В домашних условиях можно легко получить потомство от волнистых попугайчиков, неразлучников и других видов мелких попугаев. В вольерах хорошо размножаются кореллы, а также ожереловые попугаи. От крупных попугаев получить выводок очень сложно, так как половые отличия у этих видов выражены очень и половая зрелость наступает не ранее 3 лет. Разведением крупных попугаев занимаются преимущественно зоопарки и специальные птичьи комнаты.

Большинство разводчиков спаривают попугаев зимой, в декабре или январе. Однако некоторые специалисты по разведению птиц придерживаются мнения, что попугайчиков лучше всего спаривать осенью, в сентябре или октябре, поскольку в этот период они активнее всего гнездуются.

Для успешного размножения попугаев необходимо соблюдать три основных условия: правильное кормление, достаточную продолжительность светового дня и наличие подходящего по размерам гнездового домика.

На этот счет существует и третье мнение: птиц надо спаривать весной или летом, так как птенцы, выращенные зимой, часто бывают ослабленными.

В любом случае для обеспечения оптимальных внешних условий необходимо тщательно подготовиться к гнездовому сезону.

Большую роль в успешном разведении попугаев играет соблюдение правил гигиены. Клетки, садки, гнездовые ящики, поилки, кормушки, ванночки и жердочки надо промыть и продезинфицировать.

Не менее важную роль в подготовке птиц к размножению играет полноценное питание.

Не следует спаривать между собой попугаев, не готовых к гнездовому сезону, а также птиц, ослабленных болезнями. При подборе производителей необходимо обращать внимание не только на окраску, но и на физическую крепость птиц, отсутствие у них каких-либо заболеваний и повреждений.

Нежелательно спаривать близкородственных птиц. Такое разведение называют инбредным, а потомство, полученное от такого спаривания, – инбридингом.

Разные разводчики попугаев придерживаются различных мнений о том, как следует составлять пары птиц. Однако во многих пособиях по разведению попугаев описан следующий способ составления пары.

После того как созданы все необходимые внешние условия (уборка, дезинфекция, подвешивание гнездовых устройств и т. д.), утром в день начала гнездового сезона в клетку или садок можно посадить самку, а вечером подсаживают к ней самца. Это дает возможность самке привыкнуть к своему новому «домику», к гнездовому ящику и кормушке, а также почувствовать себя хозяйкой прежде, чем появится самец.

Для того чтобы потомство было полноценным и сильным, подбирают активных, здоровых, подвижных и половозрелых птиц в возрасте от 12 мес до 4 лет. Старые попугайчики дают не очень хорошее потомство или вообще оказываются бесплодными.

Слишком молодые тоже не подходят для размножения, потому что сами еще не полностью развиты физиологически. Слабые и тощие птицы, как правило, плохо сидят на яйцах и неполноценно кормят птенцов. К составлению пары неразлучников следует подходить с особым вниманием. Неразлучники, как следует из названия, никогда не разлучаются со своим партнером и не меняют его. Возможно, поэтому они очень тщательно выбирают свою пару, что составляет определенные трудности. Между неудачно подобранными самцом и самкой могут возникнуть ссоры и даже драки. В таком случае рекомендуется рассадить попугайчиков и подержать так некоторое время, а потом снова поселить вместе. Как правило, после такого маневра птицы начинают жить дружно. Если нет, то рекомендуется заменить одного из партнеров.

Содержание и разведение мелких и средних попугайчиков не доставляет особых проблем. Эти птички могут размножаться практически в любом помещении, которое оборудовано в соответствии с изложенными ниже требованиями.

При обычном разведении попугаев можно использовать общий вольер или большую клетку, где могут выращивать птенцов несколько пар птиц.

При плановом разведении, то есть при разведении с учетом окраски и других признаков породы, необходимо размещать попугайчиков в отдельных садках. Причем в каждом садке должна быть только одна пара птиц.

Для разведения попугаев необходимо оборудовать помещение. Перед тем как приступать к оборудованию клетки, вольера или садка для разведения птиц, желательно проконсультироваться с опытными селекционерами или изучить специальную литературу.

Вольеры или клетки должны быть оборудованы таким образом, чтобы их можно было быстро чистить и время от времени дезинфицировать. Кроме того, необходимо предусмотреть, чтобы корм, вода, песок и минеральные добавки были размещены в удобном месте.

В помещении для разведения попугайчиков должно быть достаточное освещение не только в дневные часы, но и в утреннее и вечернее время. Поэтому для обеспечения необходимой интенсивности освещения в течение 12–14 ч нужно установить в вольере или клетке дополнительную подсветку. Большинство разводчиков используют для этой цели люминесцентные лампы, управляемые при помощи часового реле.

Каждому разводчику необходимо позаботиться о том, чтобы в помещение для разведения не проникли мыши и другие грызуны.

Если есть возможность, к вольеру или помещению с клетками подводят водопровод. Клетки и вольеры для разведения должны хорошо вентилироваться, но даже при наличии стационарной вентиляции желательно несколько раз в течение дня хорошо проветривать помещение.

