Каждый, кто берет в руки оружие и идет на охоту, берет на себя большую ответственность, и, чтобы оставаться в рамках закона, этот закон надо знать. Поэтому начать следует с закона о незаконной охоте.

Ст. 258 УК РФ: «Незаконная охота»

1. Незаконная охота, если это деяние совершенно:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;

г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.

Очень часто к этой статье может быть приложена ст. 259 УК РФ «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ», где предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Правила и сроки охоты определяются органами местного самоуправления. Но в их основе лежат единые принципы, соблюдение которых обеспечивает безопасность на охоте, и установки охранного и запрещающего характера, помогающие правильному ведению охотничьего хозяйства. Все запреты можно объединить в несколько пунктов. Нельзя:

1) охотиться без охотничьего билета;

2) охотиться в охотничьих хозяйствах и других охотничьих угодьях без разрешения организации, в ведении которой находятся эти хозяйства;

3) охотиться в заказниках, заповедниках, национальных парках, в зеленой зоне вокруг городов;

4) настораживать ружья, сжимы, луки-самострелы, рыть ловчие ямы, применять яды, устраивать засеки, устанавливать вентери и подрези, применять для охоты самолеты и автомашины (кроме охоты на волков);

5) использовать для охоты нарезное оружие военных образцов, охотиться с собаками весной, а также находиться с собакой на территории охотничьего угодья в закрытое для охоты время, если эти угодья не предназначены для натаскивания собак;

6) оставлять настороженные капканы и другие самоловы охотничьего промысла после его окончания, устанавливать крупные капканы без предупредительных знаков, применять капканы и петли для отлова копытных животных;

7) собирать яйца и разорять гнезда полезных птиц, выкуривать пушных зверей и разорять их логова, повреждать или уничтожать искусственные гнездовья, инвентарь в местах подкормки диких животных и выложенные там корма, вывески и опознавательные знаки на границах охотничьих хозяйств, заказников и егерских участков;

8) добывать зверей и диких птиц, находящихся в бедственном положении и занесенных в Красную книгу РФ;

9) добывать птиц с огнем и во время линьки, добывать зверей с огнем и путем загона по глубокому снегу, насту;

10) стрелять или ловить особо оберегаемых зверей и птиц без соответствующего на то разрешения, выдаваемого органом управления охотничьим хозяйством;

11) ходить с заряженным ружьем, стрелять в населенных пунктах и применять пыжи из легковоспламеняющихся материалов, которые могут вызвать пожары.

Многих начинающих охотников очень удивляет ограничение весенней охоты, особенно на пернатую дичь. Казалось бы, дичь прилетела, можно начинать охотиться. Но это ограничение имеет глубокий биологический и природоохранный смысл. Весенняя охота разрешена только на самцов некоторых птиц и только в течение нескольких дней. Чем же вызвано это ограничение?

Весной допускается отстрел самцов только видов с четко выраженным половым диморфизмом, т. е. таких видов, в которых самцы по оперению и повадкам легко отличимы от самок. Также весной у птиц начинается период размножения, и под выстрел охотника часто попадают самые сильные и здоровые особи, перенесшие суровую зиму, преодолевшие многие километры опасного пути от мест зимовок до гнездовий. Они являются наиболее ценными производителями, которые должны оставить потомство.

Например, во многих северных районах и в некоторых охотничьих хозяйствах средней полосы России допускается отстрел токующих тетеревов, селезней (из шалаша с подсадной уткой) и глухарей. В областях с низкой численностью тетерева и глухаря весенний отстрел разрешается не каждый год. Охота на гусей (кроме северных районов) запрещена потому, что самцы и самки этой птицы очень похожи оперением и поведением. Охота на рябчиков и белых куропаток также запрещена, хотя самцы сильно отличаются от самок. Это связано с тем, что обе птицы в равной степени участвуют в выращивании потомства.

Охотиться на вальдшнепа можно только на тяге, поскольку брачный полет совершают только самцы. Отстрел же этих птиц, взлетающих с земли, запрещен, иначе под выстрел могут попасть как самцы, так и самки. По вальдшнепу, летящему без характерного крика (хорканья), и по утиной стае стрелять нельзя, поскольку и здесь опасность убить самку очень велика.

На птиц других видов весенняя охота почти повсеместно закрыта. Охота с собаками в этом сезоне является браконьерством.

Январь

Январь – самый холодный зимний месяц. Это заставляет тетеревов сбиваться в стайки и держаться под покровом леса. Птицы зарываются в снег, прячась от холода, поэтому трудно бывает найти места их пребывания.

Белую куропатку зимой часто можно повстречать в густых смешанных перелесках или у моховых болот в зарослях ивняка. В снежные зимы ей очень тяжело отыскивать пищу, поэтому она часто подходит к человеческому жилью. В местах обитания куропаток охотники часто оставляют снопы необмолоченного овса, чтобы помочь птицам продержаться до наступления тепла. Отстрел этих птиц в зимнее время запрещен.

В январе рябчик выбирает краснолесье, смешанные леса и болотистые места, поэтому в это время года их надо искать там. Оптимальным способом является охота с подхода или с хорошо обученной лайкой.

Глухари, подобно тетеревам, любят держаться небольшими группами в лесной чаще, что затрудняет их выслеживание. Поэтому охотиться надо с подхода.

Гуси и утки зимуют на юге Каспийского моря, в среднеазиатском регионе и на Черном море. В это время года на них здесь можно охотиться. Южный берег Крыма и Кавказ – любимое место зимовки вальдшнепа, где на него охотятся с хорошей подружейной собакой.

Февраль

Февраль – это время, когда глухари слетаются к местам предполагаемых токовищ. У тетеревов начинают формироваться группы самок и самцов. В это время их можно встретить на деревьях, потому что на токовища они пока не летают. На глухарей и тетеревов в эту пору можно охотиться с лайкой. В феврале рябчиков можно увидеть в местах, где имеется больше корма. В это время года они разбиваются на пары или держатся обособленно. Если удается найти такие места, то можно охотиться и в феврале.

Март

Март это время токов. У глухарей ток начинается в середине месяца в южных районах и ближе к концу в северных. Выследить их просто по характерным звукам и следам на снегу. Охотиться следует только на самцов.

У рябчиков тоже начинается брачный период, в конце которого птицы разбиваются на пары. Охота на них запрещена из-за крайнего сходства самцов и самок и из-за того, что самец принимает участие в выкармливании птенцов.

В марте белые куропатки перелетают в болотистые низины и смешанные перелески, где устраивают токовища.

Серые куропатки предпочитают токовать на пахоте, с которой сошел снег, или на лесных проталинах. Охота на них разрешена только в тех регионах, где их численность достаточно высока, но ведется только на самцов.

Апрель

Глухари в апреле предпочитают находиться в лесной чаще, где кормятся ягодами, сохранившимися с прошлого лета. Поэтому добраться до них довольно трудно. С наступлением вечера птицы собираются на токовища среди болот и в смешанных перелесках. Токовать самец начинает на рассвете. Весной охотятся только на петухов.

в апреле можно охотиться на тетеревов. В это время тетерки отделяются от петухов и держатся обособленными группами. Разгар тока у этих птиц наступает, когда снег в лесу почти полностью сойдет.

Приблизительно к середине апреля к местам гнездовий прилетают вальдшнепы. Почти сразу после прилета птицы начинают тягу, во время которой охотятся только на самцов. У рябчиков идет весеннее спаривание и откладывание яиц. На них в апреле не охотятся. В этом месяце начинают появляться и водоплавающие птицы – утки и гуси. По самкам стрелять нельзя, потому что они должны сделать кладку и вырастить потомство. А вот на селезней поохотиться можно. Гусь в апреле начинает откочевку к местам северных гнездований и часто задерживается у кормовых мест на маршруте пролета неподалеку от весенних разливов. Именно в таких местах и ведется охота.

Май

Глухариные тока в мае ослабевают, и к концу месяца тока полностью прекратятся. Глухарки начинают высиживание, а самцы разлетаются по лесу небольшими стаями, поэтому охота ведется только на них. Выследить их в это время сложнее, чем на току, но охота тем не менее возможна, особенно с собакой. Тетерева в начале месяца, как и глухари, еще токуют, но уже к середине месяца большая часть самок начинают откладку яиц. Охота на тетеревов продолжается и после окончания тока. Охота на тетерок запрещена.

Утки в мае все реже прилетают к местам сборищ селезней и приступают к кладке. К концу мая все они садятся на гнезда и высиживают птенцов. С этого момента начинается пора охоты на селезней.

В мае заканчивается тяга пролетного вальдшнепа, но продолжает лететь местовая птица, которая остается на гнездовье. Весной на вальдшнепа лучше всего охотиться в ольшанике, в болотистом и смешанном чернолесье.

В мае заканчивается весенний сезон охоты. И охота в этот период считается браконьерством. Точные сроки закрытия полевого сезона определяются местными органами власти. После окончания сезона охоты нельзя начинать нагонку гончих и натаску лаек.

Июнь

В это время у птичьих выводков появляется оперение.

Глухари в июне предпочитают находиться в труднодоступных местах (например, болотах, сырых низменных чащобах), где отыскать их становится очень тяжело. У самцов идет интенсивная линька, а глухарки держатся вместе с выводком неподалеку от густых зарослей и густых подлесков разнолесья, где они скрываются в случае опасности. У самцов-тетеревов тоже активно идет линька, и, как и глухари, они отсиживаются в густой и непролазной чаще. У тетерок в июне появляются птенцы. В это время их, как правило, можно встретить на вырубках и гарях, в мелколесье или в смешанном лесу, ближе к опушкам.

Птенцы рябчиков в июне начинают оперяться, но большую часть времени предпочитают держаться на земле. У вальдшнепов весь месяц продолжается тяга, хотя у большинства самок уже имеются выводки. Продолжаются брачные танцы у перепелов. У перепелок в мае заканчивается кладка яиц. Выводки бекасов, дупелей, чибисов, куропаток и многих других болотных и луговых птиц в мае полностью оперяются.

В первый летний месяц охота на большинство птиц и зверей запрещена, но во многих регионах допускается охота на хищных птиц, которые сильно уменьшают поголовье лесной дичи, охотясь на выводки. Отстрел хищных птиц ведется только опытными охотниками, хорошо разбирающимися в орнитологии, по специальным разрешениям. В первую очередь отстрелу подлежат ястреб-перепелятник, ястреб-тетеревятник, филин, белая полярная сова, болотный лунь. Количество этих птиц в различных регионах России неодинаково, поэтому охота на них в межсезонье ведется только там, где их численность действительно может нанести урон охотничьему хозяйству. На некоторых хищных птиц охотиться вообще нельзя. Это кобчики, совы, полевые луни, степные орлы, сарычи, или канюки. Многие виды перечисленных хищников очень редки. Кроме того, хищные птицы контролируют численность грызунов.

Июль

В июле у большинства птиц заканчивается брачный период, только перепела, коростели и иволга продолжают петь с такой же интенсивностью, как и на весенних токах. Птичьи выводки уже полностью оперились и поднимаются на крыло.

У глухарей-самцов и у глухарок, которые в этом сезоне не выводили птенцов (холостых), в июле линька полностью заканчивается. Выводки этих птиц к середине лета становятся практически полностью самостоятельными и поднимаются на крыло.

У тетеревов линька тоже подходит к концу, но у тетерок-маток, которые были заняты высиживанием и воспитанием птенцов, линька только начинается.

Выводки рябчиков к июлю уже оперились, и птенцы начинают совершать самостоятельные перелеты с дерева на дерево. В этом месяце на рябчиков еще не охотятся. Выводки серой и белой куропаток тоже становятся на крыло. Весь июль на полях и лугах слышны звонкие трели перепелов-самцов. У самок к этому времени уже появляются птенцы.

Примерно к первой половине июля у вальдшнепов заканчивается тяга, и они начинают линять. Самки вместе со своим выводком предпочитают держаться во влажном чернолесье либо в тенистых зарослях густого подлеска или кустарника.

В июле заканчивается период тяги и линьки у дупелей и бекасов. Их выводки к этому времени уже полностью оперились, и они начинают становиться на крыло.

Июль – месяц запрета на охоту по перу. И не теряя время, можно начать натаску подружейных собак. Птичьи выводки к этому времени уже оперились, и большая их часть поднялась на крыло, поэтому не стоит опасаться того, что собака поймает и загрызет птенца-слетка.

В каждом регионе для натаски собак определяются конкретные сроки.

Август

Август – жаркий период для любителей охоты на пернатую дичь. Птенцы достаточно повзрослели, и выводки почти у всех птиц потихоньку распадаются.

В августе начинаются первые перелеты уток с одного водоема на другой, а также на места жировок.

Подходит к концу линька старых глухарей, которые все это время держались в лесной чаще. Молодые глухари получают взрослый наряд, у них начинает пробиваться черное перо. Тетерева к августу полностью меняют оперение. В южных регионах тетеревиные выводки начинают распадаться. Глухари и тетерева обычно предпочитают держаться на одних и тех же местах, не совершая больших перелетов с кормовых мест, поэтому охотнику очень просто найти места их обитания по характерным признакам – по оброненному перу, по копкам (ямкам, которые птицы оставляют на земле) или по помету. Рябчики в августе держатся всем выводком и не отходят далеко от своих гнездовий. Большую часть времени они предпочитают проводить на деревьях и на землю спускаются только для поиска пищи.

К середине августа выводки белых куропаток полностью поднялись на крыло. В это время их можно обнаружить на ягодниках или неподалеку от моховых болот. Охотятся на этих птиц теми же способами, что и на тетеревов. Отстрел серых куропаток еще запрещен, потому что выводки этих птиц недостаточно окрепли. В августе полным ходом идет перепелиная охота. Перепела к этому времени перемещаются на поля гречихи, проса или на овес.

Большинство утиных выводков к августу становятся летными, так как начинаются перелеты этих птиц в южные регионы на зимовку, поэтому охотиться на них можно на всем протяжении пролетных маршрутов.

Гуси, как и утки, к августу уже отлиняли, и молодые птицы начинают собираться небольшими стайками, часто перелетать с мест кормежек к водоемам. В августе начинается охота на местового дупеля. Полным ходом идет и охота на бекаса. Примерно в середине августа взрослые вальдшнепы и их выводки начинают перемещаться поближе к садам, оврагам, густо поросшим кустарником, или на влажные лесные опушки. Именно в таких местах на вальдшнепа охотятся в конце лета.

В эту пору можно поохотиться и на мелких куликов, например на кроншнепов или турухтанов.

Сентябрь

Полным ходом идет охота на водоплавающую, боровую, полевую и степную дичь. Водоплавающие птицы постепенно собираются в стаи и готовятся к отлету. Молодые глухари к сентябрю достигли почти такие же размеров, как и взрослые птицы. Оперение у них уже полностью черное. Выводки распались, хотя самки иногда продолжают держаться вместе. После первых похолоданий глухари начинают перелетать в лиственные леса или в осинники, где на них и ведется охота.

Тетерева в сентябре продолжают держаться выводками. К концу месяца птицы начинают собираться в небольшие стаи. Часто глухари и тетерева устраивают осенние тока, которые, в отличие от весенних, происходят вяло, и самки на них не прилетают. Во время осеннего тока на этих птиц можно охотиться.

В сентябре белая куропатка продолжает держаться у моховых болот или на ягодниках, где ее и можно обнаружить. Охотятся на нее таким же образом, как и в августе. Серые куропатки с начала сентября начинают собираться в стайки. При этом птицы стараются держаться поближе к перелескам, зарослям кустарников. Встретить серых куропаток можно неподалеку от лесных опушек. Самое лучшее для охоты время – утро и вечер, когда куропатки вылетают кормиться на поля. Охота на этих птиц длится обычно месяц – примерно с середины сентября до середины октября. Но в некоторых регионах, где куропаток очень мало, охотиться на них вообще нельзя.

Утки в сентябре начинают собираться стайками. В это время они предпочитают держаться в затонах, у болотных крепей. Иногда их можно встретить на открытой большой воде.

В сентябре гуси начинают делать ежедневные перелеты на поля и лиманы, где они набираются сил перед дальней дорогой. В северных районах в сентябре часты заморозки, поэтому птицы там уже готовятся к отлету.

У перепелов к концу сентября начинается отлет в более теплые районы.

