полоска, лоб окрашен в ярко-желтый цвет. Клюв коричневый. Самку легко отличить по светло окрашенному горлу, остальное ее оперение – матово-желтое. Длина взрослой птицы 11–13 см.

В естественной среде вьюрок обитает в Африке, заселяя парки, поля, сады и опушки лесов.

Это отличная птица для содержания в неволе. Вьюрок неприхотлив, долго живет, а если держать пару: самочка и самец легко размножается. Если количество птиц этого вида в клетке или вольере превышает одну пару, птицы становятся агрессивными и беспокойными. Самцы постоянно устраивают драки, ссорятся не только с другими птицами и самцами того же вида, но даже со своими самками.

Когда птицу только приобретают для живого уголка, она может некоторое время капризничать в еде. Ее надо постепенно приучать к искусственным кормам. Для этого поначалу вьюрков кормят семенами злаков, размоченными в воде или недозрелыми, а затем начинают приучать к зерносмесям и добавочным кормам. В рацион вводят и мучных червей, личинок насекомых.

Во время брачных игр самец исполняет красивые песни. После спаривания самка приступает к постройке гнезда. Материал она выбирает из волокнистых стеблей, сена, соломы, волос и перьев.

Гнездовая установка для вьюрка имеет такую же конструкцию, как и для канарейки.

Если в клетке установить ветку с развилкой, птицы могут свить гнездо в ней. Кладку из 4 яиц насиживают по очереди самец и самка.

В это время самец не перестает петь возле гнезда, он же кормит самку. Птенцы появляются через 14 дней, гнездо они покидают в возрасте 18–22 дней. Когда у самки начинается вторая кладка, самец продолжает докармливать птенцов из первой.

Эта птица имеет очень яркую окраску, по этому признаку приближаясь к лучшим представителям тропических птиц. В России щегол широко распространен во всех районах, кроме Сибири и Дальнего Востока. Самец и самка окрашены одинаково. Отличительной чертой щегла являются ярко-красные лоб, щеки и горло, причем красный цвет может иметь разные оттенки: от карминного до темно-малинового и бордового. Надхвостье, щеки и пятно на затылке имеют белую окраску с налетом охристого цвета.

Малые и средние рулевые крыла, а также затылок и темя окрашены в черный цвет.

По бокам зоба имеется двойное пятно бледно-коричневатой окраски. Выделяются ярко-желтые пятна на крыльях, рулевые перья черные, на крайних рулевых – белые пятна. Длина взрослой птицы достигает 13 см, крылья длиной около 7–8 см.

Эта птица хорошо подходит для содержания в зооуголке детского сада не только из-за яркого пестрого оперения, но и из-за красивой песни.

Песня щегла состоит из ряда звучных, разнообразных трелей, и, по мнению многих специалистов, напоминает пение канарейки.

Обычно на рынках продают недавно пойманных щеглов и очень редко птиц, разведенных в неволе. К неволе щегол привыкает по-разному, некоторые птицы – очень быстро, другим же требуется длительный реабилитационный период. Петь в неволе они начинают довольно быстро. Поначалу поют тихо, вполголоса, но постепенно вставляют в песню новые звучные колена и уже через несколько недель переходят к полной песне.

Содержат щеглов в обычных проволочных клетках. Оптимальный размер клетки для одной птицы – 40 Ч 25 Ч 30 см.

Лучше всего содержать щеглов в отдельных клетках, так как они довольно неуживчивы с другими птицами. Кормят их стандартной зерновой смесью со значительным добавлением семян репейника.

Кроме растительных, необходимо добавлять в рацион щегла животные корма. В качестве таких добавок выступают мелко рубленные куриные яйца, творог, кусочки вареного мяса. В качестве суррогатного корма можно использовать тертую морковь, обвалянную в сухарях.

Спаривание у щеглов происходит в весеннее время, чаще всего в мае. В неволе эти птицы размножаются, но довольно редко, при создании надлежащих условий. После спаривания самка строит в гнездовом ящике гнездо из подручных материалов. Чаще всего для строительства используются сено, солома, лишайники, мхи. Выстилается гнездо пухом и перьями. В полной кладке 4–5 яиц.

Высиживание продолжается в среднем 3 недели. Птенцов выкармливают оба родителя.

В это время в рацион щеглов, как и у канареек, следует вводить больше мягких кормов. Рассаживать птенцов можно в возрасте 1,5 месяцев.

Чаще всего щеглов содержат в детских садах из-за яркой окраски и задорной песенки, не задаваясь целью получения потомства. При хороших условиях они могут жить в неволе до 5 лет.

Содержание птиц

Для содержания птиц в живом уголке лучше всего использовать клетки. Клетки для птиц бывают как цельнометаллические, так и на деревянных каркасах. У последних основа выполняется из дерева твердых пород, на которую обычно натягивается проволочная сетка.

Материал клетки и ее размеры зависят от величины и количества птиц, которых в ней планируется разместить. Клетка должна быть красивой формы, аккуратно сделана, удобна для уборки и кормления.