Многие селекционеры разводят попугаев в подвальных помещениях или строят для своих питомцев отдельно стоящие «дома», например, в саду. Если имеется возможность соорудить для птиц отдельное помещение, то необходимо обратить внимание на следующее:

› в помещении для разведения птиц, кроме специальных боксов, должно быть также и открытое пространство, где попугаи будут летать;

› клетки, размещаемые внутри помещения, должны быть в нижней части облицованы деревом, а в верхней – обтянуты проволокой или сеткой;

› стены вольеров или клеток, не обтянутые сеткой, должны быть изготовлены из легко моющегося материала с гладкой поверхностью;

› жердочки в вольерах или клетках для разведения надо прикрепить к доскам, установленным под углом 45° на расстоянии 23–28 см друг от друга.

Садки, в которых размещают пары попугайчиков мелких видов во время разведения, должны иметь размеры 80?45?45 см. Разумеется, добиться успехов в разведении птичек можно и в более маленьких клетках, но следует помнить о том, что попугайчики проводят в садках несколько месяцев в году, и, если клетка, где они будут жить во время гнездового сезона, будет маленькой, птицы могут набрать избыточный вес.

Садки, предназначенные для разведения попугайчиков, должны быть закрыты с трех сторон. Как правило, переднюю стенку закрывают решеткой с вертикальными прутьями, имеющей одну или две дверцы. Если несколько садков стоят рядом, рекомендуется сделать между ними подвижные перегородки из прозрачного материала, чтобы попугайчики могли видеть друг друга во время выведения птенцов. Кроме того, впоследствии можно будет использовать некоторые садки как клетки для молодняка.

В садках устанавливают, как минимум, две жердочки, одну круглого сечения и одну – четырехугольного сечения, толщиной 20 мм.

Садки могут быть как с выдвижным ящиком, так и без него. Однако первые имеют целый ряд преимуществ (облегчают процесс уборки и дезинфекции) в сравнении со вторыми.

Наиболее удобными являются выдвижные ящики из пластмассы или высококачественной инструментальной стали.

В зоомагазинах и на рынке имеются в продаже садки, изготовленные из пластмассы. Такие садки по модульному принципу можно смонтировать в целые гнездовые стенки.

Подстилку на дне садка желательно делать из соломы, стружки, специальной бумаги или песка.

Поскольку в естественной среде обитания многие виды попугайчиков гнездятся в закрытых дуплах, то для того, чтобы стимулировать птиц к размножению, в садок, вольер или клетку подвешивают специальные гнездовые ящики (дуплянки), изготовленные из оструганных снаружи, сухих, хорошо подогнанных досок лиственных пород толщиной 1–2 см.

Гнездовой ящик должен быть достаточно просторным: следует учитывать, что в нем, кроме родителей, должны умещаться и птенцы. Однако слишком большим его тоже делать не следует. При покупке готового гнездового ящика следует обратить внимание на то, чтобы он был доступным для контроля за попугайчиками и для чистки.

В настоящее время для разведения попугаев используются три типа гнездовий: вертикальные, горизонтальные и так называемые компромиссные. Последние, как считают специалисты, являются самыми оптимальными для успешного размножения птиц.

Конструкция горизонтального гнездового ящика исключает повреждение кладки или птенцов входящей самкой. Кроме того, входить и выходить в такой гнездовой ящик может не только самка, но и птенцы. Это обстоятельство беспокоит некоторых любителей, которые опасаются, что еще не окрепшие птенцы могут вывалиться из летка. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать для разведения волнистых попугайчиков гнездовья компромиссного типа.

Внутренние размеры вертикального гнездового ящика следующие: дно – 15?15 см, высота – 25 см, леток диаметром около 4,5 см (располагается примерно в 3 см от верхнего края). Дно вертикального гнездового ящика изготавливается из толстой доски, в центре дна необходимо сделать лоток глубиной примерно 1–2 см. Жердочка, на которой самец кормит самку, а позже и птенцов, одним концом должна выходить наружу примерно на 10 см и вдаваться внутрь на 1,5 см. Конец жердочки внутри гнездовья позволит самке спокойно спускаться вниз.

Внутренние размеры горизонтального гнездового ящика следующие: дно 25?15 см, высота около 15 см, леток диаметром 4–5 см. Жердочка в горизонтальном гнездовом ящике не пропускается внутрь. Вместо этого к боковой стенке прикрепляется изнутри ступенька высотой 3 см и шириной 10 см.

В конструкции гнездового ящика компромиссного типа сочетаются преимущества двух первых, поэтому большинство разводчиков используют для размножения попугаев именно такие гнездовья.

Внутренние размеры гнездового ящика компромиссного типа следующие: длина – 26 см, ширина – 17 см и высота – 20 см. Кроме того, гнездовой ящик должен иметь съемную крышку или открывающуюся заднюю стенку; в его верхней половине необходимо сделать отверстия для обеспечения циркуляции воздуха.