Октябрь

Перелетные птицы собираются в стаи и покидают места своих гнездовий.

С началом октября глухари начинают собираться небольшими группами. Поохотиться на них в это время можно в лиственничник или в осинниках, где они обычно кормятся. Нередко глухари встречаются у лесных речушек или у ручьев, куда птицы прилетают поклевать мелких камешков. Тетерева в октябре собираются большими стаями.

Кормятся они преимущественно березовыми сережками или почками в высокоствольном березняке. Встречаются тетерева среди мелколесья или на лесных опушках. В таких местах на них охотятся, подкарауливая в шалашах или используя чучело.

В октябре продолжается охота на рябчиков. Для этого очень удобно использовать пищик, имитирующий голос птицы, или взять с собой хорошо обученную собаку. В середине осени начинается линьку белой куропатки. В средней полосе России эта птица продолжает держаться выводками. Отстрел серой куропатки, которая в октябре линяет, в середине осени заканчивается.

Ноябрь

Глухари в ноябре перелетают в хвойные леса или в невысокие сосняки, которые для них являются основными кормовыми местами в зимнее время. Тетерева в ноябре держатся стайками, и, если удается к ним подойти, удачная охота обеспечена, лучшее время для этого – утренние и вечерние зори. С наступлением холодов рябчики перелетают в березняки, в ольшаники с небольшим ельником или в краснолесье. В ноябре можно продолжить охоту на пищик, привлекающий в основном самцов-одиночек. После окончания листопада рябчика будет легко обнаружить среди ветвей деревьев. Отстрел серых куропаток в большинстве регионов с ноября прекращается.

С наступлением ноября в некоторых местах еще можно встретить стайки уток и гусей, которые задержались у водоемов до их замерзания. Иногда птицы не улетают и после ледостава и остаются на больших полыньях быстрых рек. В дельтах Волги, Урала и других рек в ноябре проходит массовый отстрел пролетной водоплавающей птицы.

На болотную дичь в ноябре уже не охотятся, хотя гаршнепа можно встретить даже после заморозков.

Декабрь

В декабре глухари предпочитают держаться в лесной крепи. В морозы или в ветреные дни они притаиваются среди еловых ветвей или ночуют под снегом. Охотиться на этих птиц лучше всего с лайками. На тетеревов ведется охота с подъезда или из шалаша. Если удастся выследить места тетеревиных ночевок, то отстреливать птиц можно и в снежных лунках, где они обычно отсиживаются ночью.

Рябчики с наступлением зимы перекочевывают в самые глухие места леса. В это время они совсем не откликаются на пищик, поэтому охотятся на них только нагоном или вузерку.

Белые куропатки в декабре чаще всего обитают неподалеку от ивняков. Охотятся на них нагоном или с подхода.

Перелетные птицы к декабрю расселяются в местах своих южных зимовок, где на них начинается охота. Частично некоторые из птиц остаются зимовать у мест своих гнездовий, но охота на них в зимнее время носит случайный характер.

В успешной охоте важную роль играет не только умение точно стрелять, знание о способах лова и повадках зверей, но и то, как охотник экипирован. Невозможно тихо подойти на расстояние выстрела к животному, если голова занята мыслью о гвозде в ботинке, нельзя точно выстрелить, когда рюкзак сковывает движения и оттягивает руки.

А часто и жизнь охотника может зависеть от умения развести костер и заночевать в лесу или умения сушить одежду у огня. А что делать охотнику, не умеющему ориентироваться на местности?

Начать подготовку к охоте прежде всего следует с одежды. Одежда охотника должна быть удобной, прочной и соответствовать сезону и условиям местности проведения охоты. Она должна быть из натуральных материалов (хлопка, льна, шерсти). Тело в такой одежде дышит (ткань не препятствует испарению пота). Кроме того, натуральные ткани лучше согреют. Под низ лучше всего надеть хлопчатобумажную рубашку или футболку либо тельняшку. В холодное время года она должна быть с начесом.

Очень удобен продающийся в специализированных магазинах костюм «Телохранитель», представляющий собой хлопчатобумажные блузу и трико. Костюм сделан как бы из сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от комаров в теплое время года (комары просто прокалывают верхнюю одежду и не достают до поверхности кожи). Зимой он создает между одеждой и телом воздушную прослойку, способствующую сохранению тепла. Поверх надевается рубашка из тонкой шерсти или байки, затем толстый или тонкий свитер. Потом надевают суконную куртку или брезентовый плащ. Они хорошо сохраняют тепло и достаточно долго не промокают. Кроме того, они неплохо маскируют. Верхняя одежда не должна быть из шуршащей ткани. В теплое время года лучшими считаются любые хлопчатобумажные брюки, например джинсовые. Иногда под них надевают тонкое трико. Зимой предпочтительней суконные брюки, надетые на толстое трико. В особо холодное время можно надеть и ватные штаны. Обязательным элементом одежды охотника является головной убор. Летом следует надевать легкую кепку с козырьком, она поможет стрелку в солнечные ясные дни.

В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку. Ношение головного убора обязательно в районах распространения иксодового клеща – переносчика клещевого энцефалита и болезни Лайма.

Безусловно, одним из самых удобных видов верхней одежды является камуфляжный костюм, сделанный из прочной плотной ткани и великолепно маскирующий.

Некоторые камуфляжные костюмы изготовляются из современных смесовых тканей (смесь натурального материала и искусственного). Эти костюмы имеют ряд преимуществ перед костюмами из обычного хлопка. Они не только хорошо маскируют, но и отличаются повышенной износоустойчивостью.

А благодаря специальным пропиткам приобретают водоотталкивающую способность. В продаже можно найти костюмы из следующих тканей: ткань «Лес» – твил, брашинг (состав 65 % хлопок, 35 % полиэфир, плотность 280 г/м, водоотталкивающая тефлоновая пропитка, производство Корея), ткань «Дубок» – грета (состав 53 % хлопок, 47 % полиэфир, плотность 220 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Корея), ткань «Камуфляж» – грета (состав 55 % хлопок, 45 % полиэфир, плотность 240 г/м, водоотталкивающая пропитка, производство Россия).

Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон. Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, тогда во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.

Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее – лишнюю одежду всегда можно снять.

Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не долбыть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Обувь должна соответствовать сезону и условиям. Летом неплохо подойдут кеды или кроссовки, если охота проходит в местах с негустым подлеском или невысоким травостоем, подойдут легкие ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.

Осенью и весной удобны грубые кожаные или кирзовые сапоги. Очень любимы охотниками резиновые сапоги. Они незаменимы при охоте там, где надо заходить в воду. В резиновых сапогах можно ходить даже при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками. Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы (даже если носки и портянки промокнут) сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.

Отдельно следует сказать о так называемом термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого является сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки и те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры. Благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а, как известно, воздух – очень хороший теплоизо-лятор, получается эффект сохранения тепла.

При любой физической деятельности организм человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.

В настоящее время в продаже представлены чехлы разных конструкции и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:

1) короткие и длинные;

2) мягкие, полужесткие и жесткие.

Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей. Длинные – для неразборных ружей или винтовок.

Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.

Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавлении к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу.

Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде. Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но они занимают достаточно много места в рюкзаке. Жесткие чехлы лучше всего защищают ружье от влаги и механических повреждений, но тяжелы и не очень удобны в переноске. Все вышесказанное относится и к длинным чехлам.

Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега. Часто в продаже можно найти бурский патронташ, представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, а металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.

Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, следует обратить внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. От этого будет зависеть скорость действий охотника. У многих жилеток сделано уплотнение на правом плече для смягчения отдачи.

Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки. Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей.

При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду). Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу. Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки. Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблиз жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи – нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке. Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.

Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.

Охотничий нож – главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина. Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож. Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движения, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, закрепив его на поясе. В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).

Безусловно, на охоте необходим топор. Особенно он незаменим в устройстве привалов. Если планируется краткосрочная охота, то с собой следует взять небольшой, легкий и острый топорик с длиной топорища не более 35 см, потому что топорик носят в рюкзаке.

Чтобы не порезать вещи, на лезвие топора надевают чехол, который можно сделать из толстой кожи или брезента. Чтобы топорик не повредил чехол, его кладут, вставляя острие в согнутую пополам полоску жести. Очень удобны выпускающиеся сейчас цельнометаллические топорики. Если охота будет проходить несколько дней, то целесообразней взять большой топор на длинном топорище и двуручную пилу.

Такое снаряжение позволяет быстро разбить лагерь и решить проблему с дровами. Брать пилу на краткосрочную охоту нецелесообразно. Не стоит забывать к топору и пиле заточный инструмент и разводку для зубьев.

Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить во фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше кожаный шнурок – он не бренчит при ходьбе) или алюминиевой армейского образца объемом 0,75 л. Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется.

Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским устойчивым дном и несколько уплощенной с боков формой (такой котелок легче упаковывать в рюкзак), они пригодятся в любое время года. Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.

Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски). С широким ободком, препятствующим обжиганию, в крайнем случае есть можно и из котелка. Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную, так как металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку.

Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности обязательно нужно взять с собой компас. Его всегда берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Он нужен и в темные беззвездные ночи, в метель или туман. Компасы бывают двух видов – иголочные и жидкостные. Удобней всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.

Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.

Манок на уток. Среди опытных охотников с хорошим музыкальным слухом немало специалистов, которые и без манка подманивают весной селезней всех видов, а осенью и уток. Но достигнуть этого нелегко, поэтому большинство охотников приобретают специальные манки. Подобрав манок, близкий по тону звука, следует научиться верно подражать крику утки. Для этого надо на заре прослушать, как утка манит селезня и попробовать подражать ее крику. Если добиться схожести не удается, то лучше манком не пользоваться: неправильное подманивание будет только отпугивать птиц. К чучелам утки подсядут и без подманивания, хотя и в меньшем количестве. Из покупных манков лучше всего пользоваться деревянным. Высоту и чистоту звука регулируют, сдавливая пальцами верхнюю и нижнюю дощечки.

Манок на рябчика. Эти манки делаются обычно из жести, что придает извлекаемому из них звуку довольно резкий металлический оттенок. Использовав в качестве образца покупной манок, легко самому изготовить пищик из полой птичьей косточки. Самодельный манок звучит значительно мягче и приятней жестяного. На охоту следует взять несколько таких манков, потому что они быстро засоряются.

Тетеревиные чучела. Найти в продаже тетеревиные чучела довольно проблематично, поэтому чучела самцов-тетеревов охотники обычно шьют сами. Для этого используют любую плотную ткань черного цвета. Из ткани вырезают два контура птицы, складывают их вместе и прошивают по краю. Затем его выворачивают и пришивают хвост из того же материала, что и корпус. Хвост нужно подшить по краю полоской кожи (чтобы не трепало ветром).

Набивать чучело надо поролоном или ватой равномерно, расправляя все складки. Главное придать чучелу позу спокойно сидящей птицы. Если чучело похоже на встревоженного и насторожившегося косача, к нему тетерева не подсядут. На крылья и под хвостом следует нашить полоски белой ткани (для имитации окраски черныша), из красной ткани сделать брови, из мелких черных пуговиц – глаза.

На животе следует оставить отверстие, в которое будет вставляться подчучельник. Устанавливая чучело, надо следить за тем, чтобы оно не кривилось, а сидела (утром на восток, вечером на запад). Достаточно установить 2–4 чучела.

Утиные чучела. Осенью для охоты на уток из шалаша нужны чучела уток всех видов, гнездящихся и останавливающихся на том водоеме, на котором предстоит охота. Чем больше будет высажено чучел, тем лучше. Весной же брать с собой много чучел нет надобности: к подсадной утке, помимо кряковых селезней, хорошо подсаживаются и широконоски, и шилохвости, и серая утка, и чирки-свистунки, и трескунки. Поэтому весной, кроме подсадной, обычно высаживаются только два чучела чирков.

Нырковые утки на небольших водоемах почти не встречаются. Если же охота предстоит на большом водоеме, то, конечно, следует взять с собой пару чучел нырковых уток.

Резиновые и деревянные утиные чучела продаются в охотничьих магазинах, но деревянные чучела можно сделать и самому. Для осенней охоты понадобятся чучела кряковых уток – 2–3 (из них один селезень), свиязей – 3 (также один селезень), шилохвостей – 2 (селезень и утка), чирков – 2–3, нырков – 4–5 (из них один селезень).

Имеются в продаже полые деревянные чучела. Они часто покрываются трещинами, вода проникает внутрь, и чучело начинает крениться набок или назад (опускается хвост), а при небольшом ветре полые чучела нередко перевертываются вверх брюшком.

Сделанное охотником чучело не имеет этих недостатков, так как его вырезают из целого куска дерева (липы, осины). После того как чучело будет вырезано, его надо проолифить, а потом раскрасить.

Резиновые чучела удобнее деревянных, но со временем краска их слущивается.

Гусиные профили. Деревянные чучела гусей очень громоздки и тяжелы, поэтому охотники предпочитают им фанерные профили. Из листа фанеры можно сделать восемь профилей в натуральную величину гуся. Сначала фанеру нужно раза два тщательно проолифить и лишь затем вырезать профили.

Силуэт должен точно передавать контур спокойно сидящего живого гуся. Выпиленные профили нужно еще раз проолифить, в особенности по краям, чтобы вода не проникала внутрь фанеры. Когда олифа просохнет, профили раскрашивают масляной краской.

Их ставят на колышках в воде или на берегу (в зависимости от того, где устроена засидка), поэтому на охоту нужно брать готовые колышки разной длины. Чем больше может охотник поставить профилей, тем лучше. Еще лучше, если к профилям поместить подсадного гусака.

Чтобы ветер не сваливал профили, в каждом из них делают по две дырочки; такие же дырочки проделываются и в колышках. Вставив в развилку колышка профиль, его закрепляют продетым сквозь дырочки куском мягкой проволоки. После охоты профили просушивают и только потом убирают и хранят в сухом месте.

Утиные профили. Если нет утиных чучел, можно охотиться и с профилями, которые выпиливают, как и гусиные, из фанеры. Утиные профили ставят только в воде, причем иногда и на глубоком месте (для нырковых уток). Поэтому укрепляют их на дощечках, чтобы не захлестывались волной. Дощечки пускают на воду на шпагате с привязанным и опущенным на дно грузом.

Если охота будет проходить несколько дней, с собой надо взять палатку. В туристских (охотничьих) магазинах можно найти очень большой модельный ряд этого походного инвентаря. Главное, на что необходимо обратить внимание при выборе, это вес и количество осадков, которые может выдержать палатка.

На охоте может случиться всякое, иной раз бывает необходимо заночевать и под открытым небом. В первую очередь следует позаботиться о выборе места для ночевки, а для этого надо знать несколько простых правил: нельзя располагать стоянку у основания желобов, у сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними.

По возможности следует избегать возвышенных, оголенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и других мест, сильно продуваемых ветром. В тайге не рекомендуется располагать лагерь в пожароопасных местах, на заболоченных, переувлажненных почвах, возле гнилых, подпиленных, подрубленных деревьев. Неудобен лагерь, поставленный в густолесье, так как там больше всего комаров, гнуса, а в дождь (даже если дождь уже кончился) долго капает с веток деревьев. Лучше всего выбрать место на опушке леса.

Во всех местностях, но особенно в горах, в степной и пустынной зонах весной опасно ставить лагерь в руслах пересохших рек и на низких берегах. Чтобы обезопасить себя от возможного внезапного наводнения, следует внимательно осмотреть берега. На возможную высшую точку подъема воды могут указать засохшая водная растительность на ветках кустов и деревьев, отсутствие травянистой растительности на берегах и полосы различного плавучего мусора, принесенного водой, отсутствие нор грызунов (животные устраивают норы практически всегда выше уровня возможного затопления) и пр.

В весенне-летний период необходимо избегать мест повышенной грозовой опасности.

В прибрежной зоне морей бивак должен располагаться выше точки максимального прилива с учетом возможного дополнительного прибойного нагона воды. Особенно опасно укрываться в нишах-пещерах, образовавшихся на отвесных берегах. Приливная волна может быстро затопить подобное убежище, причем уйти по воде бывает крайне трудно из-за увеличившейся глубины и прибойных волн, а подняться вверх по обрыву невозможно из-за его крутизны.