Лучше всего содержать птиц в цельнометаллических клетках. Они очень удобны, относительно легки и долговечны. В клетках с деревянным каркасом в зооуголке можно содержать только певчих птиц, так как попугаи часто грызут деревянную основу, чем приводят клетки в негодность. Кроме того, дерево боится сырости, а в его щелях часто селятся всевозможные паразиты птиц, которых потом удается изгнать только с большим трудом.

Рис. 4. Клетки для комнатных птиц: а, б – цельнометаллические

В последнее время довольно популярны клетки со вставками из оргстекла или подобных материалов, так как они весьма красивы, гигиеничны и не боятся сырости. В таких клетках можно содержать даже крупных попугаев с мощным клювом. Оптимальная форма для клетки – четырехугольная, с плоским или куполообразным верхом (рис. 4а, б). В ней желательно разместить жердочки и кольца, особенно если в клетках планируют держать попугаев. Для содержания мелких певчих птиц хорошо подходят прямоугольные сетчатые клетки (рис. 5), потолок желательно делать, так как под купольным или треугольным потолком они чувствуют себя неуютно.

В каждой клетке должны быть одна или несколько кормушек и поилок, а также баночка для минерального корма, кольца, место для купания. В период размножения к стенкам привешивают гнездовые ящики. В течение всего года ящики в клетках держать нецелесообразно, так как они существенно уменьшают полезную площадь.

Рис. 5. Клетка для содержания мелких певчих птиц

Лучше всего использовать фарфоровые, глиняные или стеклянные поилки. Для птиц хорошо подходят и автоматические поилки с нормированной дозировкой воды в чашечку (рис. 6).

Рис. 6. Поилки для птиц: а – для попугаев; б – для канареек, тропических вьюрков и мелких попугаев; в – пневматическая

Сама чашечка должна быть очень маленькой, птица из нее может только пить и не помещается при попытках искупаться, поэтому вода долго остается свежей. Кормушки лучше всего делать выдвижными или подвешивать к решетке (рис. 7). Для крупных птиц используют массивные глиняные или фарфоровые поилки, которые ставят на дно клетки.

Для птиц, которые любят купаться, в клетку желательно установить керамическую (или пластмассовую) ванночку, размеры которой соответствуют размеру птицы.

Для канареек и всех ткачиковых корм лучше всего раскладывать на большой поверхности, поэтому удобно использовать широкие кормушки.

Если кормушки будут узкими и глубокими, птицы могут голодать, так как не смогут достать целые зерна из-под шелухи, остающейся после кормления.

Рис. 7. Подвесная кормушка: а – вид сбоку; б – дверца; в – лоток; г – общий вид

В клетках необходимо установить достаточное количество прямых жердочек. Диаметр жердочек напрямую зависит от размера птицы, а их размеры и количество – от количества птиц в клетке. В нормальном состоянии птица должна сидеть на жердочке так, чтобы пальцы с коготками охватывали ее на 3/4 диаметра. Для канареек и мелких попугаев оптимальная толщина жердочки – 1–1,5 см. Нельзя использовать слишком тонкие жердочки, так как на них птицам неудобно сидеть, и слишком толстые, так как от них легко натираются мозоли. Жердочки лучше всего изготавливать из дерева мягких пород, не счищая с них кору.

Хорошо подходят для этой цели липа, бузина. Если в клетках предполагают содержать попугаев, подбирают более крепкие породы дерева – дуб или граб. Можно покрыть нижнюю часть жердочки глиной или приклеить к ней тонкую полоску наждачной бумаги.

В этом случае при сидении на жердочках птицы постоянно подтачивают себе когти и клюв.

Жердочек в клетке должно быть достаточное количество (2–3), но располагать их следует как можно дальше друг от друга, чтобы птицы перелетали с одной жердочки на другую, иначе они разленятся летать, птицы будут переходить, что приведет к атрофии мышц.

Расстояние между жердочкой и потолком клетки должно быть достаточным, чтобы птица при перелете не билась головой о проволочный верх. Не следует располагать жердочки и близко к боковым стенкам клетки, так как птицы часто ерзают на своем насесте и могут повредить хвостовые перья. Все жердочки следует прочно крепить к стенкам клетки, чтобы они не качались, иначе птицы начнут их избегать. Торцы жердочек следует регулярно осматривать, проверяя, нет ли насекомых-паразитов, а при необходимости обрабатывать дезинфицирующим средством.

После правильного оборудования клетки в поддон следует засыпать чистый речной песок, кормушку наполнить кормом, а поилку – водой и только после этого в клетку посадить птиц.

Птицу, которую только что приобрели на рынке, необходимо первые несколько дней выдержать в карантине.

В это время за ней внимательно наблюдают, отмечая общее состояние, аппетит, заодно устанавливают и суточную норму кормления.

Если птицу принесли зимой, ее не следует сразу же вносить в теплое помещение. Первые 2 ч ее выдерживают при температуре 20 °C, иначе птица может простыть. Во время карантина птицу внимательно осматривают на предмет паразитов. Желательно, чтобы осмотр провел специалист, чтобы он взял все необходимые пробы и провел их тщательный анализ. После карантина здоровую птицу помещают в клетку.