Самой важной частью гнездового ящика является гнездовой лоток диаметром около 100 мм и глубиной 20–25 мм, в котором самка будет насиживать яйца. Лоток желательно изготовлять из твердых пород дерева, чтобы птицы не повредили его клювом.

Леток (отверстие для выхода) должен располагаться в верхней трети гнездового ящика, напротив лотка. Диаметр летка должен быть не менее 4–5 см. Под отверстием для выхода можно установить жердочку-присаду, хотя это и не обязательно. Снаружи жердочка должна выступать на 10 см, а внутри – на 1,5 см.

Нежелательно использовать для гнездовий фанерные ящики, так как при обработке кипятком они быстро выходят из строя.

Как известно, в естественной среде обитания попугайчики не строят себе гнезда, поэтому в гнездовой лоток следует насыпать сухие (лучше березовые) опилки слоем 3–4 см. Они служат подстилкой для яиц и птенцов. Углубление в опилках самка сделает сама. Для профилактики паразитических заболеваний птенцов в опилки рекомендуется добавить чайную ложку сухой аптечной ромашки.

Даже при наличии хорошей вентиляции в помещении для разведения попугайчиков желательно дополнительно улучшать качество воздуха.

Наиболее простым решением является установка в помещении для разведения обыкновенного очистителя воздуха. Однако такое устройство лишь очищает воздух, не улучшая его качественные характеристики. Поэтому специалисты по разведению советуют установить в помещении, где находится клетка или вольер с попугаями, ионизатор воздуха – небольшой электрический прибор, который заряжает находящиеся в воздухе частички электростатическим электричеством. Притягиваясь противоположно заряженными частицами, частички пыли оседают на стенах и на полу комнаты.

Под действием ионизатора доля взвешенных в воздухе частичек, грибковых спор и возбудителей болезней снижается.

Для контроля за влажностью и температурой воздуха каждому разводчику необходимо иметь соответствующие измерительные приборы – гигрометр и термометр. В помещении для разведения температура не должна опускаться ниже 15 °C, а значение относительной влажности воздуха должно быть в пределах 60–70 %.

За 3–4 нед до начала гнездового сезона производителей следует перевести на специальный рацион.

Наиболее важными питательными веществами, которых довольно мало в зерновых смесях, являются аминокислоты, витамины А, В и D, а также различные микроэлементы.

В зоомагазинах продаются порошкообразные препараты, в которых содержатся все витамины и вещества, необходимые попугайчикам в период подготовки к гнездовому сезону. Такой препарат в количестве, указанном в инструкции, подмешивается в яичную смесь.

Для удовлетворения потребности в витамине D птичкам достаточно давать рыбий жир. Однако, покупая рыбий жир, необходимо обратить внимание на дату его изготовления и срок хранения, поскольку при длительном хранении предельно жирные кислоты, которые в нем содержатся, разрушаются, образуя пероксиды. Пероксиды же, как известно, разрушают витамин Е и могут вызвать у попугайчиков гиповитаминоз.

Состав зерновой смеси, которая дается попугаям во время подготовки к гнездовому сезону, а также в период откладывания и высиживания яиц и выращивания птенцов должен быть следующим:

› канареечное семя – 50 %;

› японское просо – 16 %;

› сенегальское просо – 16 %;

› просо «плата» – 16 %;

› масличное семя – 1 %;

› конопля – 1 %.

Помимо основного корма, производителям необходимо давать яичную смесь, зеленые корма, овощи, фрукты, проросшие зерна. Кроме того, в помещении для разведения всегда должен быть мел и различные минеральные подкормки.

Стоит заметить, что яичный корм нельзя давать самке ежедневно. Яичной смесью производителей кормят 2–3 раза в неделю, а с момента, когда самка начнет высиживать яйца и до вывода птенцов, этот корм полностью исключают из рациона размножающейся пары. Дело в том, что потребление яичного корма способствует откладыванию большого количества яиц, что может привести к истощению птицы. Кроме того, большая часть яиц в такой кладке обязательно будет неоплодотворенной.

За несколько дней до появления птенцов из рациона попугайчиков желательно исключить фрукты, зелень и конопляное семя.

Как только птенцы появятся на свет, в рацион попугайчиков следует вновь ввести яичную смесь. После выхода птенцов из гнезда количество яичного корма следует постепенно сокращать, приучая их питаться кормом, предназначенным для взрослых птиц.

Попугаи – птицы общественные, и часто для стимуляции размножения им не хватает лицезрения других пар птиц. Поэтому опытные разводчики при задержке яйцекладки ставят рядом с неразмножающимися парами другую клетку с парой попугайчиков. При этом пары птиц должны обязательно видеть друг друга.

Хорошим стимулом для гнездующихся пар является щебет других птиц, находящихся рядом, например в вольере или клетке. Кстати, многие разводчики записывают щебет попугайчиков на магнитофон, а затем включают запись в помещении, где находится гнездующаяся пара.

Однако в большинстве случаев паре попугаев стимулом к размножению служит подвешенное гнездовье.