В тундре, где трудно отыскать достаточное количество топлива, последний час дневного перехода следует посвятить поиску дров.

В южных зонах нежелательно разбивать лагерь в местах возможного скопления ядовитых насекомых и змей.

В теплую сухую погоду можно заночевать просто у костра. Если же остановка рассчитана на несколько дней, то лагерь следует разбивать неподалеку от воды, на высоком, защищенном от ветра месте, так как в низинах всегда сыро. Удобнее всего расположиться на склоне оврага в защищенном от солнца месте. Зимой не следует устраивать ночлег под деревом, на ветвях которого много снега; но в случае ночевки под ним нужно прежде всего стряхнуть этот снег.

Выбрав место для ночевки, надо очистить площадку для костра, летом – срезать вокруг полоску дерна и убрать в сторону весь сушняк (особенно тщательно в засуху). Огонь разводить на таком расстоянии от постелей, чтобы искры не долетали до них. Хорошо ночевать под отражающим тепло навесом или в балагане. Устройство их несложно. Для теплоотражающего экрана подходит плащ-палатка, простыня или кусок брезента размером 1,5–2 м и т. п. Ткань натягивают под углом 45–50° с наветренной стороны костра между двумя деревьями или вбитыми в землю кольями.

Для прочности козырька колья навеса можно связать поперечной жердью. Под навес кладут подстилку – лапник, сухой камыш. Под таким укрытием можно спать даже в мороз. Для этого перед тем, как устраивать навес, на выбранном для постели месте разгребают снег и разводят костер, прогревая землю. Когда костер прогорит, угли и золу отметают в сторону, а на теплую землю укладывают толстый слой подстилки.

В ненастье можно переночевать под лодкой. Ее вытаскивают на берег, вынимают из нее скамейки, переворачивают вверх дном и подпирают один борт палкой с развилкой на конце. Устанавливают лодку таким образом, чтобы под нее не задувал ветер и не захлестывал дождь. На землю кладут траву, тростник и иные, а на них – вынутые из лодки скамейки.

Известно около 30 видов костров (рис. 1), но наиболее употребляемы 2–3. Самый распространенный костер в виде конуса (или шалаша). Этот тип костра дает много света, но мало тепла и быстро прогорает. Обычно его используют для приготовления пищи и освещения лагеря. Костер в виде сруба, или колодца, в отличие от конуса, дает больше тепла и дольше горит. Костер под названием «крыша» используют для разведения огня под дождем. Особо стоит сказать о таежных кострах, которые могут гореть всю ночь и дают много тепла.

Наиболее употребляем из них костер нодья. Для того чтобы его сложить, надо срубить сухую сосну (она горит ровным медленным огнем, тогда как другое дерево или сгорает слишком быстро, или гаснет), разрубают ее на 3 части по 2,5–3 м. Одну сторону каждого бревна стесывают топором, оставляя заусенцы. Бревна кладут друг на друга, затесанными сторонами одно к другому.

Для того чтобы бревна держались, с краев их укрепляют вбитыми в землю кольями. Между концами бревен кладут чурбачки (клинья) по 6 см толщиной. В образовавшейся щели разжигают огонь. Вскоре разгорится верхнее, а затем и нижнее бревно, и такой костер прогорит всю ночь. Нодью располагают так, чтобы ветер дул вдоль нее.

Простой костер раскладывают для приготовления пищи. Сначала укладывают решеткой мелкие сухие веточки и мелко наколотые щепки и поджигают их с наветренной стороны. Когда они разгорятся, подкладывают крупные дрова. Если приходится готовить обед на несколько человек, предпочтительнее костер, разложенный в специально вырытой яме глубиной и шириной примерно в полметра.

На дне ямы разводят огонь из мелкого топлива, а когда он разгорится, на него кладут дрова, но не горизонтально, а вертикально.

Такой костер дает прямой, узкий столб пламени, на котором можно приготовить обед почти вдвое быстрее, чем на обыкновенном костре.

В ветреную и дождливую погоду разжечь костер бывает довольно трудно. В таких случаях выручает береста или 1–2 таблетки сухого спирта, которые позволяют разжечь совершенно сырые дрова, нужно только наколоть их помельче. Охотнику нужно помнить, что кругляк горит намного хуже, чем расколотое полено. Любой костер разводят с таким расчетом, чтобы его пламя или искры не могли зажечь окружающие деревья, тростник, сухую траву. На торфяном болоте разводить огонь категорически воспрещается. Перед уходом с ночлега или привала костер необходимо залить водой или засыпать землей. Уходя с места ночевки, следует собрать и сжечь щепки, подстилку, бумагу и мусор. Все должно быть приведено в такой вид, как это было до остановки охотников.

Самый древний и простой способ защиты от комаров и гнуса это правильный выбор места стоянки. На открытых, хорошо продуваемых площадках комаров значительно меньше.

Помогает избавиться от комаров такое средство, как дымокур. Это костер, на который кладут гнилушки, сырые листья, траву, сырую хвою, дающие много дыма. Костру не дают разгораться, подкла-дывая время от времени сырой материал. Дымокур раскладывают шагах в 10 от охотников с таким расчетом, чтобы дым сносило в их сторону. Сидеть в дыму, конечно, неприятно, но все же лучше, чем беспрерывно отгонять от себя комаров. Во время движения нужно пользоваться репеллентами либо надевать плотную одежду.

Высушить сырые сапоги проще всего, если на ночь насыпать в них сухого овса, или набить их сухим сеном, или скомканной газетой. К утру сапоги будут сухими.

Чтобы обувь не пропускала воду, следует протереть ее тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы – теплой смесью из 10 г парафина и 10 г того же масла.

Пятна плесени с кожаных сапог, куртки и другого охотничьего снаряжения можно удалить, если смазать их вазелином, а затем протереть мягкой шерстяной тряпкой.

Кожу охотничьих сапог и ботинок можно сделать непромокаемой, если пропитать специальной охотничьей мазью, рыбьим жиром или касторовым маслом. Подошву и ранты тщательно промазать натуральной олифой. Спустя 2–3 ч, всю поверхность сапог натереть хозяйственным мылом. В течение 1–2 дней пропитывание сапог следует повторить 3–4 раза. Кожа станет водонепроницаемой и эластичной.

Пропитка ткани. Существует несколько способов сделать одежду непромокаемой.

1. 150 г обыкновенных калиевых квасцов и 150 г свинцового сахара хорошо растереть и смешать с 6 л воды. В эту похожую на молоко жидкость положить на сутки одежду. Затем ее повесить сушить (выжимать не следует). Посуду после использования нужно хорошо вымыть, так как состав ядовит.

2. Материю или одежду пропитать крепким раствором мыла, отжать и поместить на 1–2 ч в раствор квасцов, после чего высушить.

3. Ткань поместить в 40 %-ный раствор жидкого мыла, а затем в 15–20 %-ный раствор медного купороса. После сушки материя приобретает зеленую окраску.

Пропитка палатки

Расплавить 300 г парафина и 75 г канифоли. В 0,5 ведра горячей воды отдельно растворить 100 г поташа. Расплавленные парафин и канифоль слить, помешивая, в горячий раствор поташа.

В полученную эмульсию опустить палаточную ткань и, выдержав ее там 4–5 мин, отжать. Пропитанную эмульсией влажную ткань (небольшую палатку) обрабатывают 15 %-ным раствором квасцов. Высохшая ткань становится водонепроницаемой.

Пропитка деревянной рукояти ножа

Классический метод – льняное масло. Он основан на использовании натуральных препаратов для обработки таких типов древесины, как береза, с целью достижения долговечной, прочной и влаго-устойчивой поверхности.

Вариант 1. Сырое льняное масло, неразбавленная натуральная олифа. Рукоятку ножа нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручивающейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупорена. Когда древесина черенка пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого в течение нескольких недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и полимеризация поверхности, которая по истечении некоторого времени становится прочной и упругой.

Вариант 2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло – жидкость, приготовленная из льняного масла и настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1: 1.

При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается. Применяют аналогично описанному предыдущему способу. Срок просушки составляет 1–2 недели.

Вариант 3. Льняное масло с дегтем (применять только натуральный деготь). Добавка 50 % дёгтя придает дереву красно-коричневый оттенок. Использование такое же, как и в предыдущих способах. После применения остатки масла тщательно стереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ! При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором, поэтому следует выбрасывать с особой осторожностью.

В продаже можно найти и готовые составы для пропитки рукояток, такие как Danish oil, CCI Knife Handle Oil, CCL Oil Politur, CCL 12 S Oil Politur Hobby-set, CCL Klar Holzpolitur, но отличные результаты обработки снижает явный минус – крайне высокая стоимость.

Охота требует от человека большой затраты физической и нервной энергии. И если охотник надеется в лесу забыть о своих болезнях, то он обязан знать, что вместо удовольствия и хорошей физической зарядки он может получить обострение болезни и стать обузой для своих спутников, которым придется за ним ухаживать.

Планируя выезд, каждый охотник должен сопоставить свои физические возможности, возраст и состояние здоровья с погодой, характером предстоящей охоты и ее трудностями. Любое недомогание, небольшая температура или озноб, потертость ног или фурункулы на теле являются уважительным поводом для отказа человека участвовать в охоте.

При подготовке к охоте надо с исключительной придирчивостью проверить свою обувь: она не должна быть ни тесной, ни великой. Правильно подогнанная обувь удобна даже при быстрой ходьбе по бугристой местности. Груз нужно брать минимальный: это не только сохранит хорошую маневренность, но и силы, и здоровье охотника.

Аптечка охотника. Вес ее не должен превышать 300 г. Врачи рекомендуют включать в состав аптечки по 10 г настойки йода, 25 %-ного нашатырного спирта и настойки камфары с валерианой, 20 г перекиси водорода, марганцовокислый калий, баночку вазелина, какой-либо антибиотик в таблетках, средство от головной боли, два стерильных бинта, пакетик ваты, резиновый жгут. Валидол, средства от изжоги и иные охотники обычно берут без напоминаний.

Кровотечения

Кровотечения наблюдаются на охоте довольно часто. Они могут возникнуть самопроизвольно (из носа), из ран, полученных при неосторожном обращении с ружьем или укусе зверя. Бывают внутренние кровотечения от резких ушибов и ударов.

При повреждении вены кровь вытекает медленной, темно-красной струей. Особенно опасно артериальное кровотечение: при нем кровь бьет фонтаном, она ярко-алого цвета. Если быстро ее не остановить, человек может погибнуть.

Для того чтобы остановить кровотечение из раненой ноги или руки, на конечность следует наложить жгут (ремень, веревку и т. п.) и приподнять ее. Жгут нельзя держать затянутым более 2 ч, в противном случае может наступить омертвление тканей ниже жгута из-за недостаточного питания. При артериальном кровотечении артерию зажимают ближе к сердцу от места ранения, а при венозном – дальше от сердца.

При ранении височной артерии ее прижимают впереди уха, когда кровоточит щека – у нижнего края нижней челюсти. Если ранен плечевой пояс, то прижимают артерию в надключичной ямке; если кровь бьет из предплечья или локтя, прижимают артерию к плечевой кости на внутренней стороне плеча.

При кровотечении из кисти артерию придавливают в месте, где прощупывается пульс, потом на конечность выше места кровотечения необходимо наложить жгут.

При кровотечении из носа пострадавшего нужно уложить, на переносицу ему кладут тряпку, смоченную в холодной воде. Первые 2–3 ч после носового кровотечения человек должен избегать тяжелых физических нагрузок. При венозных кровотечениях для их остановки достаточно наложить давящую стерильную повязку.

После остановки кровотечения из раны извлекают (стерильными ватой или бинтом) землю, мусор, куски одежды, в крайнем случае рану промывают чистой водой или перекисью водорода. Затем края раны смазывают йодом и закрывают сухой стерильной повязкой.

Рана, нанесенная зубами зверя

Рана, нанесенная зубами зверя, всегда загрязнена и инфицирована. Ее недостаточно забинтовать, надо сделать повязку с раствором поваренной соли (взять соль на кончике ножа и развести в 0,5 стакана воды). Ссадины смазывают йодом и забинтовывают.

Переломы

Переломы бывают при падениях и ударах. Чаще всего происходят переломы конечностей.

Пострадавший при переломе испытывает боль, иногда теряет сознание. Обычные форма и положение конечности в месте перелома изменяются.

Переломы могут быть закрытыми и открытыми, когда нарушена не только костная ткань, но повреждены мягкие ткани и кожа.

В этом случае прежде всего надо остановить кровь и привести в состояние максимального покоя поврежденную конечность, для чего на нее накладывают шину, в качестве которой могут служить палка, доска, для переломанной ноги – здоровая нога.

Переломы ключицы наблюдаются чаще всего при резкой отдаче ружья (при непосильном заряде для легкого ружья, ошибке при снаряжении патрона и т. п.). В месте перелома пострадавший ощущает резкую боль. Плечевой сустав как бы слегка выворачивается наружу и вниз.

Задача первой помощи возможно сильнее растянуть переломленную ключицу и при таком положении доставить больного в ближайший медпункт или больницу. Для этого из бинтов и ваты (а если их нет, то из тряпок или нижней рубашки) свивают два кольца. Их надевают на руки (здоровую и поврежденную), заводят под мышки и на плечо.

Кольца связывают между собой бинтом или тряпкой спереди, а затем возможно туже стягивают сзади. На спине стягивающий кольца шнур (тесьму или бинт) привязывают к туго затянутому поясному ремню.

Вывихи суставов

Вывихи суставов случаются при ударе, падении, резком движении. Они сопровождаются резкой болью, изменением формы сустава, болезненностью или невозможностью движений.

Первая помощь заключается в наложении на сустав тугой повязки, обеспечивающей его неподвижность.

Самим не надо пытаться вправлять вывих: это должен сделать врач.

Ожоги

Ожоги бывают при неосторожном обращении с ружьем или порохом, от воспламенения ватника при ночевке у костра и т. п.

При легком ожоге, сопровождающемся покраснением, припуханием кожи и местной болью, обожженную часть тела погружают в проточную воду и, если позволяет погода, оставляют открытой. В противном случае ее надо забинтовать стерильным бинтом, предохраняя от трения об одежду. Очень хорошо обожженное место смазать крепким (темно-фиолетовым) раствором марганцовокислого калия.

Ожоги второй степени завершаются образованием пузырей. Оказание первой помощи состоит в том, чтобы сохранить в целости кожные покровы и пузыри, а пострадавшего доставить в ближайшее лечебное учреждение.

При ожогах третьей степени, когда обуглены отдельные участки тела, надо помнить все, что связано с остановкой кровотечения: у пострадавшего может быть нарушена целостность крупных сосудов. Его надо максимально разгрузить, дать обильное питье (если нет под рукой сердечных средств), немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

Тепловой и солнечный удары

В жаркую и влажную погоду, когда затруднено потоотделение и охотник испытывает жажду, с ним из-за перегревания может случиться тепловой удар. Солнечный удар возникает от действия прямых солнечных лучей на незащищенную голову. Поэтому в жаркий солнечный день с непокрытой головой охотиться в открытых местах не рекомендуется.

При тепловом и солнечном ударах развиваются почти одни и те же недомогания: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, шум в ушах, вялость, покраснение лица, потливость, повышение температуры, частый пульс. При тяжелых формах наблюдаются судороги, учащенное дыхание, потеря сознания.

Пострадавшего надо освободить от стягивающей одежды, перенести в тень, поливать лицо холодной водой. За голову положить мокрую тряпку, давать пить побольше холодной воды, дать сердечные средства.

В тяжелом состоянии, когда больной теряет сознание, у него поднимается температура, возникает бред, пострадавшего необходимо немедленно доставить в лечебное учреждение.

Обморожение

Хорошо пригнанные и в меру свободные одежда и обувь – непременное условие охоты в холодное время года. Ноги и руки нигде не следует сильно стягивать: это вызывает задержку кровообращения и, как следствие, переохлаждение конечностей.

Даже небольшой ветер способствует обморожению, поэтому поверх теплой одежды следует надевать вещи из плотной, можно прорезиненной ткани. Рекомендуется надевать шерстяное белье.

Часто происходит обморожение отдельных частей лица.