Клетки с канарейками и мелкими ткачиками, вьюрками и попугаями можно ставить на шкаф или подвесить на стенку на специальный крючок: так птицы меньше беспокоятся в период высиживания и выкармливания птенцов. Нельзя ставить клетку на сквозняках или вблизи отопительных приборов.

Основным условием правильного содержания птиц является поддержание чистоты в клетке. Песок в поддоне меняют по мере загрязнения, не реже 1 раза в неделю. Если в поддон стелется бумага, песок ставят в отдельной широкой банке, чтобы птицы могли спокойно купаться в нем.

Кормушку, поилки и емкости для купания каждый день необходимо мыть горячей водой с мылом. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы на стенках поилки образовывалась слизь, которая вредит здоровью птиц.

Поилку и кормушку желательно размещать подальше друг от друга, можно даже в разные углы клетки, чтобы их содержимое не перемешивалось.

Для попугаев необходимо поместить в клетке кусок мягкого дерева, о который они с удовольствием будут стачивать клюв, иначе кончик клюва этих птиц чрезмерно разрастется и будет мешать при поедании корма.

Для птиц очень важны длина светового дня и интенсивность освещения клетки.

Особенно нужно это учитывать при содержании тропических птичек, на родине которых длина светового дня изменяется незначительно.

В конце осени, зимой и в начале весны, когда световой день короткий, им необходимо установить дополнительное освещение. В противном случае эти птицы не будут успевать съедать дневную норму корма.

Искусственный день доводят до 14–16 ч. Мощность освещения должна составлять не менее 5 Вт на 1 м2. Лучше всего использовать комплексную подсветку из ламп накаливания и люминесцентных ламп.

Также для птиц важно ультрафиолетовое излучение в малых дозах, стимулирующее образование витамина D3. В теплое время года птиц желательно помещать на солнце, но необходимо обеспечить им и укрытие, затенив искусственно часть клетки, чтобы у ваших питомцев не было перегрева. В хорошо освещенных помещениях при облучении солнечными лучами птицы чувствуют себя прекрасно, они бодры, веселы, хорошо размножаются и приносят полноценное потомство.

Во время ухаживания за птицами, а также находясь возле клеток, нельзя делать резких движений, громко разговаривать, кричать.

Все птицы прекрасно понимают интонации человеческого голоса и ведут себя спокойнее, если с ними разговаривают тихо и ласково.

Чтобы меньше беспокоить птиц во время кормления и чистки клетки, желательно использовать выдвижные поддоны, кормушки и автоматические поилки.

Переставляя клетку, желательно накрывать сетку куском плотной ткани, чтобы птицы меньше беспокоились.

При пересаживании из клетки в клетку птиц ни в коем случае нельзя брать в руки. Это их очень пугает и может даже привести к гибели.

Ручных птиц сажают на палец и переносят в другую клетку, а пугливых птиц перегоняют, приставив клетки друг к другу открытыми дверцами. Лучше всего при этом накрыть старую клетку плотным покрывалом, тогда птица охотнее полетит на свет.

Выпускать птиц полетать по комнате можно, только если питомец ручной и по команде садится на руку, а также охотно идет в клетку.

Такие перелеты благотворно влияют на состояние пернатых, но во всем следует соблюдать меру, чтобы не переусердствовать с полувольным содержанием. К тому же после полета птицы вам, вероятно, придется проводить уборку всего помещения.

Чтобы птицы нормально росли и размножались, они должны получать полноценные, сбалансированные корма. Корм должен содержать в необходимых количествах и соотношениях все макро– и микроэлементы, быть богатым белком, жирами и углеводами.

При содержании птиц в неволе нельзя предоставить им полный ассортимент природных кормов, поэтому необходимо подыскивать для них полноценную замену, подбирая семена культурных и дикорастущих растений, а также прочих суррогатных кормов. Резкий переход на другие корма отрицательно сказывается на здоровье канареек, попугайчиков, мелких певчих птиц.

Корма должны быть высококачественными, не должны содержать посторонних примесей. Недопустимо использовать для кормления птиц зерносмеси, в которых встречаются плесень, спорынья, экскременты грызунов. Любую зерновую смесь перед использованием необходимо тщательно просеять, промыть горячей водой и просушить в духовке. Хранят ее в плотно закрывающихся емкостях.

Рекомендуется кормить птиц 1 раз в сутки, выдавая им всю норму зерновой смеси в одни и те же часы. Если в рацион вводят мягкие корма, насекомых, их дают птицам 1 раз в 2–3 дня, чаще всего по утрам.

Другие кормовые добавки, такие как зелень, фрукты и овощи, можно давать ежедневно, но в умеренных дозах, чтобы недоеденные остатки не портились и не плесневели.

При правильно сбалансированном питании с регулярным добавлением зеленых кормов птицы прекрасно себя чувствуют, активно поют, хорошо размножаются. Недостаток зеленых кормов в рационе может привести к расстройствам пищеварения и болезням.