Итак, для начала процесса гнездования достаточно оборудовать помещение для разведения, подвесить к клетке гнездовой ящик, образовать пару попугайчиков и обеспечить их полноценным кормом.

После того как в гнездовом помещении появится дуплянка, самец начнет токовать. Этот процесс трудно с чем-либо перепутать: попугайчик летает или бегает вокруг своей подруги, издавая различные звуки. Кроме того, токующий самец надувает щеки, стучит клювом по жердочкам и другим предметам, находящимся в клетке. В этот период у самца на голове поднимаются перья.

Самец все время ухаживает за самкой, перебирает ей перышки, издавая при этом характерные звуки, и постоянно кормит ее из клюва. Самка отвечает взаимностью: склоняет свою голову, сидит с полузакрытыми глазами; птицы часто целуются.

Следует отметить, что молодые самки ведут себя подобно самцам: танцуют вокруг кавалера, клюют жердочки, агрессивно ведут себя по отношению к другим самкам. А вот у старых самок довольно трудно определить готовность к размножению, так как они ведут себя намного спокойнее, порой не обращая на самца внимания.

Обычно через 8-10 дней (иногда через 2–3 нед) в дуплянке появляется первое яйцо. Следующие яйца самка откладывает с интервалом в 1–2 дня. В кладке попугайчиков мелких видов может быть до 12 яиц, но обычно – не более 5–6.

При спаривании двух определенных попугайчиков следует подождать, пока обе птицы не будут готовы к этому. Если к спариванию готов только один производитель, не исключена возможность, что самка отложит неоплодотворенные яйца.

Яйца попугаев чаще всего матово-белого цвета, овальной формы, с тонкой скорлупой, размером примерно 19?15,5 мм и массой приблизительно 2 г. Молодые самки обычно откладывают меньшее число яиц, старшие – значительно больше, но бывают и исключения.

Яйца насиживает самка, тогда как самец выполняет обязанности кормильца (если в гнездовом помещении находятся несколько пар попугайчиков, то самец охраняет гнездовье, отгоняя от него других птиц). Периодически самка переворачивает яйца, одновременно перекладывая их с места на место, что исключает сращивание оболочки яйца и эмбриона, а также обеспечивает равномерный прогрев кладки (температура яиц, лежащих с краю и внутри кладки, сильно отличается). Гнездовой ящик самка покидает лишь несколько раз в течение дня, только для того, чтобы опорожнить кишечник. Интересно, что вес помета насиживающей яйца самки примерно равен 10 % массы тела. Только по окончании гнездового сезона частота опорожнения кишечника и вес выделяемых испражнений вновь приходят в норму.

Время высиживания (инкубации) яиц составляет в среднем 18 дней. При этом необходимо учесть, что различные внешние факторы могут сократить или увеличить время развития зародышей. Самки начинают высиживать яйца сразу после того, как снесут первое яйцо, в результате чего птенцы вылупляются с интервалом в 1–2 дня и с таким же интервалом покидают гнездовой ящик.

Австралийские орнитологи провели измерения величины яиц волнистых попугайчиков, обитающих в дикой природе. Из таблицы 6 видно, что размеры яиц диких и домашних волнистых попугайчиков выставочного типа несколько различаются.

Каждому разводчику необходимо уметь отличать оплодотворенные яйца от неоплодотворенных. Оплодотворенные яйца имеют матовый серовато-белый цвет, неоплодотворенные в большинстве случаев слегка желтоватого цвета (иногда пятнистые).

Каждое яйцо после откладывания его самкой следует маркировать мягким карандашом или фломастером, осторожно нанеся на скорлупу порядковый номер в кладке или день, когда оно было снесено.

Специалисты рекомендуют после недельного насиживания проверить яйца с помощью овоскопа. Этот прибор довольно просто изготовить в домашних условиях из небольшой картонной коробки с отверстием чуть меньше размеров яйца. Изнутри коробка освещается маломощной лампочкой. Развивающийся зародыш имеет вид темного пятнышка с расходящимися от него сосудами.

Все неоплодотворенные яйца необходимо удалить из кладки, поскольку на их насиживание самка впустую расходует свою энергию. Если в одной кладке оплодотворено более 5–6 яиц, то лишние яйца можно подложить другим парам, у которых оплодотворенных яиц меньше или совсем нет.

Если одно или несколько яиц сильно повреждено и их содержимое вытекло и загрязнило всю кладку, то необходимо промыть гнездовой лоток и яйца теплой водой.

Бывает, что молодые самки пачкают яйца пометом. В этом случае яйца необходимо аккуратно достать из гнездового ящика и тщательно вымыть. Для этого их следует положить в теплую воду (35–40 °C) и оставляют в ней, пока не растворится грязь. К сожалению, при этих манипуляциях смывается также и тонкий слой протеина, который присутствует на скорлупе. После удаления этого белкового слоя проницаемость яичной скорлупы резко повышается и в 50 % случаев развитие яйца прекращается. Зародыши часто умирают из-за нарушения регулирования влажности, а также вследствие того, что скорлупа становится проницаемой для различных микроорганизмов.