Некоторые смазывают лицо жиром. Это не всегда спасает при резких ветрах и сильных морозах. Однако быстрая работа мышцами лица и систематическое растирание теплыми сухими ладонями (а не заснеженными перчатками) легко предупреждают обморожение. Уши обязательно должны быть закрыты головным убором или теплыми наушниками.

На морозе дышать следует через нос. Этот правильный совет известен всем с детства. Однако даже вполне здоровый человек при встречающихся на охоте больших физических нагрузках вынужден порой переходить на дыхание через рот. Такое дыхание на морозе для здорового охотника безопасно, но при этом надо помнить, что чем ниже температура, тем меньше времени следует дышать ртом: при морозе 10–20 °C – не более 15–20 мин, а при морозе 20–25 °C – не более 5–7 мин. При более сильном морозе от охоты, как правило, следует воздержаться.

Первая помощь захлебнувшемуся

Если провалившийся под лед или упавший с лодки охотник, будучи вытащен из воды, находится без сознания, ему прежде всего надо открыть рот и вытянуть оттуда язык, а если рот загрязнен, то очистить его. Затем следует удалить воду из желудка и легких. Для этого пострадавшего кладут лицом вниз накатом (поперек) на валик из одежды, бревно или на согнутое колено оказывающего помощь и сильно надавливают руками на спину. Язык вытаскивают рукой, обернутой в платок или полотенце. Вслед за тем приступают к искусственному дыханию. Пострадавшего кладут на землю лицом вниз.

Оказывающий помощь становится на колени, охватывая ими ноги пострадавшего. Накладывает ладони на нижние ребра (с обеих сторон позвоночника) и с силой в течение 2 с надавливает руками на спину захлебнувшегося, выдавливая воздух из грудной клетки. На счет раз-два прекращает давление, не отнимая рук – грудная клетка расширяется, и воздух входит в легкие. Частота искусственного дыхания – 16–20 раз в минуту, т. е. соответствующая частоте нормального дыхания.

Применять искусственное дыхание надо до тех пор, пока больной не придет в сознание. Потом больного следует согреть, напоить горячим чаем.

Потертости

Если охотник почувствовал, что в каком-либо месте обувь трет, ему следует разуться и осмотреть обувь, портянки, носки и ноги.

Если трение устранить нельзя, то трущуюся часть кожи стопы нужно туго забинтовать 2–3 слоями марли.

Это даст хороший результат, если бинт будет наложен правильно. Для этого вначале на голень выше щиколоток накладывают манжет, затем обматывают стопу, потом снова голень и вновь стопу, как бы выписывая бинтом восьмерку, пока трущееся место не покроется марлей целиком.

Уход за кожей лица и рук

В переменную и холодную погоду лицо и кисти рук рекомендуется перед охотой смазать нейтральным жиром (детским питательным кремом), коровьим маслом или в крайнем случае гусиным или утиным жиром.

Вазелин применять не следует (несколько сушит кожу), тем более не рекомендуется применять глицерин.

Уход за ногами

Иногда на охоте приходится внезапно остановиться и застыть на месте. Тогда в ступне опорной ноги возникают нагрузки, превышающие привычные во много раз.

Поэтому опытный охотник следит за ногами постоянно. Их необходимо мыть до похода и после него. Ногти на ногах должны быть аккуратно пострижены и без острых углов. Особое внимание необходимо уделять мелким травмам. Нельзя идти на охоту, если на стопе есть царапины, гнойнички, кровоподтеки.

Укусы змей

Место укуса змеи обычно жжет, зудит, опухает, но всех явлений вначале может и не быть. Однако два близко расположенных друг к другу точечных пятна – следы змеиных зубов – заметны на коже всегда.

В большинстве случаев змеи кусают в ногу или руку. При укусе змеи первую помощь пострадавшему следует оказывать как можно быстрее, помня, что от этого зависит степень поражающего воздействия яда на организм. Укушенного змеей человека не стоит переносить в более удобное место и не стоит раздевать, чтобы открыть место укуса, тратя на это драгоценные минуты. Помощь должна оказываться сразу в том месте, где случился укус, а одежду проще и быстрее взрезать, чем расстегивать. При этом, если змея не убита и не опознана как безопасная, ее следует считать заведомо ядовитой и оказывать первую помощь в полном объеме!

Сразу после укуса надо раскрыть ранку надавливанием пальцев сбоку и начать энергичное отсасывание яда ртом, периодически сплевывая кровянистую жидкость.

При полном отсутствии во рту слюны (например, при водном изнурении в пустыне) и наличии открытых, кровоточащих ранок во рту оказывающему первую помощь человеку желательно набрать в рот немного воды.

Отсасывать яд следует в течение 10–15 мин беспрерывно, что позволит удалить из организма пострадавшего от 20 до 50 % введенного яда. Для человека, оказывающего помощь, отсасывание яда опасно, если на слизистой оболочке рта есть ранки или мелкие ссадины.

Если пострадавший один, он должен провести отсасывание яда самостоятельно. Необходимо продезинфицировать ранку, наложить стерильную повязку, которую по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани, при этом ограничить подвижность пострадавшего, что значительно замедлит распространение яда в организме. Пораженные конечности иммобилизовать.

При укусе в ногу прибинтовать ее к здоровой и, подложив что-либо под колени, слегка приподнять. При укусе в руку зафиксировать ее в согнутом положении.

Пострадавшему надо давать больше пить (от кофе, как возбуждающего напитка, лучше отказаться). При наличии сыворотки ее надо вводить внутримышечно, лучше в область спины, не позже чем через 30 мин после укуса. В случае необходимости проводить продолжительное искусственное дыхание и массаж сердца.

В особо опасных случаях (при укусе гюрзой, коброй и пр.) ранку надрезают ножом и яд выдавливают. Но работа случайными, нестерильными предметами (ножами, ножницами и т. п.) может привести к инфекции, повреждению вен и сухожилий.

Бессмысленно и опасно прижигать ранку, так как ядовитые зубы змей достигают 1 см в длину, и яд глубоко вводится в мышечную ткань.

Столь же бесполезны азотные и серные кислоты, едкий калий, карболка и пр. Недопустимо накладывать выше места укуса жгут. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы и гадюки), повышает летальность.

Нельзя давать алкоголь, который не только не является противоядием, но, наоборот, затрудняет выведение яда из организма, усиливает его действие.

Пострадавшему нельзя самостоятельно передвигаться, тем более бежать и вести другую активную деятельность, связанную с усилением кровообращения.

Укусы насекомых

Укусы комаров и москитов опасны, если человек страдает какими-либо кожными заболеваниями.

Для отпугивания кровососущих насекомых рекомендуются «Репудин», крем «Тайга», жидкость «На привале». При смазывании ими кожи надо лишь следить, чтобы эти вещества не попадали на свежие царапины, ранки, потертости, на губы и слизистые оболочки носа и глаз. Поэтому если охотник сильно потеет, то лоб смазывать нельзя: капли пота, смешиваясь с химическим веществом и стекая со лба, могут попасть в глаза.

При отсутствии специальных средств охотники кладут на 10–15 мин часть своей одежды на муравьиную кучу. Муравьи оставляют на ткани часть секрета своих желез. Очищенная затем от муравьев одежда в течение 3–4 ч будет эффективно отпугивать комаров.

Укушенные места надо протереть 25 %-ным раствором нашатырного спирта, и зуд прекратится.

Если ужалит пчела, осмотрите болезненное место. Обнаружив жало с крошечным мешочком, содержащим яд, постарайтесь аккуратно, не раздавив мешочка, вытащить его из кожи (ужалившая оса жала не оставляет). Ужаленное место протрите нашатырным спиртом.

Особо надо сказать об укусах каракурта. Это паук, достигающий 15–20 см (самки), обладающий ядом, в 15 раз более сильным, чем яд гремучей змеи. При укусе каракурта обычно наблюдается боль, напоминающая укол булавки. На коже появляется небольшая припухлость красноватого цвета, быстро исчезающая, понижается чувствительность в месте укуса. Через 10–15 мин место укуса начинает сильно жечь.

Постепенно боль распространяется на все тело. Пострадавший быстро слабеет, часто не может стоять самостоятельно на ногах. Появляется чувство страха, повышается температура, возникают судороги и подергивания отдельных групп мышц. Возможны смертельные исходы в результате отека легких и остановки сердца. Простейшая помощь при укусе ядовитого паука заключается в прижигании места укуса. Лучше всего приложить к коже 3–4 спички и поджечь их серные головки другой спичкой. Огонь разрушает часть яда, ослабляет интоксикацию. Прижигание должно производиться как можно быстрее и обязательно не позднее 2 мин после укуса.

Кроме того, необходимо провести энергичное отсасывание яда точно так же, как при укусе змеи.

Больному следует обеспечить полный покой, давать большое количество горячей жидкости, согревать поясницу, при судорогах – согревать мышцы с помощью горячих компрессов, грелок.

Ужалившее ядовитое насекомое или укусившую змею надо убить и сохранить. Это подскажет врачам, какую сыворотку следует ввести больному, чтобы успешно нейтрализовать действие яда.

Переноска пострадавшего. Если в результате заболевания или травмы охотник самостоятельно передвигаться не может, то после оказания ему первой помощи его доставляют в больницу, на охото-базу или в ближайшее селение.

Если пострадавший может сидеть, то на расстояние 3–4 км его переносят, устроив из рук «замок» либо применив поясные ремни или рюкзак. Импровизированные носилки легко соорудить из двух жердей и куртки или плащ палатки. Зимой раненого удобно везти на лыжах.

Настоящему охотнику присущи очень многие личностные качества. Это воля, твердость характера, физическая выносливость, умение выживать в дикой природе и иное, но все они теряют свое значение, если охотник не умеет метко стрелять. В первую очередь необходимо понять, что меткость – это не врожденный навык, а умение, вырабатываемое тяжким трудом и большой затратой сил и времени.

Для того чтобы достичь вершин стрелкового мастерства и стать снайпером, т. е. охотником на бекасов (анг. sniper– «снайпер» от snipe – «бекас»), необходимы регулярные занятия. Лучше всего, если эти занятия будут проходить в специально оборудованных местах, таких как тир или стрельбища. Только там достигается максимальная безопасность как для окружающих, так и для самого стрелка.

А наличие инструктора поможет избежать очень многих ошибок, но на самом первом, подготовительном этапе тренироваться в стрельбе можно и в домашних условиях. Начинать необходимо с самых элементарных физических упражнений, развивающих силу и твердость рук. Для этого прекрасно подойдут гантели, гири, эспандеры и много других приспособлений различной конструкции. Главное, чтобы упражнения эти выполнялись ежедневно и были достаточно интенсивными.

Начинать учиться стрелять из оружия следует с тренировки такого навыка, как прицеливание. В целях экономии средств рекомендуется начинать обучение со стрельбы из пневматической винтовки.

Безусловно, стрельба пулями значительно отличается от стрельбы дробью, тем более стрельба из пневматической винтовки, но это позволяет очень хорошо отработать навык прицеливания. Кроме того, для приобретения пневматической винтовки не требуется охотничьего билета, она сравнительно безопасна, но главным ее достоинством является низкая цена выстрела. К тому же оборудовать место для тренировки в стрельбе из пневматической винтовки возможно в домашних условиях при наличии помещения достаточно большого размера.

Для этого необходимо самим сделать специальный ящик, в котором будут крепиться мишени. Изготовить его можно из фанеры или ДВП, а для прочности усилить тонкими рейками. Размеры ящика – 80 х 60 см и глубина – 40 см.

На расстоянии 10 см от дна к одной длинной стороне ящика прикрепляются полосы резины шириной 2–3 см и длиной 60 см (дно ящика будет задней стенкой). Полосы прибиваются слегка внахлест (рис. 2).

Перед ними крепятся обычные бельевые прищепки, расположить их лучше на горизонтальных струнах, натянутых сверху и снизу так, чтобы на них можно было крепить мишени разных размеров. Свисающие полосы резины полностью гасят скорость пули и защищают от рикошета. При некотором расстоянии, с которого будет производиться выстрел (устанавливается экспериментально), пульку удается использовать повторно. Кроме того, еще одним достоинством пневматических винтовок является очень слабая отдача и тихий выстрел.

Выстрел совершается по следующей схеме: задерживается дыхание, нижний обрез мишени совмещается с мушкой и прицельной планкой (чтобы мушка находилась ровно посередине прорези, не выступала над прицельной планкой и не была утоплена) и плавно нажимается на спусковой крючок. Нужно следить, чтобы к моменту совмещения мушки и прицельной планки был уже пройден холостой ход курка, а производило выстрел только еле заметное движение пальца. Каждое оружие имеет свои особенности, поэтому перед началом стрельбы обязательно нужно опробовать холостой ход курка.

Научившись правильно целиться, можно приступать и к стрельбе из малокалиберной винтовки. Тренировки с этим видом оружия могут проходить только в тире. Практически в каждом городе существуют спортивные секции по пулевой стрельбе, которые имеют подобные тиры. Первым упражнением, с которого надо начинать, является стрельба лежа с упора, при этом ствол винтовки укладывается на мешочек с песком или специально изготовленный из дерева и обитый кожей упор. Винтовка на упоре должна лежать цевьем, а не стволом. Необходимо следить за правильным расположением собственного тела: винтовка, позвоночник и правая нога должны находиться на одной линии, а левая нога отставлена в сторону для упора. Упражнение оценивается на меткость и кучность, поэтому при перезарядке локоть правой руки остается неподвижным, а приклад – плотно прижатым к плечу (на соревнованиях биатлонистов перезарядка ружья осуществляется только кистью, без отъема приклада). Выстрел выполняется точно так же, как и из пневматической винтовки.

Следующим упражнением является стрельба из малокалиберной винтовки с ремня. Ремень винтовки отпускается на такую длину, чтобы зафиксированный на плече правой руки при положении лежа, находясь в натянутом состоянии, он не уводил ствол вправо. Упор при такой стрельбе уже не подкладывают. Упражнения в пулевой стрельбе можно проводить вне охотничьего сезона круглый год. Они тренируют глазомер, выдержку и твердость руки – навыки, столь необходимые на охоте.

Тренировки в тире развивают уверенную и точную стрельбу по неподвижной мишени. По двигающейся мишени можно научиться стрелять только на стрельбище. Для чего используются специальные станки, подающие глиняные плоские диски – тарелочки. При этом станок может подавать тарелочки как по одной, так и по две, да еще и с разной скоростью, что позволяет отрабатывать стрельбу в различных скоростных режимах.

Занимая разные позиции при стрельбе относительно станка, можно отработать стрельбу под любым углом и в любом направлении. На стенде можно отработать различные приемы стрельбы, использующиеся на охоте. Например, при стрельбе в густом лесу, когда цель в зоне видимости появляется на считанные мгновения, стрелять надо навскидку, для чего требуется быстро определять точку прицеливания и вскидывать ружье на нее. Выстрел производится без зажмуривания одного глаза, так как бинокулярное зрение поможет вам правильно оценить расстояние до цели, а также величину упреждения (т. е. нужно определить точку на траектории движения цели, где она окажется к моменту подлета дроби и бить уже в это место).

При стрельбе на открытой местности (например, при охоте на водоплавающую дичь), стрелять следует с поводкой (охотник некоторое время ведет стволами цель, уравновешивая скорость поворота корпуса тела со скоростью движения мишени).

При этом нужно поворачиваться всем телом, а не просто вести ружье руками. Выстрел производится с небольшим упреждением, плавно, не останавливаясь в движении.

Оба эти приема надо отработать в двух вариантах – с рубежа и в стрельбе с подхода.

При стрельбе в стойке прежде всего следует освоить правильное положение тела, способствующее быстрому и плавному повороту туловища.

Для этого ноги располагают на ширине плеч, носки разводят в стороны. Колени слегка ослаблены (как будто стоите на лыжах), корпус немного подается вперед. При такой стойке поводка ружья будет осуществляться только движением корпуса и обеспечит меткую стрельбу во всем секторе. Левой рукой ружье удерживают за цевье, а правой держат шейку приклада, первой фалангой указательного пальца прикасаясь к спусковому крючку. В момент вскидки ружье необходимо сначала подать вперед, а уже затем прижать к плечу и щеке. При стрельбе с подхода стрелок начинает свое движение с расстояния около 20 м, а когда до огневого рубежа останется примерно половина пути, перед ним запускают тарелочку.