Количество кормов, ежедневно потребляемых птицей, необходимо регулировать в зависимости от размеров особи, а также степени ее подвижности.

Птиц, содержащихся в тесных клетках, нельзя кормить слишком обильно, так как они могут зажиреть. И напротив, молодняку, который активно встает на крыло, следует слегка завышать дневной рацион, чтобы их мышцы развивались нормально. При неправильном кормлении нарушается обмен веществ, у птиц начинают выпадать перья (или они сами их начинают активно выщипывать). Если не принять срочных мер и не изменить рацион, птица может серьезно заболеть и погибнуть. Часто такое бывает при постоянном кормлении одним и тем же кормом.

В период яйцекладки и выращивания птенцов следует особенно следить за качеством корма.

Кормить птицу в этот период можно несколько раз в сутки, при этом в рацион необходимо вводить большое количество дополнительных кормов (соки, фрукты, витаминные препараты, мясокостную муку). Если в этот период птиц усиленно не подкармливать, потомство у них будет слабым и нежизнеспособным.

Количества корма, который дают птице в течение суток, определяется опытным путем, так как даже птицы одного вида, содержащиеся в равных условиях, могут отличаться своим аппетитом.

Нельзя допускать слишком обильного кормления, так как в этом случае птицы начнут выбирать из смеси только любимые ими семена, которые часто оказываются далеко не самыми полезными.

Для попугаев необходимо включать в рацион веточный корм, а также фрукты, овощи и орехи. Для канареек лучше всего подходят зерносмеси с большим количеством семян трав, также они любят зеленые листья одуванчика, традесканции и салата.

Следует помнить, что эти птицы легко накапливают жир, поэтому лучше некоторое время подержать их впроголодь, чем бороться с ожирением.

В рацион вьюрковых птиц, кроме растительных кормов, следует включать и корма животного происхождения. Лучшей пищевой добавкой животного происхождения считаются муравьиные яйца, а также мучные черви.

Можно скармливать птицам творог, крутые яйца, предварительно обвалянные в сухарях, кусочки нежирного мяса. Особенно важны животные корма в рационе в период выкармливания птенцов, так как в противном случае у молодых птиц плохо развивается опорно-двигательная система, оперение становится тусклым и невыразительным.

Разведение птиц в условиях зооуголка всецело зависит от грамотной подготовки сотрудников отвечающих за зооуголок. Лучше всего в условиях неволи размножаются волнистые попугайчики, розовощекие неразлучники и канарейки, которых с успехом можно рекомендовать для живых уголков.

Комнатные птицы могут размножаться круглый год, но лучше всего, если размножение проходит в весенне-летний период.

В это время легче всего поддерживать постоянную температуру в помещении, а также снабдить птиц полноценными кормами.

В конце зимы и ранней весной содержание витаминов в овощах и фруктах заметно снижается из-за длительного хранения, а молодой зелени еще нет, поэтому полноценно выкормить птенцов очень трудно.

Перед началом гнездового сезона клетку желательно тщательно вымыть и продезинфицировать. В поддон насыпают чистый песок, а в верхней половине клетки подвешивают разнообразные гнездовые домики, тип которых зависит от вида птиц. Для разведения попугаев используются небольшие дуплянки или гнездовые ящики (рис. 8). Их изготавливают из тонких сухих досок, а размер устройств напрямую зависит от размера птиц.

Обрабатываются рубанком дуплянки только снаружи, а изнутри они должны быть шероховатыми, чтобы птицы могли спокойно по ним перемещаться. Крышку желательно сделать односкатную и съемную, чтобы можно было легко чистить домик и следить за его обитателями.

При изготовлении гнездовых домиков для неразлучников следует устроить дополнительную вентиляцию. Это делается потому, что самка неразлучников строит внутри дуплянки собственное довольно плотное гнездо и птенцы могут задохнуться.

Для лучшего увлажнения воздуха в жаркую погоду следует помещать под гнездовой ящик широкий сосуд с водой, чтобы она равномерно испарялась и увлажняла воздух.

Рис. 8. Гнездовые устройства: а – гнездовая основа для ткачиков, сплетенная из тонких ивовых прутьев; б – гнездовая клеточка для канареек, ткачиков, тропических вьюрков; в – гнездовая основа для птиц, гнездящихся в зарослях травянистых растений; г – гнездовая основа из проволоки для канареек; д – гнездовая корзиночка, сплетенная из веревки

При разведении канареек и различных вьюрковых изготавливают гнездовые ящики открытого типа. Чаще всего они представляют собой простую гнездовую корзиночку, помещенную в проволочную основу. Крепят корзиночку в одном из углов садка или клетки. Дно корзинки обычно изготавливают из фанеры или проволочной решетки, а стенки плетут из веток ивы. Лучшими считаются гнездовые корзинки, плетенные из ивовых прутьев или пеньковой веревки диаметром 3–5 мм. Корзинки, плетенные из пеньковой веревки, после соответствующей обработки можно использовать несколько лет подряд. Гнездовые устройства помещают в клетку обычно уже в марте, когда заметно увеличивается световой день. Птицы в этот период должны много летать, поэтому при возможности их следует перевести в более просторные клетки. У активных птиц улучшается аппетит, они выглядят более бодро и жизнерадостно. В рационе птиц увеличивают долю дополнительной подкормки, дают много зелени, кусочков фруктов, минеральные добавки. Если пара птиц подобрана удачно, то через несколько дней после помещения в клетку гнездового устройства самка приступает к постройке гнезда.