Бывает, что зародыши умирают в процессе развития яйца. Когда речь идет о единичных случаях, то беспокоиться не стоит. Но если зародыши погибают достаточно часто, то, вероятнее всего, на то имеются генетические причины.

Скорее всего, в момент оплодотворения комбинация генов создала летальный фактор, приводящий к гибели эмбриона. Встречается и другое явление: полностью сформировавшийся птенец умирает в яйце. Специалисты по разведению попугаев выдвинули несколько возможных причин такого явления:

› заражение эмбриона возбудителями болезней;

› недостаточное снабжение яйца питательными веществами;

› летальные факторы, сформировавшиеся вследствие близкородственного спаривания (инбридинга);

› попадание ядовитых веществ в корм или воду.

Если птенцы первого выводка загрязняют яйца второй кладки, яйца подкладывают другим самкам и оставляют в гнездовьях до того момента, пока птенцы не покинут дуплянку.

Многие любители при разведении попугаев сталкиваются еще с одной проблемой: при первой, а зачастую и при последующих кладках самка откладывает только неоплодотворенные яйца. Подобное явление может быть вызвано следующими неблагоприятными факторами:

› длинное оперение закрыло область клоаки и помешало спариванию (желательно сделать попугайчикам тримминг в районе клоаки);

› жердочки в садке были закреплены непрочно (жердочки надо сконструировать таким образом, чтобы самка могла прочно удерживаться на них);

› корм производителей был недостаточно питательным и витаминизированным (необходимо включить в рацион протеиновый корм, витамины и минеральные вещества);

› пара не отдохнула после предыдущего гнездового сезона (нежелательно спаривать птиц более 2 раз подряд, после 2 гнездовых сезонов надо дать птицам отдохнуть не менее полугода);

› температура в помещении для разведения была ниже 15 °C (следует увеличить температуру в помещении для попугайчиков);

› производители были нездоровы (нужно вызвать ветеринара или самостоятельно осмотреть питомцев).

Птенцы попугаев всех видов появляются на свет неоперенными и слепыми. Вылупляющиеся птенцы с помощью особого выроста (яйцевого зуба) повреждают скорлупу яйца, а затем выламывают ее кусок. Высунув голову, новорожденный попугайчик отдыхает, а затем выбирается из яйца.

В течение первых дней после вылупления птенцов из яиц самка кормит их жидкостью желтовато-белого цвета, которую многие разводчики называют зобовым молоком. Однако в специальной литературе эта богатая белками масса называется молоком переднего желудка.

Если гнездовье не чистить, то в нем скапливается большое количество помета, повышается влажность и появляется запах гниения. В такой атмосфере попугайчики растут очень плохо, а младшие птенцы гибнут.

Через 3–4 дня самка начинает давать своим птенцам твердый корм (самец кормит самку, сидящую в гнездовом ящике, а та передает корм птенцам) – полупереваренные зерна. Лучше всего в это время, наряду с зерновой смесью, кормить попугайчиков проросшими семенами.

К концу 1-й нед у птенцов открываются глазки, а на спине и голове начинают расти пеньки перьев.

К 11-13-му дню птенчики полностью покрываются пуховыми перьями, после чего у них вырастают пеньки маховых и рулевых. Только на 16-17-й день маховые перья достигают значительной величины, и птенцы начинают покрываться пеньками кроющих перьев, становясь похожими на маленьких ощетинившихся ежиков. Перья на спине, голове и крыльях появляются у молодых попугайчиков к концу 3-й нед жизни. К месячному возрасту птенцы оперяются полностью.

К полутора месяцам попугайчики покидают гнездовье и уже не нуждаются в опеке родителей.

Первые 2 нед птенцы попугайчиков растут и набирают вес очень быстро, затем этот процесс немного замедляется.

Изменение массы птенцов в 1-й мес жизни можно проследить по таблице 7.

1ый день – 1,0 г.

2ой день – 2–2,2 г.

3ий день – 3–3,3 г.

4ый день – 4–5,1 г.

5ый день – 5–6,8 г.

6ой день – 7–9,2 г.

7ой день – 9-10,6 г.

8ой день – 11–13,3 г.

9ый день – 13–17,5 г.

10ый день – 16–19,1 г.

11ый день – 19–24,4 г.

12ый день – 22–31,4 г.

13ый день – 24–34,6 г.

14ый день – 26–37,4 г.

15ый день – 28–40,6 г.

16ый день – 30–44,7 г.

17ый день – 32–48,8 г.

18ый день – 34–49,4 г.

19ый день – 36–49,9 г.

20ый день – 37–50,8 г.

21ый день – 38–51,4 г.

22ой день – 39–53,3 г.

23ий день – 40–56,1 г.

24ый день – 40–53,6 г.

25ый день – 41–56,6 г.

26ой день – 40–56,1 г.

27ой день – 39–55,8 г.

28ой день – 38–55,6 г.