Меняя направление вылета тарелочек, угол подхода к рубежу и скорость подхода, условия стрельбы приближаются к таковым реальной охоты. Стендовая стрельба вырабатывает чрезвычайно большую скорость реакции и умение точно стрелять. И, безусловно, такой опыт пригодится при стрельбе пулями или из нарезного оружия. Для тренировок охотника нужно применять те же самые заряды, которые используются на охоте. Стрелять нужно из того ружья, что и на охоте.

Пулевая стрельба

Стрельба пулей требует более высокой точности. Тренировки проходят на специальных установках, в которых мишень выполнена в виде кабана, косули или лося. Мишень движется поперек огневого рубежа. Начинают тренировки с небольшой скорости перемещения мишени и доводят до скорости, примерно соответствующей передвижению настоящего животного. Стрельбу ведут навскидку, а вот результат оценивают по точности попадания в убойное место, нанесенное на мишень.

Упреждение

Величина упреждения зависит от угла ее движения по отношению к линии ствола. Так, угловое смещение будет максимальным, если дичь движется перпендикулярно стволу. Чем острее угол движения дичи к направлению выстрела, тем меньше упреждение. В каждом конкретном случае охотник определяет эту величину интуитивно, но эта интуиция является результатом долгих тренировок и опыта.

Существует огромное количество пород охотничьих собак, но все это разнообразие можно разделить по направлениям специализации.

Охотничьих собак подразделяют на следующие специальности: борзые, гончие, легавые и норные. В отличие от других пород охотничьих собак легавые собаки благодаря наличию у них врожденного свойства останавливаться перед затаившейся дичью (делать стойку) применяются исключительно для охоты по птице.

Охота с легавой собакой доставляет большое удовольствие при условии, что собака, кроме наличия у нее хороших природных полевых качеств, правильно натаскана в поле. Поэтому владелец собаки должен уметь правильно воспитывать и натаскивать свою собаку для того, чтобы развить и закрепить ее врожденные качества. Большое значение имеют воспитание собаки, выработка у нее послушания, целенаправленная постановка работы собаки в поле. Все это обеспечивает полный контакт собаки с охотником, продуктивность и интерес охоты.

Для обеспечения удачной и красивой охоты легавая собака должна быть правильно воспитанной и способной на продолжительную работу при любых условиях погоды и характере местности.

При выборе той или иной породы легавых собак следует учитывать условия охоты в угодьях, в которых будет проводиться охота, виды дичи и климатические условия.

В условиях средней полосы России могут быть использованы как гладкошерстные, так и длинношерстные легавые. В северных районах большее предпочтение должно быть отдано длинношерстным и жесткошерстным легавым. В южной полосе, где достаточно жарко, целесообразно иметь гладкошерстную легавую, а в тех южных районах, где много густой и колючей растительности, а местами камышей, там, конечно, гладкошерстные собаки менее практичны, так как могут иметь частые порезы, и лучше всего для охоты иметь длинношерстных или жесткошерстных легавых собак. Кроме этого, при выборе породы собаки необходимо учитывать физические возможности охотника, сможет ли он выдержать длительную ходьбу. Надо помнить, что с энергичной собакой, имеющей широкий поиск, меньше приходится затрачивать времени и пройти значительно меньшее расстояние, чтобы найти то же количество дичи, что найдено с тихоходной собакой, имеющей узкий поиск. Конечно, надо не забывать, что большое значение имеет опыт собаки в работе по той или иной дичи.

Собака может очень хорошо работать по болотной дичи, но быть недостаточно уверенной по боровой, и наоборот. Для устранения этих пробелов необходимо дать собаке больше практики в приобретении навыков работы по данному виду дичи.

Однако следует всегда помнить, что специализированные по одному типу дичи собаки работают значительно качественней и эффективней так называемых универсальных.

Для легавых наибольшее значение имеет чутье, т. е. стремление и способность по запаху находить и указывать охотнику дичь. Чутье – врожденное свойство, но оно, так же как и умение им пользоваться, развивается в результате натаски и тренировки собаки. Чутье должно быть дальним и верхним с манерой работать (причуивать) верхом. Легавая, имеющая хорошее чутье, быстро находит дичь и точно показывает ее местонахождение. Дальность чутья – это способность собаки причуивать запах дичи на достаточно большом расстоянии. Верность чутья характеризуется отсутствием пустых стоек, точностью указания местонахождения дичи стойкой и подводкой, отметкой сидок недавно слетевшей птицы или свежих набродов потяжкой или приостановкой. Верхнее чутье – манера собаки пользоваться чутьем, ловить ветер, «держать поле на чутье», стремиться с поднятой головой причуивать запах самой дичи, а не ее следа, оставленного на земле. Обнюхивавание следа, ковыряние, механический поиск без «держания поля на чутье» снижает оценку манеры собаки пользоваться чутьем и красоту поиска.

Второе главное качество для легавой собаки – это поиск. Поиск легавой собаки составляют быстрота хода и манера поиска. Ход ценится легкий, быстрый и ровный, заметно не сбавляемый собакой во время охоты. На поиске собака должна покрывать обыскиваемую площадь, не оставляя необыс-канных мест, и обыскивать площадь в наикратчайший срок. Быстрота хода у одной и той же собаки должна быть различной в зависимости от условий местности.

В зарослях, в топких местах, в высоких кочках, в валежнике собака, безусловно, может несколько сбавить ход по сравнению с легким болотом, лугом или полем. Манера поиска у хорошо натасканной собаки также меняется в зависимости от условий места охоты и направления ветра по отношению к линии хода охотника. Наилучшим признается поиск челноком, при котором собака обыскивает местность, идя на параллелях, пересекающих впереди направление хода охотника, отстоящих одна от другой на расстоянии возможной дальности причуивания дичи, т. е. на 10–25 шагов, и удаляется примерно равномерно в стороны от охотника на 50-100 шагов. Ширина поиска (челнока) зависит от быстроты хода собаки и местности. Собака не должна оставлять необысканных мест, не должна проходить сзади охотника и проходить повторно по ранее пройденным местам (без указания охотника). Правильный челнок можно требовать от легавой собаки только на открытых или с редкими кустами местах. На заросших местах ширина поиска должна быть сокращена так, чтобы собака не терялась охотником. В таких местах нельзя требовать от собаки правильного челнока. При боковом ветре по отношению к направлению хода охотника хорошо поставленная собака смещает правильный поиск челноком в ту сторону, откуда дует ветер, а поэтому пересекает направление хода охотника под углом. Очень желательно, чтобы по указанию охотника собака могла сокращать ширину поиска, это обеспечивает успешную наводку собаки на перемещенную дичь.

Качеством, присущим породам легавых собак, является также потяжка. Потяжка – это настороженное приближение собаки по прямой или слегка зигзагообразной линии с поднятой головой по направлению к причуянной дичи или ее следу начиная с момента изменения первоначального хода собаки до стойки.

Ценится потяжка отчетливая, уверенная и заканчивающаяся стойкой или переходом в поиск при отметках сидки и набродов дичи.

Основным, устойчивым, типичным признаком работы легавых собак всех пород является стойка. Стойкой называется остановка собаки в напряженной позе по причуянной ею дичи или по месту ее сидки или по набродам. Стойка может быть стоячей или лежачей, причем вторая характерна только для английского сеттера.

Ценится стойка, сделанная собакой непосредственно по птице, твердая, уверенная, без самостоятельного продвижения собаки до подхода к ней охотника. Продвижение собаки со стойки для подъема причуянной дичи на крыло является подводкой. Ценится легкая (по первой команде охотника), быстрая, уверенная, плавная и точная подводка.

В крепких местах и по бегущей дичи предпочитается подводка броском или с заходом собаки навстречу охотнику.

Подводка – один из решающих моментов в работе легавой собаки, обеспечивающих хорошую подачу дичи на крыло под выстрел.

Легавая собака должна быть правильно поставленной (натасканной) в поле и безукоризненно послушной. Это качество одного из основных условий, обеспечивающих удачную и красивую охоту. При хорошей постановке собака более свободно ведет себя, самостоятельнее и инициативнее работает, охота с ней приятнее и красивее.

Это достигается при полном контакте собаки с охотником (владельцем), когда собака правильно дрессирована, натаскана и прошла достаточную общую тренировку и тренировку в работе по дичи. При взлете птицы и при выстреле собака должна без всяких указаний охотника остаться на том месте, где ее застанет момент взлета поднятой дичи на крыло и при выстреле. Одним из высших достижений в работе собаки является анонс – доклад о найденной дичи.

От собаки требуется послушание. Надо, чтобы она всегда была в руках у охотника, охотно и точно исполняла его приказания, отдаваемые свистком, голосом или жестом, находясь на любом расстоянии от него. Таковы требования, предъявляемые ко всем легавым собакам. Кроме того, каждая порода имеет и свои особенности.

Всех легавых собак относят к двум группам – английским (или островным) и немецким (или континентальным) породам. Породы первой группы (пойнтер и сеттер) принадлежат к более специализированным породам, выведенным для охоты на больших просторах, так характерных для нашей страны, поэтому нашедшим у нас широкое распространение.

Из этой группы пород пойнтер – единственная гладкошерстная английская легавая с темпераментными, энергичными, свободными и решительными движениями. Он имеет широкий поиск на красивом быстром карьере высоко над землей, причуивает птицу преимущественно верхом, высоко неся голову. После уверенной, но осторожной потяжки картинно замирает в высокой напряженной стойке. Пойнтер хорошо работает как по болотной, так и по боровой дичи, очень вынослив, хорошо переносит жару и холод, несмотря на короткую шерсть.

Английский сеттер, столь же энергичный и темпераментный, красиво работает на широком поиске, но в довольно своеобразной манере. Английский сеттер обладает быстрым, как бы стелющимся по земле ходом, имеет эффективную крадущуюся, приземистую (кошачью) подводку и довольно разнообразную, в красивых позах стойку. Очень типична для английского сеттера лежачая стойка.

Ирландский сеттер – энергичная, выносливая как в жару, так и в холод собака. Он обладает широким поиском, работает на галопе, на быстрых махах (волчьем поскоке). Стойка ирландского сеттера высокая, достаточно выразительная, но нередко даже во время самой твердой стойки собака повиливает хвостом.

Шотландский сеттер-гордон – наиболее спокойная из всех английских легавых, лучше других приспособленная для охоты на боровую дичь, работает на достаточно быстром, хотя и тяжеловатом галопе.

Благодаря уравновешенности характера собаки этой породы имеют несколько большую склонность в подаче убитой дичи. Имея густой шерстный покров, они очень неприхотливы к условиям содержания, легко переносят суровый климат, но менее пригодны для охоты в южных районах.

Группа немецких пород легавых собак выведена в условиях преимущественно парковой охоты, где к собаке предъявлялись несколько отличные требования и в первую очередь определенная универсальность.

Помимо обычной для легавой собаки работы, здесь требуется ее умение отыскивать и доставлять подранков не только птицы, но и зверя – зайца, лисы.

Поэтому собаки этой группы пород отличаются большой уравновешенностью, спокойствием в работе и способностью, помимо верхнего чутья, к следовой работе. В современных условиях немецкие легавые несколько изменились и стали более пригодными для ходовых охот. Выделяют три породы немецких легавых: короткошерстная (курцхаар), жесткошерстная (дратхаар) и длинношерстная (лангхаар).

Короткошерстная немецкая легавая умеренного темперамента, поиск неширокий, работает на среднем галопе с переходом на рысь, стойка высокая. Как правило, собаки этой породы пользуются верхним и нижним чутьем (по следу). Короткошерстная немецкая легавая является очень добычливой собакой по боровой дичи, а на болоте все же уступает пойнтеру и сеттеру, но зато собаки этой породы имеют врожденную склонность к подаче убитой дичи, очень выносливы и неприхотливы в отношении содержания. Они имеют более грубую шерсть, чем пойнтер, и купированный хвост, что дает возможность охотиться с этой легавой в условиях более тяжелой местности, чем с пойнтером.

Жесткошерстная немецкая легавая в работе очень схожа с короткошерстной немецкой легавой.

Разница лишь в том, что она имеет более длинную и очень жесткую шерсть, что дает возможность охотиться с ней в местах с путаной, колючей растительностью. Кроме этого, она очень неприхотлива в отношении содержания и особенно пригодна для тяжелых условий работы в лесу и на болоте.

Длинношерстная немецкая легавая по манере поиска не отличается от других немецких легавых, но более медлительна и менее податлива в работе, может быть использована для охоты по различным видам дичи.

В работе достаточно вынослива и к тому же имеет длинную шерсть, не боится холода и ненастной погоды, следовательно, она очень неприхотлива в отношении содержания.

Охота с легавыми по болотной дичи

У каждого охотника есть любимый вид охоты, и только некоторое из них предпочитают охоту по болотной дичи. В действительности же охота на болотную дичь – подлинно спортивная охота, требующая от охотника выносливости, умения управлять собакой, меткой и быстрой стрельбы. Охота с легавой собакой на болоте благодаря наличию открытых мест дает возможность охотнику более точно выцеливать поднявшуюся на крыло дичь и дает большую практику в стрельбе, в особенности начинающим молодым охотникам.

Для успешной и хорошей охоты по болотной дичи нужна выносливая и не очень горячая легавая собака, которая бы не носилась карьером по болоту, распугивая дичь. Лучшими легавыми собаками для охоты по болотной дичи следует считать пойнтера и сеттера. Конечно, сам охотник также должен быть выносливым, на охоте приходится много ходить (часто по очень топким и вязким местам).

От легавой собаки требуются отличное чутье, широкий поиск, быстрый ход и отличное послушание.

Во время поиска надо управлять работой собаки, следя за тем, чтобы она более тщательно обыскивала местность.

Легавая собака, причуяв дичь, как правило, перейдет на потяжку, потом сделает стойку, но иногда, причуяв что-то, сразу замирает в стойке. Охотник должен спокойно подойти к собаке сзади или справа сбоку, послать ее в подводку и идти за ней, приготовившись к выстрелу. При подъеме дичи на крыло нужно, чтобы собака легла или осталась на месте. Если она горячится, то ее надо успокоить, уложив на 2–3 мин. Если же дичь убита, следует собаку уложить, зарядить ружье, а потом пойти вместе с собакой и подобрать дичь. Но если стреляная дичь окажется только раненой и успеет убежать, то собаку следует пустить в поиск, чтобы найти и не дать уйти подранку. Не надо бросаться ловить подранка или бежать подбирать убитую дичь, забыв в это время о собаке. Этим самым можно быстро испортить даже хорошо поставленную собаку, приучив ее срывать стойку, гонять и мять раненую дичь. Если же собака приучена к подаче, надо разрешить ей приносить дичь только по команде, иначе ее также можно постепенно приучить срывать стойку и даже гонять дичь.

Подача битой дичи при охоте на болоте весьма желательна. При охоте с легавой собакой необходимо стрелять только по правильно сработанной ею дичи и воздерживаться от стрельбы по случайно снявшейся (шумовой) дичи. Беспрерывная охота с легавой собакой должна продолжаться не более 50–55 мин, после чего необходимо сделать 10-12-минутный перерыв, чтобы собака от начала и до конца охоты могла с одинаковой энергией проявлять свои полевые качества.

При переходах на охоте по дорогам и местам, где нет дичи, необходимо, чтобы собака шла у ноги или была на поводке. Вернувшись с охоты домой или на базу, надо обязательно выполнить охотничье правило: «Придя с охоты, накорми свою собаку, протри, вычисти и смажь ружье, а затем уже займись другими делами».

Охота с легавыми по боровой дичи

В лесных условиях работать легавой собаке значительно труднее. Даже если собака хорошо поставлена в поле, все равно начинать охоту с ней по лесной дичи следует только тогда, когда она достаточно хорошо ознакомилась с новыми для нее условиями и будет хорошо поставлена и безукоризненно послушна. В то время как на охоте в болоте и других открытых местах от собаки требуется быстрый и широкий поиск на правильном челноке непременно с верхним чутьем, на лесной охоте требования эти можно значительно снизить, а иногда и отказаться от них. Быстрота поиска, развиваемая собакой на открытых местах, в лесу не только не требуется, но и невозможна. Поэтому большинство собак, попав в условия лесной работы, как правило, сами снижают быстроту своего поиска. Широта поиска, которая полезна в открытых местах, в лесу тоже не годится, так как собака при очень широком поиске будет уходить из поля зрения охотника. Широту поиска собаки тоже следует снизить.