Певчие птицы, например канарейки, начинают таскать строительный материал. Самки попугаев залезают в дуплянки и сидят там по несколько часов, постоянно щебечут. Большинство попугаев откладывают яйца прямо на дно дуплянки без всякой подстилки. Но некоторые попугаи, например неразлучники, строят целые гнезда из луба и веток. Для ткачиков и канареек в клетку необходимо поместить строительный материал. Им чаще всего являются сено, солома, мох, пакля, перья и др. Во время высиживания и в первые дни выкармливания птенцов птиц лучше не беспокоить. Днем, когда в комнате много людей, можно задергивать клетки с птицами специальными шторками. У канареек и ткачиковых во время выкармливания птенцов гнездо чистить нельзя, а после того как птенцы вылетят, старый гнездовой материал выбрасывается полностью.

Если корзинка пеньковая или сплетена из ивовых веток, ее дезинфицируют. После этого птиц снабжают новой порцией гнездового материала и водворяют на место. У некоторых птиц может наблюдаться повторная кладка сразу же после вылета птенцов. У попугаев во время выкармливания птенцов рекомендуется проводить постоянную замену подстилки. Для этого открывают крышку дуплянки, аккуратно вынимают птенцов, сажают на кусок мягкой шерстяной ткани и заменяют грязные опилки на чистые.

После этого птенцов помещают на место, ящик прочно закрывают и снова вешают в клетку. Такую процедуру следует проводить не менее 1 раза в неделю, поскольку попугаи не отличаются чистоплотностью. После вылетов птенцов ящик снимают, дезинфицируют и вешают на прежнее место. У попугаев вторые кладки довольно редки, но все-таки могут случиться.

Следует очень осторожно чистить клетки у птиц, первый раз приносящих потомство, так как они могут переволноваться и выбросить птенцов.

При первых признаках беспокойного поведения птицы ящик возвращают на место и не чистят вплоть до окончательного вылета птенцов.

Этот зверек относится к одним из самых популярных обитателей зооуголка. Это симпатичное животное принадлежит к семейству хомяковых. Это небольшие красивые зверьки, длина тела которых не превышает 8 см.

Хвостик очень короткий. Окраска самая разнообразная. Природная окраска хомячков рыжевато-коричневая или золотисто-желтая, брюшко обычно белое. В лабораторных условиях получены представители самой разной окраски: от белой до черной.

Шерсть очень мягкая, бархатистая. Животные очень забавны и вызывают интерес детей. Во время еды хомячок действует передними лапами, словно руками, набивает защечные мешки и при переносе корма в домик смешно переваливается с бока на бок.

Это очень спокойные зверьки, они не кусаются, когда их берут на руки. Они чрезвычайно подвижны и ловки, поэтому нужно быть особенно внимательным и при уборке клетки, так как зверек может с легкостью выскользнуть наружу. Ловить убежавшего зверька лучше всего тогда, когда он успокоится и легко пойдет в руки.

Содержание золотистых хомячков

Для содержания золотистых хомячков лучше всего подходят металлические клетки. Иногда хомячков содержат в аквариумах, террариумах и других сосудах прямоугольной формы. Для одного зверька необходимо пространство 40 Ч 30 Ч 30 см. В клетку ставится деревянный ящик, в котором зверек отдыхает. В ящик необходимо поместить материал для гнезда (сено, солому, мелко нарезанную бумагу).

В комнате, где содержат хомячков, должна быть постоянная температура, от 18 до 20 °C. Колебания температуры в 5–6 °C плохо действуют на этих зверьков: они могут впасть в спячку.

Золотистых хомячков необходимо кормить полноценными кормами, так как эти зверьки чувствительны к недостатку витаминов.

В основу их корма входят зерносмеси из пшеницы, овса, проса, льна, кукурузы. Необходимо добавление в рацион свежей зелени, а также кусочков овощей и фруктов.

Зверьки с охотой поедают листья традесканции, морковь, салат. Корм должен быть свежим, так как гнилым хомячок с легкостью испортит себе пищеварение.

Вблизи гнезда зверьки держат запасы зерен. Если кормить хомячков сочной пищей, им вполне достаточно влаги, содержащейся в кормах, но поилка в клетке должна быть обязательно. С охотой эти зверьки пьют и свежее молоко.

Золотистые хомячки прекрасно размножаются в условиях неволи. При оптимальной температуре содержания они способны приносить потомство круглый год, обычно 3–4 помета по 6–7 детенышей в каждом.

Половой зрелости самки достигают в возрасте 2 месяцев, самцы несколько раньше. Лучше всего содержать самца и самку в разных клетках и подсаживать самку к самцу только в период течки.