29ый день – 38–55,4 г.

30ый день – 38–54,9 г.

31ый день – 37–55 г.

Наибольшей массы птенцы достигают к 24-му дню, а затем их вес понемногу убывает. Связано это с тем, что с этого времени молодые попугайчики начинают усиленно двигаться.

При обнаружении в течение первых 3–4 дней кормления самкой птенцов зернами, а не «молоком», необходимо переложить птенцов в другое гнездовье, где также находятся только что появившиеся на свет попугайчики.

Бывает, что самка не кормит птенца в первые несколько часов после его вылупления из яйца. Из-за этого не следует впадать в панику: у птенца есть определенный резерв питательных веществ в желтковом пузыре и несколько часов он может жить, не получая корма.

Если когти птенцов склеены пометом, то их обязательно надо осторожно очистить, чтобы предотвратить аномалии развития когтей и пальцев.

В том случае, когда и через 2–3 ч самка не кормит птенца, это значит, что появившийся на свет попугайчик либо слишком слаб для приема корма, либо у самки не сработал инстинкт вскармливания. Если вы столкнулись с подобной проблемой, переложите птенца в другое гнездо, где находятся только что вылупившиеся птички или подложите «нерадивой мамаше» птенца в возрасте 4–5 дней из другого гнезда, чтобы он своим писком побудил ее к кормлению.

Помимо ежедневной уборки и периодической дезинфекции помещения для разведения и чистки гнездовых устройств, необходимо ежедневно (а лучше несколько раз в день) осматривать дуплянку. Довольно часто бывает, что птенец погибает, и если его сразу не удалить из гнезда, то вследствие высокой температуры внутри ящика он быстро начнет разлагаться.

Обычно первая генеральная уборка и дезинфекция гнездовья производится, когда младшим птенцам исполняется 12 дней. Птенцов следует пересадить в коробочку. Почистив и продезинфицировав дуплянку, необходимо насыпать туда новые опилки и пересадить птенцов обратно. При наличии нового гнездовья (оно должно быть точной копией старого), попугайчиков пересаживают в него.

Следующая уборка и дезинфекция проводится через неделю, а затем, когда птенцы начнут выходить из гнезда, можно чистить дуплянку ежедневно.

Для начинающего птицевода, который впервые добился потомства от парочки своих попугайчиков, наблюдать за ростом и развитием птенцов очень увлекательно. Как правило, самка не возражает против ежедневного контроля хозяина за выводком. Многие птицы просто остаются спокойно сидеть на кладке или выводке, не реагируя на постороннее вмешательство.

В этом случае рекомендуется перенести осмотр на другое время, хотя опытные разводчики просто отодвигают самку в сторону или даже вынимают ее из гнезда. Однако неискушенным птицеводам, еще плохо разбирающимся в поведении попугайчиков, не следует отодвигать самку, а уж тем более брать ее в руки и вынимать из гнезда, так как не исключен случай, что птица может бросить кладку или птенцов.

Поэтому для наблюдения за гнездующейся парой и птенцами лучше выбрать момент, когда самки вообще нет в гнезде. Многие птицы до такой степени привыкают к ежедневному контролю хозяина, что, когда человек открывает крышку дуплянки, сами отодвигаются в сторону или просто покидают гнездо.

Как упоминалось выше, некоторые разводчики попугаев сталкиваются с тем, что самка не кормит птенцов. Если возможности найти птенцам «приемных родителей» не имеется, то можно попытаться спасти птиц путем искусственного выкармливания.

Специалисты советуют использовать следующий метод. Развести детское питание (смесь должна быть относительно жидкой) и подогреть его до 35–37 °C. Затем взять птенчика в руку, положить на спинку, опустить небольшую кисточку в приготовленную смесь и поднесите каплю, свисающую с конца кисточки, сбоку к клювику попугайчика. Если птенец не сильно ослаб, он проглотит каплю корма. Кормить птенцов следует до полного насыщения, через каждые 2 ч (и ночью тоже).

С 10-12-дневного возраста птенцов можно кормить полужидкой овсяной кашей, сваренной из детской смеси «Малыш».

К сожалению, этот метод можно использовать только как временное решение проблемы: детские смеси рассчитаны на потребности ребенка, а не птенца, и последнего не рекомендуется кормить такой пищей более 2–3 дней.

Существует еще один метод искусственного выкармливания птенцов попугайчиков мелких видов. Для кормления понадобятся одноразовые инсулиновые шприцы. В шприц набирать 1 часть аминина (раствор аминокислот с электролитами, глюкозой и витаминами группы В), 1 часть детского питания, 2 части отвара проса и 1 часть овсяного отвара.

Питательную смесь рекомендуется готовить непосредственно перед каждым кормлением, разогревать до температуры 36–37 °C в нагревателе для детских бутылочек и при помощи гибкой (из резины или пластика) канюли с круглой головкой вводить непосредственно в зоб птенцу. Если же эту жидкую слизь капать ему в рот, птенец может подавиться и задохнуться.