Правда, при сниженной широте поиска собака будет скрываться с глаз, уходя в кусты, но при укороченном поиске ее легче обнаружить на стойке, чем при очень широком. Что касается работы только верхним чутьем в лесу по бегающей дичи, как тетерев, то, конечно, это требование будет часто забыто собакой. В лесу требуется сознательная комбинированная работа и по следу, и по самой птице.

Хорошая дельная лесная собака работает при помощи и нижнего, и верхнего чутья. Работа только следом (нижним чутьем) неприятна, тем более когда собака ведет, не отрывая носа от следа и выхаживая все петли дичи, ковыряясь в набродах. Это совсем недопустимо. В то время как для болота и открытых мест лучшими собаками являются резвые пойнтеры и сеттеры, на охоте в лесу они не могут быть признаны абсолютно лучшими. Правда, надо отметить, что среди них попадаются и такие, которые быстро оценивают условия и обстановку охоты и хорошо работают в лесу, проявляя личную инициативу, самостоятельность. Такие собаки, несомненно, превосходны на охоте по боровой дичи. Многие пойнтеры и сеттеры, не проявившие высокого класса по болоту и даже провалившиеся на полевых испытаниях, окажутся прекрасными собаками на охоте в лесу.

Многие легавые не могут соперничать с классными пойнтерами и сеттерами на полевых испытаниях, но на охотах по боровой дичи они являются очень ценными собаками и в лесу превосходно и осмысленно работают.

Что касается окраса собаки, то для охоты по боровой дичи (в лесу) полезны пегие собаки, которые благодаря своему основному белому фону более заметны в лесу. Между тем шотландские сеттеры и кофейные или покрытые густым крапом немецкие легавые в лесу не очень заметны, но этот их недостаток искупается работой. Нужно также не забывать одного правила: приобретая любую охотничью собаку, надлежит испытать ее на работе по той именно дичи, охотой на которую вы преимущественно интересуетесь. Часто собака прекрасно работает по болотной дичи, а по боровой у нее ничего не получается, и наоборот.

Охота с легавой собакой по водоплавающей дичи

Охота с легавой собакой по водоплавающей дичи – это в основном охота по уткам. Легавых собак, хорошо дрессированных и натасканных для охоты со стойкой, на утиные охоты брать не рекомендуется до возраста 3–4 полей т. е. после 3–4 полевых сезонов, когда уже нет опасения, что собака при охоте по болотной, боровой и полевой дичи будет срывать стойку. Самыми лучшими собаками для охоты по уткам являются жесткошерстные немецкие легавые и длинношерстные немецкие легавые. И те и другие обязательно должны подавать битую дичь и подранков.

Натаской называется полевое обучение легавой собаки.

Цель натаски:

1) развить и закрепить такие врожденные качества собаки, как стремление отыскивать чутьем именно дичь, а не всякую птицу или зверя, делать стойку перед обнаруженной дичью и правильный поиск челноком;

2) добиться от собаки полного послушания (контакта с охотником).

Желательно, чтобы собака натаскивалась в возрасте от 7–8 месяцев до 1,5–2 лет, натаскивая более молодого щенка, можно надорвать его. Натаска же уже сложившейся собаки значительно более трудоемка. К периоду натаски щенок должен пройти и твердо усвоить первоначальный курс обучения: четко выполнять команды, особенно «лежать» («даун»), «нельзя» («тубо»), «вперед», и немедленно реагировать на свисток. Выполнение всех этих команд должно быть отработано не только в закрытом помещении, но и в поле, на каком-либо участке, где нет возможности случайно натолкнуться на дичь.

Существуют различные способы натаски. Разница между ними сводится к разной очередности и тщательности отработки одних элементов полевой работы собаки. Например, в одном методе в первую очередь отрабатывается правильный механический поиск челноком. Такая отработка ведется в отсутствии птицы при помощи длинной веревки (корды) или путем раскладки лакомств до тех пор, пока собака не приучится всегда двигаться раз установленным образом. Только после этого начинается ее знакомство с птицей. При таком методе натаски вырабатываются хороший поиск и постановка, однако это происходит в ущерб умению собаки пользоваться чутьем. Полной противоположностью описанному выше методу является метод, связанный с первоначальным знакомством собаки с птицей.

При этом может быть использована вольная птица или подсадная, как это делается в методе, описанном Л. П. Сабанеевым и разработанным А. А. Чумаковым. Здесь в первую очередь вырабатывается умение собаки полностью использовать свое чутье на максимальное расстояние, одновременно у нее отрабатываются стойка, потяжка и подводка. Поиск же остается менее правильным, и собака ходит, как говорят, на свистке.

Оба эти метода натаски имеют определенные недостатки: они оставляют мало отработанными те или иные элементы работы легавой собаки. Наиболее правильным является сочетание обоих этих методов и работа по всем элементам.

Развитие поиска у легавой собаки

Лучшим поиском считается поиск челноком – розыск дичи собакой на параллелях, с движением в обе стороны, с пересечением хода охотника. На открытых и ровных местах охоты лучше иметь широкий поиск, в лесной пересеченной местности лучше, когда он короче. Надо постараться развить поиск своей собаки раньше, чем вы ее поведете по дичи. Но поиск может развиваться и попутно во время натаски по дичи.

При правильной дрессировке бояться быстрого и широкого поиска не надо. Хорошо выдрессированной собакой на поиске можно управлять так, как того захочет охотник. Вырабатывать поиск следует на не очень широкой луговине при обязательном наличии ветра и в отсутствии дичи. Почти все собаки при выходе в поле проявляют хорошее чутье. С такими собаками легче добиться правильной постановки поиска.

Идя против ветра в выбранном направлении, хозяин должен послать собаку взмахом руки вправо. Когда она отойдет на 40–50 шагов, дать короткий свисток – собака обязательно оглянется. Тогда надо махнуть рукой влево и идти влево (собака завернет и пойдет навстречу хозяину), а поравнявшись с ней, махнуть рукой опять влево и подать команду «вперед». Как только собака пересечет линию движения человека, нужно опять пойти против ветра и так повторить несколько раз в обе стороны. Периодически свистком (продолжительным) надо подзывать собаку к себе, ласкать и давать лакомство.

После этого опять продолжать упражнение и делать это до тех пор, пока оно не будет освоено. Надо следить, чтобы не было заворотов внутрь, и чтобы собака не проходила сзади вас. Если питомец будет пытаться пробежать сзади при движении влево или вправо, следует отступить на несколько шагов назад, пропустить его впереди себя. Временами нужно давать команду «лежать» голосом или поднятием руки и обязательно заставлять собаку выполнить команду. Во-первых, это разнообразит упражнение и не даст собаке скучать и, во-вторых, позволит избежать переутомления животного.

При правильном поиске челнок не должен быть очень глубоким, расстояние между параллелями должно соответствовать дальности чутья собаки и равняться примерно от 10 до 15 шагов (рис. 3).

Обучение подачи дичи

Приучить собаку подавать с суши и с воды убитую дичь легко. Для этого с раннего возраста надо приучить щенка не бояться воды. В теплый летний день нужно пойти к речке или пруду. Надо выбрать пологое мелкое место, чтобы щенок, не плавая, мог бы отходить по воде на достаточное от берега расстояние. Устроившись на таком берегу, следует подозвать к себе щенка, дать ему лакомство. Он, конечно, съест и будет просить еще. Надо достать следующий кусочек лакомства, дать щенку понюхать и бросить его в воду на 1–2 м от берега. Щенок побежит за кусочком, но, добежав до воды, остановится, так как он еще не знает воды, поэтому боится ее. Но постепенно щенок начнет осторожно вступать в воду и, убедившись, что тут неглубоко, доберется до лакомства, вынесет его на берег и съест. Надо приласкать щенка и продолжать занятия, бросая кусочки все дальше и дальше. Щенок осмелеет и со всех ног будет бросаться в воду.

В следующие занятия следует повторить предыдущий урок, а потом бросать кусочек на глубокое место – и вот наш питомец плывет за ним вначале неумело, хлопая передними лапами по воде, но с каждым разом все лучше. Плавание очень хорошо развивает физические данные собаки, закаляет и укрепляет здоровье. Научив щенка плавать и доставать кусочки лакомства с мелких и глубоких мест, надо перейти к подаче поноски вначале с мелких мест, а потом и с глубоких, награждать щенка лакомством нужно каждый раз. В дальнейшем тренировку подачи поноски надо чередовать с воды и с суши, добиваясь того, чтобы щенок за поноской шел по команде «подай», а принеся, отдавал ее в руки вам, получая за это лакомство. Переутомлять щенка этими занятиями не нужно. Некоторые охотники-собаководы, после того как щенок научится подавать, приучают его во время прогулки носить нетяжелые предметы, постепенно увеличивая расстояние. Для этого во время прогулки незаметно для щенка нужно оставить поноску и, пройдя некоторое расстояние, посылать щенка найти и принести ее. В дальнейшем надо постепенно усложнять ее отыскивание и обязательно настаивать на выполнении приказания.

Приучать подавать дичь нужно только тогда, когда у собаки окончательно закрепятся ее полевые качества, когда она при взлете птицы и после выстрела будет оставаться на месте. Это происходит примерно в конце второго поля. Иногда попадаются очень упрямые щенки или взрослые собаки. К ним, конечно, приходится применять другие методы. Главным образом с ними приходится очень кропотливо заниматься в комнате, а потом переходить во двор или в поле, но обязательно при отсутствии людей, а тем более собак. Сначала отработать команду «сидеть», потом приучить держать поноску во рту по команде «возьми», а по команде «дай» забирая у собаки поноску, при этом поощряя выполнения команд лакомством.

Отработав эти упражнения, можно перейти к подаче поноски. Сначала по команде «возьми» поноску следует вкладывать щенку в рот и давать команду «держи».

Затем, отойдя от него на 7–8 шагов, подзывать его к себе, подавая команду «подай». Когда это будет твердо усвоено щенком, можно переходить к следующему упражнению: класть поноску, чтобы пес самостоятельно принес ее.

При безукоризненной подаче поноски с воды и с суши надо заиметь поноску на убитую мелкую дичь (перепела, бекаса, дупеля и т. п.) и повторить весь курс обучения подачи.

Некоторые собаки отказываются взять дичь в рот и подать ее. В этом случае надо обернуть дичь тряпкой и провести занятия, а когда собака несколько освоится, то будет подавать тушку птицы без всяких тряпок.

При обучении собаки подаче убитой дичи надо приучить ее подавать дичь, упавшую на противоположный берег. Это обучение обычно проводят на мелководной и узкой речке, где есть брод.

Если собака приучена подавать дичь, то на охоте особое внимание обращают на то, чтобы после падения дичи при выстреле собака оставалась на месте.

Объекты и места для натаски

Молодую собаку следует натаскивать по дичи на ровной открытой местности, чтобы собака была всегда на глазах у охотника. Лучшее время для натаски собаки это с половины мая до первых чисел июля.

Натаскивать надо обязательно одному. В крайнем случае, вдвоем, если нужно исправить какой-либо недостаток у собаки. Лучшей птицей для натаски молодой собаки считается дупель. Но можно производить натаску и по перепелам. Из боровой дичи лучшей для натаски молодой собаки является белая куропатка, так как она держится на открытых моховых болотах, а когда выводок разлетится поодиночке, то собаки затаиваются и очень хорошо выдерживают стойку.

Для натаски надо выбрать болото с травой и мелкими кочками. Заранее нужно проверить наличие дупелей или бекасов на болоте, хорошо, если имеется 1–2 выводка. Если нет возможности натаскивать на болоте, натаскивают по перепелам (лучше в лугах, чем в степи). Если таких угодий близко нет, а есть моховые болота с наличием белой куропатки, то натаскивают по ней. Надо помнить, что лучше переходить с работы по болотной дичи на боровую, чем наоборот, так как натасканная по болотной дичи собака всегда будет работать по боровой, а натасканная по боровой очень часто по болотной будет работать хуже или вообще не будет реагировать на болотную дичью.

Натаска легавой по дичи

При выходе в поле для знакомства щенка с дичью охотнику нужно иметь ошейник, надетый на собаку, плетку, свисток, парфорс (строгий ошейник), чок-корду (веревку толщиной с мизинец и длиной 25–30 м с карабином на одном конце, с петлей для колышка – на другом), прикол (металлический колышек), поводок, коробочку с лакомством.

Прежде чем приступить к натаске собаки по дичи на болоте или в поле, нужно проверить всю дрессировку и выходить только тогда, когда собака все команды выполняет быстро и четко. Натаска собаки по дичи это главное в ее обучении.

На натаску лучше выходить после спада росы. На переходе собака должна быть у ноги. Проверив направление ветра, следует уложить собаку, по команде «вперед» пустить ее в поиск, не отстегивая поводка и, не спеша, идти за ней. Как только собака что-то причуяла (робко и настороженно пошла вперед), ободряя ее, нужно медленно продвинутся к ней, пристегнуть к короткой створке чок-корду, а также приготовить прикол. Если собака прошла несколько шагов и встала на стойку, воткнуть прикол в землю, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она давала возможность свободного продвижения собаки вперед на 3–4 м и не была натянута.

Продвигаясь медленно к собаке, имея наготове плеть, на первой стойке лучше подольше продержать собаку.

Затем можно уложить ее, поглаживая и одобряя, а через некоторое время послать вперед. Если она не сдвинется с места, еще раз ласково повторить команду. В случае отказа собаки продвинуться вперед надо зайти спереди, встать лицом к собаке и спугнуть дичь. При подъеме птицы реакция собаки может быть различной, но чаще всего выделяют три варианта.

Собака может:

1) сильно оробеть;

2) забыв всю дрессировку, кинуться вдогонку за дичью;

3) остаться на месте, следя за улетающей птицей. В первом случае надо подозвать собаку к себе, приласкать, дать лакомство, подвести ее к тому месту, где снялась птица, дать ей хорошо обнюхать это место. Пустить собаку в поиск, но уже без сворки.

При подъеме дичи нужно немедленно уложить собаку. Ласка и поощрение рассеют все страхи собаки. Теперь пора добиваться от собаки выполнения следующего упражнения: при взлете дичи самостоятельно ложиться на месте.

Если по команде хозяина она не ляжет, нужно ударить ее несильно плеткой, обязательно уложить и заставить пролежать 2–3 мин, затем пустить вновь в поиск.

Если она после стойки бросится за птицей и не выполнит команду, придется опять наказать ее, заменить ошейник парфорсом и продолжат отрабатывать урок. Когда урок будет отработан, надо перейти от парфорса к ошейнику и, убедившись, что собака полностью подчиняется, можно отстегнуть чок-корду. В последнем случае, когда собака остается спокойной, ее нужно приласкать и в дальнейшем строго следить, чтобы при взлете дичи она ложилась, отстегнув чок-корду, опять пустить легавую в поиск. Долгое время надо тщательно наблюдать и следить за четким выполнением собакой всех команд. В дальнейшем хозяин всегда должен добиваться того, чтобы при взлете дичи собака самостоятельно ложилась.

Среди собак попадаются и такие, которые по возрасту уже созрели и прошли хорошую дрессировку, а при выходе в поле на дичь не обращают внимания ни на что, бегают за птичками и т. д. Про таких собак говорят, что не пришло еще время. Есть смысл продолжать с ними ходить в поле, подобрав местность, где больше дичи, и придет время, когда собака примется за работу. Это может произойти совершенно неожиданно. Обязательно при себе нужно иметь плетку, чок-корду, парфорс. Иногда попадаются такие собаки, которые, несмотря на пройденный курс дрессировки, вообще начинают гонять все живое без всяких по-тяжек и стоек. Таких собак в поле надо выводить на чок-корде с парфорсом, подводить только на перемещенную дичь и чаще повторять с ними комнатную дрессировку.