В это время следует внимательно наблюдать за поведением зверьков, так как самка может не принять самца, тогда между зверьками часто возникает драка. Если же самка приняла самца, их оставляют вместе в клетке на сутки, а потом снова рассаживают.

Беременность самки длится до 22 дней. В период беременности она малоактивна, основное время проводит в домике, передвигается вяло, не делая резких движений.

Детенышей самка чаще всего приносит ночью. Как уже говорилось, в помете бывает от 5 до 12 детенышей, в среднем – 6–7. Самка выкармливает их молоком в течение 3 недель. В период лактации она должна получать обильную пищу, богатую витаминами и кальцием, чтобы детеныши развивались нормально. В противном случае нередки явления каннибализма.

Детеныши растут очень быстро. Первый пушок на голом тельце появляется у них уже через сутки.

В возрасте 2 недель они начинают выползать из гнезда, но еще слепыми. Глаза открываются у них только на 16-е сутки. Дополнительный корм в виде белого хлеба, размоченного в молоке, они поедают уже на 10-й день.

Это особенно актуально, когда детенышей в помете много и молока самки на всех не хватает.

Во время выкармливания не рекомендуется брать детенышей в руки (даже при чистке клетки), так как самка подозрительно относится к чужим запахам и может уничтожить выводок. Подросших малышей лучше всего отсаживать в возрасте месяца.

В домашних зооуголках часто содержат крыс разнообразной окраски, называемых лабораторными крысами. Все они являются потомками диких крыс и получены в результате целенаправленного разведения последних в неволе.

Первоначально их содержали в лабораториях различных научных учреждений, и там были получены ряды чистых линий, используемые в различных экспериментах.

В продажу чаще всего поступают животные с неясной родословной.

Кроме того, в настоящее время крыс в большом количестве разводят в живых уголках различных заведений, а также в специальных питомниках.

От своих диких предков крысы сохранили много ценных качеств (сообразительность, общительность), но утратили кровожадность, дикость и ряд других отрицательных качеств. Окраска их меха очень разнообразна.

Традиционно лабораторными считаются белые крысы, но в настоящее время получены животные пегой окраски, с черным, голубоватым мехом, популярны зверьки с черными и рыжими подпалинами.

Характер у каждой крысы строго индивидуальный, но среди лабораторных животных часто попадаются зверьки, которые ищут тесного общения с человеком и при заботливом уходе становятся прекрасными домашними животными.

Если крыс содержать вместе в просторной клетке, в их обществе устанавливается своеобразная иерархия, присущая этим зверькам на воле.

При длительном содержании в постоянном составе (без добавления новых животных) можно заметить поразительную терпимость взрослых сильных самцов к самкам и детенышам. Они никогда не проявляют по отношению к ним агрессии и стоически сносят, часто весьма болезненные игры молодняка.

Но если состав животных в клетке заменяется, взрослые самцы начинают проявлять агрессию не только к новичкам, но и к своим соседям. Во время схваток между взрослыми самцами животные обычно обмениваются тяжелыми ударами, но могут и поранить друг друга острыми резцами. Подобные общие клетки имеет смысл содержать только в крупных питомниках.

В квартире же и в детском саду лучше всего содержать животных, находящихся в разных клетках. В этом случае между крысами и людьми быстрее устанавливается контакт, животные ведут себя без всякой агрессии, очень быстро привыкают к человеку и становятся совершенно ручными.

Содержание крыс

В детском саду крыс лучше всего содержать раздельно или самку с молодняком в металлических клетках с поддонами. Такие клетки надо снабдить автоматическими поилками и кормушками.

Если таковых не имеется, их можно заменить глиняными чашками с глазурованной поверхностью. Каждую клетку следует оснастить гнездовым ящиком. Кроме того, можно поместить в них жердочки и колесо, по которым крысы с охотой бегают.

Важным условием при содержании крыс является чистота. Клетки желательно мыть каждый день, кормушки и поилки тщательно промывать горячей водой с мылом, время от времени дезинфицировать специальными растворами. Так можно избежать неприятного запаха, что особенно важно при содержании животных в детском саду.

Крысы относятся к всеядным животным. Основой их рациона в неволе являются различные зерносмеси, состоящие из пшеницы, овса, подсолнечника, кукурузы, семян трав. Необходимо добавление свежей зелени (традесканции, одуванчика, салата), а также овощей и фруктов.

Как минимум 2 раза в неделю зверьки должны получать животную пищу. Это любые продукты животного происхождения – молоко, творог, кусочки вареного мяса. При отсутствии необходимого количества минеральных кормов и витаминов крысы перестают расти, а среди молодняка отмечаются случаи каннибализма. Можно скармливать крысам даже пищевые отходы, черствый хлеб, следя при этом, чтобы корм не был прокисшим.

Крысы довольно легко размножаются в условиях неволи, поэтому в домашних зооуголках их чаще всего содержат по несколько особей. Следует только помнить, что при совместном содержании запах крыс усиливается, и вам придется тратить больше времени на уборку клеток.

Половой зрелости крысы достигают в возрасте 1,5 месяцев, но к первому спариванию их обычно допускают только в возрасте 3–4 месяцев.