С 7-го дня жизни птенцов можно кормить через каждые 3 ч и только с 6–7 до 22 ч. День ото дня дозу питания необходимо увеличивать и, кроме того, добавлять в него детскую крупяную смесь.

Помимо полноценного питания, неоперенным птенцам, оставшимся без опеки родителей, необходимо создать оптимальный температурный режим. Разводчику, взявшемуся выкармливать птенцов волнистых попугайчиков, следует знать, что температура в гнездовье должна быть около 35 °C.

Чтобы поддерживать внутри искусственного дупла из цветочных горшков необходимую влажность (около 60 %), гнездовье периодически надо опрыскивать чистой (лучше кипяченой или фильтрованной) водой.

Создать нужные температурные условия можно при помощи двух глиняных цветочных горшков. На дно одного из горшков следует постелить побольше бумаги и поместить в него птенцов. Получившееся гнездо накрыть сверху другим горшком, в котором предварительно отбить кусочек края таким образом, чтобы получилось потом воротообразное отверстие.

Всю конструкцию следует накрыть сверху электрогрелкой с терморегулятором. В открытое отверстие поместить термометр, который будет показывать температуру внутри искусственного дупла.

Волнистых попугайчиков, достигших возраста 14 дней, выкармливать уже значительно легче. К привычной пище попугайчиков нужно добавлять просяную кашу (просо должно быть измельченным). Начиная с 20-21-го дня жизни птенцов можно пересадить в садок или небольшую клетку и начать приучать брать корм из длинной ложки, просунутой через сетку или открытую дверцу.

Некоторые любители специально отлучают птенца в возрасте 3–4 нед от родителей с целью получения совершенно ручного, полностью ориентированного на человека подопечного. К возрасту 3–4 нед маленький попугайчик оперяется, и ему уже не требуется дополнительное тепло: в садке с птенцом достаточно поддерживать температуру около 30 °C. Корм 3-х недельный птенец уже может брать с ложки. Однако любителю, преждевременно отлучившему волнистого попугайчика от гнезда, желательно иметь наготове инсулиновый шприц с мягкой канюлей, поскольку для того, чтобы приучить питомца брать корм с ложки, потребуется несколько дней.

Только что покинувшие гнездо птенцы попугаев летают еще очень неуклюже: они не умеют тормозить, поэтому часто падают на пол клетки. И хотя взрослые птицы беспокоятся о них, но, к сожалению, не могут предотвратить возможные несчастные случаи. Поэтому о безопасности подросших птенцов следует позаботиться хозяину.

Из клетки с подросшими птенцами желательно убрать кормушку для зеленого корма и купалку: только что оперившиеся попугаи, испугавшись чего-нибудь, стремятся забраться в темные углы. Если птенец спрячется за большую кормушку, то хозяин, передвигая ее, может случайно прищемить или раздавить маленькую птицу. А упав в купалку, птенец может захлебнуться и погибнуть.

В возрасте 7–8 нед птенцы попугаев уже не нуждаются в опеке родителей. Однако владельцу необходимо постоянно следить за своими питомцами, поскольку молодые попугайчики более подвержены травмам и различным заболеваниям, чем взрослые птицы.

Только что вылетевшие из гнезда птенцы еще не умеют оценивать расстояния, ловко поворачивать, притормаживать и вовремя распознавать преграды. Поэтому молодого попугайчика лучше не выпускать из клетки: в комнате птичка может удариться о шкаф или стену, упасть в цветочную вазу или аквариум, провалиться в щель между стеной и мебелью и т. п.

После того как птенцы вылетели из гнезда, самец кормит их практически один, потому что самка, как правило, уже насиживает новую кладку. Кормиться самостоятельно попугайчики начинают лишь через несколько дней, а иногда и через неделю.

Желательно оставлять птенцов с родителями как можно дольше. Специалисты по разведению попугаев считают, что птенцов надо отсаживать из клетки родителей, если они самостоятельно кормятся, уверенно сидят на жердочке и защищают свое место на ней.

Обычно на 30-32-й день жизни птенцы вылезают на жердочку. Однако в это время они еще не могут самостоятельно кормиться, и их кормят родители.

Свободно летать и добывать себе корм птенцы способны на 35-40-й день жизни. Как раз в это время их рекомендуется отсаживать от родителей.

Если взрослые птицы сбрасывают птенцов с жердочки, а они после этого снова уверенно забираются на нее, то их можно считать самостоятельными.

Отсаженных от родителей молодых попугайчиков ни в коем случае нельзя помещать в общий вольер или клетку с другими птицами. Если посадить подросших птенцов в помещение со взрослыми попугайчиками, то последние будут нападать на них, в результате чего, помимо неизбежных травм, птенцы получат также сильный стресс и могут даже погибнуть.

Подросших птенцов на 4–6 нед следует поместить в садки или клетки вместе с другими попугайчиками того же возраста.