При натаске собаки по дичи надо следить за тем, чтобы потяжка была плавной, осторожной, а если получается наоборот, то можно применить парфорс. Стойка должна быть твердой, достаточно крепкой. Если собака на стойке не дожидается владельца, а самостоятельно подает птицу, в этом случае опять на помощь приходит парфорс. Иногда бывает, что стойка чересчур крепкая, от нее избавиться нелегко. В этом случае надо отвлечь собаку, чтобы она пришла в себя и успокоилась, а после этого можно ласково посылать ее вперед.

Подводка должна начинаться по команде охотника, плавная и уверенная, а при взлете дичи собака должна самостоятельно лечь. Если она самостоятельно не ложится при взлете птицы, придется надеть на нее парфорс и примените плетку, это заставит ее подчиниться хозяину.

Натаска легавой по подсадной дичи

Когда нет под руками дичи или угодья находятся далеко, натаскивать легавую собаку можно по подсадной дичи. Такая натаска закрепляет первые шаги собаки в работе по дичи и при переходе на вольную птицу уже легче совершенствует работу молодой собаки. Не надо заниматься натаской по подсадной птице более 5–6 дней. Лучшая подсадная дичь для натаски – это перепел. Для использования перепела для натаски ему подрезают на каждом крыле по 4 маховых пера, а для того чтобы он не убежал, ему связывают ножки, оставляя свободное расстояние между ними до 2 см, и привязывают на нитку (5–7 м) с красным лоскутком.

Натаску по подсадному перепелу надо проводить на ровном месте с невысокой травой. Рекомендуется по подсадному перепелу натаскивать вдвоем: один работает с собакой, а второй несет запасных перепелов. Придя к месту натаски, надо дать понюхать перепела собаке, выпустить его на высоте 50–60 см и заметить место его посадки. Собаку нужно уложить, а если она бросится за птицей, ее надо осадить. Собака должна полежать несколько минут. После этого следует идти на птицу против ветра зигзагообразно, как бы челноком, и чем ближе к ней, тем больше надо сокращать параллели.

Когда собака прихватит запах и станет на стойке, надо дать ей постоять 20–25 с, потом скомандовать «вперед», чтобы собака подняла перепела на крыло. При взлете перепела собаку надо уложить и следить, куда переместится перепел, после этого еще раз повторить урок.

Знакомство легавой собаки с выстрелом

Когда натаска закончена, надо определить отношение собаки к выстрелу. Для этого необходимо произвести выстрел на расстоянии 50–60 м из стартового пистолета, когда собака отработает птицу. Если собака проявит интерес или любопытство к выстрелу, то это очень хорошо и заслуживает поощрения в виде ласки.

Затем надо снова произвести выстрел, но уже на более близком расстоянии. Если она и к этому выстрелу спокойно отнесется, тогда все в порядке, только выстрелы надо производить, лишь когда собака по команде «вперед» поднимет дичь на крыло.

При взлете дичи и выстреле собака должна самостоятельно лечь. Если стартового пистолета нет, то можно использовать ружье с уменьшенными холостыми зарядами. Бывают случаи, когда попадаются трусливые собаки, с ними приходится возиться. Надо у этих собак развить страсть к дичи, и тогда стрельбу при взлете они будут переносить спокойно. В самом начале охоты после падения убитой дичи необходимо уложить собаку, а потом, послав ее вперед, надо чтобы перед убитой дичью собака обязательно опять легла.

Натаска легавой по боровой дичи

Как уже говорилось, к натаске собаки по боровой дичи рекомендуется приступать тогда, когда легавая достаточно поставлена в поле. Как правило, боровая дичь сильно горячит собаку, и поскольку видимость в лесу ограничена, наш питомец может выйти из-под контроля. Кроме того, большое количество сильно пахнущих набродов портит манеру легавой собаки работать верхним чутьем.

Во всяком случае работу в лесу нужно начинать в максимально открытых местах с достаточным обзором. Обычно такими местами являются опушки леса рядом с полями или вырубки с редкими кустами, на которых держатся тетеревиные выводки. Легавую хорошо натаскивать в моховых болотах по белой куропатке или тетереву. Ни в коем случае нельзя начинать натаску собаки с рябчиков, если она вообще плохо выдерживает стойку.

Нужно с первого же выхода проверить поведение четвероногого друга в лесу. Смелая, горячая собака сразу может начать пропадать с глаз охотника, удаляться от него. В таком случае полезно немного остудить ее пыл, для чего нужно присесть где-нибудь за кустом. Растерянный пропажей хозяина щенок будет более тщательно следить за вами. С робкой собакой, жмущейся к ногам, следует действовать лаской, ободряя ее.

При натаске в лесу к ошейнику собаки нужно прикрепить недлинную (5–6 м) корду. Послав собаку в поиск и придерживая ее по возможности в поле зрения, следует направлять питомца к месту тетеревиного выводка. Как только собака начала прихватывать запах птицы или ее свежих набродов, немедленно нужно приблизиться к ней и быть наготове задержать кордой попытку собаки броситься за птицей.

Обычно вначале с шумом вылетает старка. Следует уложить собаку, погладить, успокоить ее и навести на оставшихся молодых, по возможности придерживаясь против ветра. На стойке, взяв корду в руки, не задерживая новичка особенно долго, надо послать его вперед, при излишней торопливости успокаивая словами, сдерживая на корде. Особенно внимательным нужно быть при взлете птицы, надо пресекать попытки собаки бросаться за дичью, укладывая ее в это время. Только после хорошей отработки собаки следует отстегнуть с ошейника корду.

Показав молодой собаке боровую дичь, следует вернуться с ней в поле, чтобы выправить подпорченный в лесу поиск челноком и отучить от ковыряния в набродах.

Очень полезно осенью провести собаку по высыпкам вальдшнепа. Это даст хорошую практику вашему питомцу.

Недостатки легавой собаки и их исправление

Недостатки легавой собаки могут быть врожденными или же приобретенными ею в результате неправильной натаски или неправильной охоты с ней. Разумеется, говорить об исправлении врожденных недостатков, таких как слабость чутья или даже его отсутствие, не приходится. Единственная возможность, которая остается в этом случае, это завести другую собаку.

Следует, однако, сразу же предупредить, что чутье или интерес к дичи может проявиться далеко не сразу.

Если щенок в 8–9 месяцев не проявляет еще охотничьего инстинкта, то скорее всего он еще не созрел. Иногда такое охотничье созревание собаки может затянуться до 2–3 лет.

Значительно более широкое распространение имеют недостатки другого рода, возникающие, как правило, от неправильного обращения с собакой. Чаще всего они возникают как следствие невнимательного отношения самого охотника к малейшим отклонениям в поведении собаки. Поэтому и следует производить натаску на открытых местах по болотной и полевой дичи, так как при этом собака все время на виду.

Главная причина появления «попыток к нарушению» это распущенность собаки. В период натаски собака должна все время находиться в отведенном ей месте и выводиться в поле на поводке или у ноги и только для работы. Необходимо строжайше требовать и добиваться от собаки неукоснительного выполнения всех команд и доведения их до автоматизма. Но следует помнить, что не следует перегружать собаку. Слишком длительная натаска и тренировка вредны, так как собака потеряет интерес к птице и будет работать без азарта.

К наиболее распространенным недостаткам работы легавых относятся:

1) пустые стойки и стойки по птичкам;

2) ковыряние в набродах дичи;

3) отсутствие правильного поиска челноком;

4) отсутствие стойки или самостоятельное движение со стойки;

5) чересчур твердая (мертвая) стойка с тугой подводкой;

6) боязнь выстрела.

Большая часть из этих недостатков, особенно у собак первого поля, может быть исправлена. Значительно труднее исправляются они у взрослых собак. Вопрос о пустых стойках весьма сложен и до сих пор окончательно не решен. Причины их могут быть самыми разнообразными.

Под понятие «пустая стойка» попадает и стойка собаки по сидке птицы, слетевшей незаметно от охотника или отбежавшей, пока собака стоит. И действительно пустая стойка, когда собака ошибочно принимает за запах птицы какие-то другие запахи и т. п.

Считается, что пустые стойки более свойственны собакам с наиболее дальним и острым чутьем. Возможно, что это связано с тонкой организацией нервной системой собаки. Ни в коем случае нельзя наказывать собаку за пустые стойки, так же как и за стойки по птичкам, т. е. этим можно подорвать стойку и по дичи.

Ковыряние собаки на набродах, в поисках мышей и иной следует пресекать посылом ее в поиск.

Правильный поиск большей частью портится от охоты в лесу или же от общей распущенности собаки. В этом случае следует повторить его отработку. Стойка может отсутствовать в том случае, если собака, например, по болезни не чует птицу, но иногда она и в процессе натаски появляется не сразу. Следует поработать с собакой на чок-кор-де, задерживая ее перед птицей.

Более трудноисправляемым недостатком является слишком твердая (мертвая) стойка. Она может возникнуть из-за боязни взлета птицы, в результате неправильного наказания собаки или в результате устранения гоньбы. Недостаток этот трудно устранить. Можно попробовать вывести собаку на коростелей, тетеревов или на куропаток. При этом собака должна быть безукоризненно послушной. При твердой стойке, когда собака не сдвигается в подводку, следует отвлечь ее внимание от птицы (например, прикрыв рукой чутье).

Боязнь выстрела, по-видимому, не всегда поддается исправлению. Ни в коем случае нельзя применять такие варварские методы, как стрельба над головой у привязанной собаки. Стрелять можно сначала в отдалении и только тогда, когда собака поглощена дичью. Желательно сразу убить птицу, чтобы собака связала выстрел с убитой дичью.

При устранении гоньбы ни в коем случае нельзя наказывать собаку, когда она, прогнав птицу, вернулась на свисток, иначе она просто перестанет подходить. Надо надеть на нее прочный ошейник или парфорс с чок-кордой и пустить в поиск. Как только собака встала на стойку – воткнуть в землю прикол, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она не была натянута, а обеспечивала 4–5 м свободного продвижения собаки к птице. Надо послать собаку в подводку при взлете птицы. Дайте команду «лежать» и имейте наготове плеть. Собака, будучи на чок-корде, может получить такой силы толчок, что через 2–3 таких урока гоньба кончится.

Обязательно при отработке урока надо укладывать собаку. Если не будет выполнять команду «лежать», придется наказать ее и заставить выполнить вашу команду.

Если при повторении урока собака будет продолжать бросаться за птицей, заменить ошейник парфорсом и отработать урок. Убедившись, что гоньба устранена, можно перейти от парфорса к ошейнику и отстегнуть чок-корду. Однако надо помнить, что после этого подводка будет несколько туговатой.

При устранении тех или иных недостатков работы легавой нужно всегда учитывать индивидуальный характер собаки. Применять жесткие меры к робким собакам нельзя, чтобы вконец не запугать их.

И главное правило при натаске собак – лучше предупредить появление недостатков, чем исправлять их.

Не менее популярными охотничьими собаками по перу являются спаниели (как английский, так и американский). И это не случайно. Они приспособлены для охоты на разнообразную дичь, портативны и легко дрессируются. Охота со спаниелем – особая, не похожая на охоту с легавой. Она очень увлекательна, спортивна и добычлива.

В нашей стране спаниель применяется на охотах:

1) по болотной дичи (это дупель, бекас, гаршнеп, болотная курочка, коростель, турухтан, или кроншнеп);

2) по полевой и луговой птице (перепелу и серой куропатке);

3) по водоплавающей птице (утке всех видов и гусю);

4) по боровой дичи (такой как тетерев, глухарь, белая куропатка, вальдшнеп и рябчик). Дойдя со спаниелем до места начала охоты, вначале следует его уложить, успокоить, а затем уж пустить в поиск челноком против ветра. Обычный аллюр поиска спаниеля – галоп с переходом на рысь. Сам охотник, не торопясь, следует в направлении поиска собаки, постоянно следя за ее поведением. Обычно спаниель работает низом, но одновременно пользуется и верхом, высоко поднимая голову, принюхивается к запахам, доносящимся до него ветром или встречным потоком воздуха.

Обыск местности спаниель должен проводить челноком, по параллелям, не далее 40 шагов от хозяина, впереди (дистанция, допускаемая для выстрела из дробового ружья). В случае если спаниель отошел от хозяина дальше, следует немедленно отозвать или приостановить его командой, лучше всего свистком. Хорошо натасканный спаниель сам время от времени следит за хозяином и не отходит от него далеко.

При обнаружении спаниелем свежего наброда дичи, его поведение резко меняется. Виляние хвостом становится настолько интенсивным, что в его движении участвует весь корпус. Спаниель начинает стелиться и замедленно продвигаться в направлении нахождения птицы. Это поведение спаниеля, указывающее охотнику о непосредственной близости птицы, называется потяжкой. Если охотник находится далеко и подъем птицы может быть произведен вне выстрела, то спаниель может быть уложен или остановлен командой «лечь» или «стой». Кроме того, потяжка у спаниеля позволяет охотнику изготовиться к выстрелу.

Виляние хвостом по мере приближения спаниеля к птице, становится учащенным. Это предупреждает охотника о том, что дупель вот-вот будет поднят па крыло.

Подъем птицы на крыло спаниель производит одним или несколькими весьма энергичными прыжками в сторону затаившейся птицы. Это поведение спаниеля, называемое подводкой, очень характерно проявляется при близко подпустившей к себе птице. После подъема птицы на крыло спаниель должен остаться на месте и не гнать ее. При взлете птицы из крепких мест (кустарника, высокой травы) спаниель обычно подает голос (взлаивает), причем при взлете различной птицы звуки, издаваемые собакой, меняются по тону и темпераменту (при подъеме коростеля они более короткие и низкие, при подъеме тетерева и глухаря – более длинные и высокие, почти визгливые).

В случае если после выстрела по поднятой спаниелем птице собака бросится за ней, необходимо ее снова уложить или остановить командами «лечь» или «стой».

За убитой, упавшей птицей спаниель посылается командой «ищи», причем рукой показывается направление, в котором следует искать птицу. Сам охотник должен остановиться на месте и ждать, когда собака найдет птицу. Когда охотник увидит, что собака в месте падения птицы остановилась, он должен подать команду «подай» или «апорт». Спаниель обязан, найдя дичь, взять его мягким прикусом, принести хозяину и подать ему непосредственно в руки. При промахе следует подозвать к себе собаку, уложить, успокоить, погладить и затем снова послать в поиск. Охотник должен быть особенно внимательным к поведению собаки и вовремя обязан остановить и успокоить ее.

Охота со спаниелем на болотную дичь

Для собаки этот вид охоты очень тяжел и утомителен, так как ей приходится преодолевать высокий кочкарник, заросли тростника, камыша и густые кусты ивняка, а иногда и долго плыть по заросшим лилиями и водорослями водоемам. В таких условиях применять неопытного, молодого, первого поля спаниеля нельзя. Для этого вида охоты спаниель должен быть хорошо физически натренированным, должен уметь отлично плавать и быть обучен к розыску птицы. В поиске собаке нельзя отходить от хозяина далее 40 шагов. Время от времени она должна делать свечи (становиться на задние лапы и подпрыгивать вверх) или выходить из зарослей и ориентироваться относительно нахождения и движения охотника.

Короче говоря, собака все время должна искать и работать в полном контакте со своим хозяином, а это редко возможно достичь ранее второго поля. Когда собака подняла птицу на крыло из крепей, то очень часто она подает голос. Битую птицу, упавшую вблизи, обычно без труда находит собака и приносит хозяину. Упавшую птицу вдали, вне поля зрения собаки, необходимо ей показать. Для этого следует подозвать к себе собаку, по возможности ближе подойти вместе с ней к месту падения птицы и, указав рукой направление, послать собаку в поиск. Одновременно можно вместо падения птицы забросить ком грязи, камень, глину или что-либо другое тонущее, так как плавающий предмет будет принесен хозяину обратно, если собака в этом месте не обнаружит битой птицы. В крайнем случае можно на виду собаки произвести в направлении места падения птицы выстрел и после него послать в поиск собаку.

Некоторые собаки после 2–3 выстрелов-промахов начинают либо бестолково носиться по болоту, поднимая на крыло все живое вне выстрела, или, наоборот, отказываются идти в дальнейший поиск и не отходят от ноги хозяина.

У опытного настойчивого спаниеля ни один подранок не пропадет, будет взят им и принесен хозяину. Энергичный, темпераментный спаниель никогда не бросит подранка, даже если последний ныряет. Многие спаниели не только хорошо, быстро и бесшумно плавают, но и прекрасно ныряют. Перед посылом собаки в болото нужно не забыть снять с нее ошейник, так как в противном случае может произойти несчастье, если она зацепится ошейником за корневище или корягу.