Продолжительность беременности крысы – около 25 дней. Если детенышей много, она может затянуться и продолжаться дней 30–35. В выводке может быть от 4 до 12 детенышей.

Рождаются они слабыми, голыми, слепыми, с закрытыми ушами. Растут быстро. В возрасте 2 недель, будучи еще слепыми, пробуют дополнительную пищу. Самостоятельными становятся в месячном возрасте, и их можно рассаживать в разные клетки.

В условиях неволи крысы живут до 7 лет, средняя продолжительность жизни – 4 года.

Морские свинки относится к отряду грызунов. Это одно из лучших домашних животных для содержания в детском саду. Свинки миролюбивы и неагрессивны.

Можно быть уверенным, что это животное никогда не укусит ребенка.

Свинки очень общительны, быстро становятся ручными, их можно подержать на руках, погладить. За свинками очень интересно наблюдать, тем более что этот зверек ведет дневной образ жизни.

Морские свинки не создают шума, они лишь тихо посвистывают, приветствуя человека, которого узнают. Есть много пород свинок с разной внешностью, но все животные очень красивы.

Наконец, их большая продолжительность жизни (до 8 лет) делает их особенно перспективными для содержания в живом уголке.

Специфический запах, который возникает в клетке со свинками, не будет ощущаться, если ее своевременно убирать.

Эти животные весьма многообразны. В зоологическом магазине или на рынке обычно имеются свинки, принадлежащие к 3 породам.

Первая порода отличается гладкой, короткой шерстью и определяется как гладкошерстная (или короткошерстная) морская свинка.

Она же отличаются самым высоким иммунитетом и наименьшей требовательностью. Вторая порода – это розеточные (абиссинские, жесткошерстные) свинки, которые также не требуют особого ухода, которых и многие считают наиболее привлекательными.

Самой же привлекательной является длинношерстная ангорская (перуанская) свинка, однако она доставляет больше всего хлопот при содержании. Ее длинная шелковистая шерсть требует ежедневного расчесывания.

Свинки этой породы не подходят для содержания в живом уголке детского сада. Свинки бывают самых разных окрасов. Очень привлекательны огненно-рыжие или абрикосовые зверьки, также впечатляюще выглядят черные, коричневые или чисто-белые свинки. Белые свинки с голубыми глазами очень редки, они отличаются от настоящих альбиносов тем, что их глаза содержат пигмент.

Чаще всего в живых уголках содержат двух– или трехцветных свинок. Обычно общий окрас их шкурки белый с рыжими или черными пятнами. Встречаются свинки черепахового окраса (рыжие с черным).

У морской свинки плотное, крепкое тело, покрытое густой шерстью. У особей старшего возраста могут появляться оплешивевшие места. У молодых животных не зарастают шерстью только тыльные части лап и низы стоп, уши и небольшие участки поверхности за ушами.

Передние лапки имеют по 4 пальца, оканчивающихся коготками, а задние – по 3. Как самки, так и самцы имеют по 2 соска. Шубка здоровой свинки лоснящаяся. На коже не должно быть никаких заметных осязаемых струпьев, прыщей или коросты.

Осматривая голову животного, следует обратить внимание на глаза и ноздри. Глаза у здоровой свинки чистые, выглядят как две влажные бусины, ноздри же сухие и холодные, без следов слизи. Обязательно поднесите зверька к уху, и внимательно послушайте, как он дышит. Дыхание здоровой свинки ровное, без хрипа, сопения и свиста.

Содержание морских свинок

Для содержания морских свинок подойдет любая просторная клетка с выдвижным поддоном, в который помещают песок, сено или опилки, заменяемые по мере загрязнения. Содержат морских свинок как поодиночке, так и группами. Температура в помещении должна быть 18–20 °C, ни в коем случае не ниже, так как морские свинки боятся холода и легко простывают.

При совместном содержании лучше держать вместе самца и самку или двух самок, так как два самца постоянно конфликтуют между собой и могут драться.

Питается морская свинка только растительной пищей. Основа ее рациона – свежая трава, в зимний период – сено. Летом она охотно поедает зеленые побеги кукурузы, веточки деревьев, овощи, корнеплоды.

В зимний период можно подкармливать зверьков зерносмесями. Свинки любят полакомиться яблоками, погрызть черствый хлеб. В клетке всегда должна находиться грубая пища (вроде веток деревьев), чтобы зверьки стачивали свои быстрорастущие резцы. При переходе на летний рацион с зимнего (и наоборот) нужно добавлять новые корма постепенно, чтобы не вызвать у зверьков расстройства пищеварения. Взрослым животным рекомендуется вводить в корм ежедневно по 10 мг аскорбиновой кислоты.

Кроме того, в клетке должна обязательно присутствовать поилка с чистой прохладной водой.