Птенцы попугаев больше, чем взрослые птицы, подвержены различным болезням и травмам. Чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний, необходимо ежедневно чистить помещения для разведения, тщательно мыть кормушки, поилки, ванночки, жердочки и т. д. Кроме того, в гнездовых помещениях надо поддерживать определенную температуру воздуха, исключить возникновение сквозняков и увеличение влажности воздуха. Разумеется, воздух в комнате для разведения не должен быть и слишком сухим. Для обеспечения нормального роста птенцов, помимо основного освещения, в помещении для разведения необходимо поставить дополнительный источник света.

Иногда в выводках попугаев появляются птенцы с так называемыми лягушачьими лапками. Лапки таких птичек сведены судорогой и вывернуты наружу. Среди орнитологов распространено мнение, что эта аномалия обусловлена нарушением деятельности нервной системы вследствие нехватки витамина В.

Вылечить таких птенцов невозможно. Многие специалисты рекомендуют связывать больным попугайчикам лапки, однако и такое лечение, как показала практика, успеха не приносит.

Негативное влияние на развитие птенцов и молодых попугайчиков может оказать переохлаждение. Обычно к переохлаждению птенцов приводят резкие изменения погодных условий, колебания температур или отключение отопления в помещении для разведения.

Огромную опасность для подрастающих птенцов представляют неправильно изготовленные гнездовые ящики. Например, дуплянка может иметь слишком тонкие стенки и слабую изоляцию, в результате чего через дно гнездового устройства проникает холод.

Здоровью находящихся в гнезде птенцов могут причинить вред наружные паразиты, наиболее опасным из которых является красный птичий клещ.

Из-за переохлаждения у птенцов может произойти резкое понижение температуры тела, нарушение обмена веществ и расстройство системы кровообращения, что в большинстве случаев приводит к смерти попугайчиков.

Нередко серьезные повреждения наносят птенцам родители. Например, иногда птицы выдергивают у птенцов перья. Как правило, так ведет себя только один из родителей, поэтому можно попытаться отсадить агрессивную птицу и оставить птенцов на воспитание одному родителю или же пересадить молодняк в другой гнездовой ящик.

Некоторые взрослые попугаи нападают на своих птенцов, пытаясь их прогнать, сразу после того, как они покидают гнездо, в результате чего молодые птички получают серьезные ранения или даже гибнут. Если было замечено, что родители начали себя вести агрессивно по отношению к своим подросшим птенцам, то следует немедленно отсадить молодых попугайчиков в отдельный садок или клетку.

Попугайчики, только что покинувшие гнездовой ящик, первое время всего боятся и, когда их отсаживают в другую клетку или вольер, с силой бьются о сетку. При этом птенцы-подростки могут получить серьезные травмы, например перелом крыла, лапки или даже шеи.

Нельзя сажать молодых попугайчиков в общие клетки и вольеры, поскольку взрослые птицы могут поранить птенцов.

Ни в коем случае нельзя выпускать неприрученных попугайчиков летать по комнате, так как они могут разбиться об оконное или дверное стекло, сильно испугаться и погибнуть от стресса и т. п.

Огромное значение для обеспечения нормального развития птенцов имеет качественный и полноценный корм. Протеиновые корма должны быть легко– усвояемыми и содержать все жизненно важные аминокислоты в оптимальном соотношении.

Если в рационе птенцов преобладает мягкий корм, то это может привести со временем к расширению желудка и атрофии его мускулатуры. А избыток белка и одновременный дефицит витамина А большинство ветеринаров считает причиной подагры, которая может привести к смерти попугайчика.

Проблемы возникают и в том случае, когда разводчик дает птенцам корм, содержащий мало калорий и много балластных веществ. Регулярно питаясь таким кормом, малыши плохо растут, теряет весе, а иногда даже умирают от голода, хотя в зобе у них можно обнаружить достаточно пищи.

Развитию различных болезней у птенцов способствует недостаток в корме витаминов, микроэлементов и минеральных солей. Поэтому каждому любителю необходимо составить рацион птенцам и их родителям и при необходимости увеличить или уменьшить дозу того или иного вида корма, а также витаминов и минеральных веществ.

Птенцов попугаев нередко поражает вирус Попова, который невозможно убить обычными дезинфицирующими средствами.

Поэтому для профилактики этого заболевания желательно дезинфицировать помещение для разведения йодоформом или альдегидами. А оборудование и стены в помещениях для разведения, которые нельзя обрабатывать такими средствами, рекомендуется обжигать паяльной лампой.

Вирус Попова обладает высокой жизнестойкостью: попав в клетку или вольер, он длительное время сохраняет контагиозность и может в течение нескольких часов оставаться жизнестойким при температуре +56 °C. Кроме того, этот вирус нельзя убить обычными дезинфицирующими средствами.

Признаками заражения птенцов вирусом Попова являются вздутие живота и обезвоживание организма, а также загрязнения в области клоаки.

Другими признаками заражения птенцов вирусом Попова являются замедление роста и выпадение и деформация перьев. К сожалению, вакцина против этой болезни до сих пор не разработана. Как правило, птенцы, зараженные вирусом Попова, погибают.