Размножаются морские свинки в условиях неволи очень легко в течение всего года. Половой цикл приостанавливается только в зимнее время. Самец и самка обычно легко уживаются друг с другом, поэтому пару подобрать можно без особых проблем. После того как самка забеременеет, ее лучше отсадить в отдельную клетку. Во время беременности и выкармливания потомства самкам дают обильные витаминные корма. В их рацион должны входить клевер, люцерна, морковь, проращенные зерна злаков, поить их лучше отваром шиповника или томатным соком.

Продолжительность беременности морской свинки – 60–68 дней. В последние дни беременности у самок резко повышается жажда, поэтому воду в поилке необходимо постоянно менять; полезно давать ей свежее молоко.

Детеныши рождаются довольно крупными и вполне приспособленными к самостоятельной жизни. Уже через сутки они начинают активно перемещаться по клетке. Молоком матери детеныши питаются в течение 2–3 недель, а затем полностью переходят на обычный корм. Отсаживать от самок их лучше всего в месячном возрасте. Морские свинки являются одними из лучших животных для живого уголка детского сада. Они легко привыкают к человеку, позволяют брать себя в руки, гладить, не кусаются (даже в случае грубого обращения). Кроме того, они поддаются дрессировке, поэтому воспитатель вместе с детьми может провести ряд интересных опытов с этими забавными зверьками. Этих грызунов можно приучить откликаться на свое имя и научить нескольким трюкам – игре в мяч, нахождению кормушки по цвету. Наиболее простой опыт – нахождение зверьком кормушки по цвету. Каждого зверька в течение длительного времени обучают брать корм только из кормушки определенного цвета. Когда все зверьки привыкают, их можно выпустить в общий загон, и каждый зверек побежит только к своей кормушке. Морскую свинку вполне можно научить тому, чтобы она реагировала на свое имя. Для этого в угол клетки кладут любимое лакомство свинки и зовут зверька по имени. В первое время она находит пищу исключительно с помощью обоняния, но со временем при определенной настойчивости дрессировщика начнет реагировать и на звук. После нескольких дней таких упражнений животное будет бежать в определенном направлении, даже если не найдет там еды. У животного вырабатывается своеобразный условный рефлекс, и через некоторое время оно будет издалека бежать на голос дрессировщика. Можно приучить свинку реагировать не только на имя, но и на свист. При многократном повторении эффект будет тот же самый.

Единственный вид зайцеобразных, который был одомашнен человеком и дал большое разнообразие пород. Сейчас насчитывается более 50 пород кроликов. Для содержания в детском саду лучше всего подойдут кролики небольших размеров. Например, очень красивы кролики породы шиншилла, серебристо-серый мех которых похож на мех одноименного грызуна. Взрослый кролик этой породы достигает в длину 50 см и веса 3–4 кг.

Интересно содержать в детском саду кроликов пуховой породы, например ангорского. Следует только помнить, что шерсть этого зверька достигает длины 12 см и требует тщательного ухода. Взрослые ангорские кролики также небольших размеров. Окраска их шерсти очень разнообразна. Встречаются белые, голубые, розовые кролики. Не рекомендуются к содержанию в детских садах большие кролики мясных пород, достигающие крупных размеров и веса 12 кг.

Внешний вид кролика типичен для всего отряда зайцеобразных. У них крупные трубкообразные уши, задние конечности длиннее передних. На передних лапах 5 пальцев, на задних – 4, когти хорошо развиты. Хвост короткий, пушистый. На нижней стороне лап густая щетка волос, потовых желез нет.

Содержание кроликов

Кроликов лучше всего содержать в металлических прямоугольных клетках с выдвижными поддонами. Размеры клетки целиком зависят от количества обитателей. Для экономии места клетки можно ставить одну на другую.

Оптимальная температура в помещении – 14–18 °C, температура ниже 5 и выше 25 °C отрицательно сказывается на состоянии зверьков. Влажность воздуха не должна превышать 25 %.

Сквозняки и прямые солнечные лучи нежелательны. В летнее время клетки лучше всего держать на открытом воздухе под навесом. Гнездовые ящики для самок должны быть крупными, размером 40 Ч 40 Ч 35 см, диаметр лаза – 30 см.

Питание должно быть разнообразным. Его основу составляют свежая трава или сено в зависимости от времени года. Необходимо добавлять в рацион корнеплоды (морковь, свеклу), овес, ячмень, подсолнечник. Зерно лучше всего предварительно проращивать, проращенное зерно просушить и измельчить. Овощи и корнеплоды режут мелкими кусочками.

Кролики прекрасно размножаются в условиях неволи. Самца и самок лучше содержать в отдельных клетках, ссаживая их вместе только во время гона. Половой зрелости кролики достигают в возрасте 1 года.

Количество пометов в год – 3–4. Продолжительность беременности – от 30 до 40 дней. Крольчата рождаются голыми и слепыми. Глаза у них открываются только на 10-й день.

Молоком самка выкармливает детенышей в течение месяца, но уже к концу 3-й недели они начинают поедать дополнительные корма. Пока детеныши маленькие, самку лучше не беспокоить, так как, испугавшись, она может придавить малышей или затаскать их по клетке. Отсаживать детенышей от матери нужно в возрасте 2 месяцев, когда они полностью перейдут на самостоятельное питание.