Охота со спаниелем по боровой птице

Охота в лесу со спаниелем несколько отличается от уже описанных ранее видов охоты.

Прежде всего к охоте в лесу следует допускать уже опытного, дисциплинированного спаниеля, желательно не моложе второго поля. Спаниель в лесу должен работать на более короткой дистанции, чем в поле и на болоте. Его челнок при поиске должен быть в зависимости от густоты леса значительно уже. Спаниель в лесу должен быть все время на виду у хозяина. Контакт между охотником и спаниелем должен быть полностью отработан. Работа спаниеля с заходом и подъемом птицы на хозяина крайне желательны при охоте в лесу. Погонка спаниеля за птицей после выстрела в лесу недопустима, так как в противном случае он может разогнать и поднять дичь вне выстрела.

Особенности в дрессировке и натаске спаниеля

Дрессировка щенка начинается уже с первого месяца его жизни. В работе спаниеля особое значение имеет команда «апорт». Приучение к подаче вещей дома можно начинать уже с 2-хмесячно-го возраста. Забрасывание любой мягкой вещи (вначале на 3–4 шага) необходимо производить после того, как собака будет уложена командой «лечь», или «даун». Посылка собаки за заброшенной вещью должна быть произведена после некоторой выдержки. Время интервала постепенно увеличивается от 1 до 2 мин. Посылка собаки производится командой «вперед». Затем, после того как собака возьмет вещь зубами, подается команда «подай». После подноса вещи и подачи ее хозяину в руки необходимо собаку поощрить лакомством, похвалой и поглаживанием. Не следует забрасывать вещь и заставлять собаку подавать более 3–4 раз подряд. Кроме того, ни в коем случае не следует давать собаке сначала играть, а затем уже подавать ее хозяину. Расстояние для заброса вещи по мере освоения собакой приема должно увеличиваться. Одновременно с забросом необходимо практиковать обучение собаки подносу вещей без заброса, для чего сначала укладывают собаку, а перед ее мордой кладут вещь, подлежащую подаче. Затем отходят на некоторое расстояние от собаки и дают команду «подай». По мере освоения собакой этого приема расстояние между уложенной собакой и хозяином должно увеличиваться.

При обучении подаче желательно пользоваться специальной поноской. Обучение щенка к нахождению запрятанной вещи (или поноски) должно производиться после окончательного освоения им приема подачи. Этот прием нахождения отрабатывается следующим образом: хозяин укладывает собаку командой «лежать» с одновременным поднятием руки вверх. Потом дает ей обнюхать и осмотреть ту вещь, которая будет отыскиваться, после чего отходит от нее, кладет вещь на виду у собаки и командой «ищи» посылает ее в поиск. После нахождения собакой вещи дается команда «подай».

По освоении этого приема следует прятать предметы не на виду у собаки, а в другой комнате, за какой-либо загородкой или кустами, если обучение производится на дворе, в саду или сквере.

К воде начинают приучать спаниеля не ранее 4-хмесячного возраста в теплые летние дни на мелких водоемах с отлогим твердым дном. Обученная предварительно к подаче собака весьма охотно пойдет в воду за палкой, заброшенной вначале рядом с берегом, возьмет ее в зубы и принесет хозяину. В дальнейшем забрасывание палки должно производиться все дальше и дальше от берега, с тем чтобы собака сначала доходила бы до палки, а затем уже доплывала бы до нее. Некоторые спаниели очень охотно, даже с азартом идут в воду, сразу же начинают прекрасно плавать, дрессировка их в воде не представляет каких-либо затруднений и может быть полностью освоена буквально в 1–2 дня. Но имеются собаки, которые очень неохотно идут в воду. К таким собакам необходим очень осторожный подход. Ни в коем случае не следует принуждать такую собаку входить в воду насильно, кричать на нее, а тем более наказывать. Только путем ласки, поощрения хозяин может добиться того, что такая собака перестанет бояться воды, начнет охотно входить в нее, а затем полюбит и будет плавать с удовольствием. Не следует часто и много раз повторять заброс палки в водоем и посылать за ней собаку.

Некоторые спаниели, имеющие врожденную любовь к воде, не только прекрасно подолгу плавают, но и ныряют очень глубоко без всякой дрессировки. Впрочем, обучить спаниеля нырянию тоже довольно легко. Для этой цели бросают в воду небольшой камень на мелком месте, с таким расчетом чтобы спаниель мог бы свободно вынуть его из воды, окунув только конец морды. После нескольких повторений таких забросов, увеличивается постепенно глубина заброса камня в воду. Нырнув хотя бы раз, спаниель перестает бояться воды и делается настоящим «водоплавающим» животным.

Приемом, очень важным для охоты, является приучение к поиску челноком. Его следует проводить в 4-5-месячном возрасте. Ширина поиска от двигающегося вперед по прямой хозяина должна быть в пределах ружейного выстрела, т. е. не более 40 и не менее 20 шагов, так как меньшая ширина поиска сократит намного возможность нахождения птицы. Производить обучение собаки поиску необходимо на открытом лугу с невысокой травой при небольшом встречном ветре в местах с полным отсутствием дичи. Пуская собаку по команде «иди» шагов на 10–20 вперед, хозяин по свистку или по окрику должен остановить собаку и, повернувшись на 90° вправо от своего первоначального направления, дать указание собаке правой рукой в ту (правую) сторону, в которой она должна делать свою первую петлю челнока.

Собака, увидев измененное направление движения своего хозяина, пойдет в этом направления. В этом же измененном направлении хозяин делает 5-10 шагов, поворачивается на 90° и в направлении своего первоначального движения вперед делает несколько шагов.

Отпустив собаку шагов на 30 вправо от себя, хозяин снова свистком обращает ее внимание на себя, повернувшись на 90° влево, делает несколько шагов в этом направлении и одновременно дает указание левой рукой нового направления для собаки. Она, увидев, что человек идет в обратном от нее направлении, сделает первый заворот челнока и пойдет влево в направлении второй петли челнока. Хозяин, пройдя 10–20 шагов влево, снова поворачивается на 90° в сторону своего основного движения вперед и делает несколько шагов в этом направлении.

Отпустив собаку на 30 шагов влево от себя, ведущий вновь свистком обращает на себя внимание собаки, поворачивается вправо, делает несколько шагов в этом направлении и одновременно дает указание правой рукой для движения собаки вправо. Собака, увидев, что хозяин вновь идет в обратном от нее направлении, делает второй заворот челнока и пойдет вправо в направлении третьей петли.

Повторяя таким образом зигзагообразное движение вперед с шириной зигзага 10–20 шагов, ведущий заставит передвигаться собаку впереди себя также зигзагообразно челноком с общей шириной челнока 60–80 шагов. При отработке челнока необходимо внимательно следить и добиваться того, чтобы собака поворачивалась на заворотах челнока.

Обучение может производиться в течение 30–60 мин по 2 раза в день. Отработка челнока должна производиться все время, т. е. при дрессировке, натаске и охоте, до тех пор, пока собака не усвоит другой поиск, кроме челнока.

В случае, если у собаки при описанном методе дрессировки не вырабатывается поиск челноком, следует вести дрессировку с длинным (30 м) шнуром, привязанным к ошейнику, а если собака особенно возбудима, непослушна, гоняется и далеко отходит от хозяина, то с применением строгого ошейника – парфорса.

Очень хорошо перед пуском собаки в поиск незаметно для нее забрасывать в направлении поиска поноску или другую вещь, известную собаке.

Желательный аллюр (скорость перемещения) у собаки при поиске челноком это легкий галоп или легкий галоп с переходом на рысь. Для того чтобы собака могла работать в таком темпе в продолжение 30–60 мин, она должна быть здоровой и тренированной. Поэтому, помимо дрессировки, хозяин не должен забывать о ее правильном содержании, кормлении, уходу за ней и о ее физической тренировке.

После освоения перечисленных выше приемов собака может считаться подготовленной к полевой натаске. Обычно принято считать, что в зависимости от того, по какой птице предполагает охотиться сам хозяин, по той следует и подготавливать своего питомца.

Спаниель должен работать по всякой птице, но может быть специализирован на ту, по которой ему приходится работать чаще и больше.

Прежде чем приступить к изложению советов по натаске, необходимо ознакомить начинающих охотников-собаководов со следующими общими требованиями при натаске спаниелей.

1. Приступать к полевой натаске спаниеля не ранее 5-месячного возраста.

2. Начинать натаску собаки только после полного выявления и знания ее характера, инстинктов, черт, типа ее высшей нервной деятельности и вести натаску с учетом этих факторов.

3. Начинать натаску только после полного освоения собакой минимума приемов общей и предварительной дрессировки, проверенных в полевых условиях.

4. Как правило, натаскивать собаку следует только самому, в одиночестве, в отсутствие других (посторонних или своих) собак. Ошейник при натаске следует с собаки снять.

5. Натаскиваемую собаку не позволять брать кому-либо в лес или поле, хотя бы для прогулки за грибами и иного; кроме того, и самому нельзя ни в лесу, ни в поле оставлять собаку без внимания и предоставлять ее самой себе. Нельзя отпускать от себя собаку в поле далее 40 шагов, а в лесу и того меньше.

6. Натаску собаки следует производить в сроки и в местах, отведенных для этой цели местным охотничьим обществом. Лучшее время для натаски – вторая половина июля, так как к этому времени выводки молодняка уже достаточно заматереют.

7. Натаску следует начинать утром с 5 до 9 ч и вечером с 18 ч до сумерек при наличии умеренного ветра, росы, но без дождя.

8. Избегать топких и крепких (с густой зарослью) болот и лесных кустарниковых чащ.

9. Беречь природное чутье собаки – не курить в ее присутствии, не кормить пищей с пряностями, не содержать и не возить собаку рядом с химикатами.

10. Перед каждым занятием по натаске следует, не доходя до места с возможной дичью, проверить освоение собакой приемов предварительной дрессировки, таких как выполнение команды «лежать», поиск челноком, хождение у ноги, возвращение к владельцу, подача заброшенного предмета.

11. Твердо знать, что натасканная собака должна:

1) в поиске по полянам, по чистым и нетопким местам работать правильным челноком галопом или с переходом на рысь с шириной поиска от 60 до 80 шагов;

2) при потяжке возбуждаться;

3) при подводке давать голос и делать прыжок;

4) после подъема птицы оставаться на месте и не гнать ее;

5) после выстрела оставаться лежать или стоять;

6) идти в поиск за убитой или раненой птицей только по команде «дай» и найденную птицу подавать владельцу в руки, не мять ее и не рвать.

Натаска спаниеля по болотной дичи

Начинать натаску спаниеля по болотной дичи следует тогда, когда дичи вполне достаточно, и работа собаки по ней происходит все время на глазах у владельца. Лучше всего начинать знакомство собаки с дупелем, так как он близко подпускает собаку, не бежит и перемещается на небольшое расстояние, что позволяет произвести собаке несколько повторных работ по одной и той же птице. Бекас менее удобен для натаски, так как он поднимается на значительном расстоянии от собаки и перемещается на большие дистанции, зато наличие значительного количества этой птицы позволяет успешно производить натаску спаниелей и по ней. Менее пригодна к натаске болотная курочка, потому что она очень быстро бегает и весьма трудно поднимается на крыло.

Прежде чем производить натаску собаки на болоте, следует определить направление ветра. Зайдя к болоту с подветренной стороны, первоначально рекомендуется уложить собаку, отойти от нее в сторону шагов на 10, дать команду «ищи» и одновременно правой рукой указать ей направление поиска. Когда собака пойдет в поиск, охотник, двигаясь медленно против ветра, все время должен внимательно следить за ее поведением. Если собака начинает работать слишком широким поиском и далеко отходит от охотника, необходимо тихим свистом обратить внимание собаки и рукой показать ей движение в обратную сторону.

При слишком узком поиске и при продолжительном ковырянии собаки на одном месте надо приблизиться к ней и командой «вперед» принудить собаку расширить поиск и продолжать движение. В момент, когда собака при причуивании птицы (во время потяжки) изменит направление в сторону нахождения птицы и начнет интенсивно повиливать своим купированным хвостом, необходимо дать решительную команду «лечь» или «стой». Цель остановки собаки во время потяжки состоит в том, чтобы задержать ее перед броском в сторону птицы (подводка) и дать возможность в это время охотнику изготовиться и подойти ближе к месту подъема птицы. Отработка этого приема не имеет целью выработать у спаниеля стойки, а необходима лишь для закрепления абсолютного послушания у собаки и выработки контакта между ней и охотником.

При охоте останавливать спаниеля во время потяжки приходится довольно часто, особенно в лесу, когда дистанция между поднятой птицей и охотником должна быть очень короткой. Подводка или бросок спаниеля в сторону птицы перед ее подъемом на крыло должен быть очень быстрым, энергичным и темпераментным. Крайне желательно, чтобы в это время спаниель взлаивал, т. е. подавал голос. Для отработки темпераментной подводки с подачей голоса следует после подхода к остановленной или уложенной собаке резко возбудить ее командой «вперед», сделав 2–3 очень быстрых и резких шага в направлении движения собаки. После подъема птицы на крыло необходимо мгновенно подать команду «лечь» или «стой» с тем, чтобы спаниель не сунулся за поднятой птицей и не погнался за ней.

Если спаниель на болоте не будет ложиться или останавливаться по команде «лечь» или «стой» при потяжке и при подъеме птицы на крыло, то следует вновь перейти к дрессировке собаки и прекратить на некоторое время натаску. После каждого подъема птицы на крыло с предварительным выполнением собакой всех требований и приемов натаски по болотной дичи ее следует поощрять лаской, похвалой и лакомством, в случае невыполнения собакой указанных требований – подозвать к себе, уложить и наказать.

Отстреливать птицу после подъема ее на крыло можно только после того, как собака несколько раз будет проверена в работе и покажет хорошее освоение всех указанных требований. После произведенного выстрела необходимо особое внимание обратить на поведение собаки и ни в коем случае не допускать, чтобы она самостоятельно вскочила и начала бы поиск упавшей птицы. Посылать собаку за упавшей птицей следует командой «вперед», или «ищи», или «дай», причем рукой следует указать направление, куда упала птица. Кидаться купавшей птице, а тем более поднимать ее самому, ни в коем случае не следует.

Нужно стоять на месте, набравшись терпения, и ждать, когда собака найдет и подаст птицу в руки. Если при поиске упавшей птицы собака будет излишне нервничать, искать без толку и суетиться, то следует ее отозвать к себе, уложить, успокоить и снова пустить в поиск.

В случае, если спаниель начнет рвать и трепать найденную убитую птицу, надо его уложить командой «лечь», подойти и забрать у него птицу, наказать и спрятать ее в ягдташ на виду у него. Затем следует выйти из болота на сухое место, уложить собаку командой «лечь», успокоить ее, вынуть из ягдташа убитую птицу, забросить шагов на 20 и послать собаку для подачи.

Заброску и подачу следует повторять до тех пор, пока собака не будет отчетливо подавать птицу в руки мягким прикусом.

Большую осторожность при натаске спаниеля по болотной дичи следует проявить в случае, если спаниель начнет копаться на набродах и повторно возвращаться в уже обысканные им места. В этом случае, если есть полная уверенность в отсутствии болотной курочки, нужно отозвать собаку и отправить ее вперед. При наличии же в этом месте болотной курочки можно помочь собаке быстрее вытоптать (поднять на крыло) ее, находясь все время в непосредственной близости от собаки. Кроме этого, необходимо учитывать и то, что долгое ковыряние на набродах может быть результатом наличия пониженного чутья у собаки.

Очень часто спаниелю придется встречаться с коростелем. Коростель быстро бегает, много петляет, возвращается на старые наброды и поднимается на крыло очень неохотно. При знакомстве собаки с коростелем охотник должен быть очень внимателен к поведению собаки, так как ее работа по этой птице зачастую бывает очень тяжелой, особенно для малоэнергичной собаки. Прежде всего необходимо следить, чтобы собака быстро разбиралась в петлевых набродах птицы, не ковырялась и как можно скорее перешла к подводке. Коростель никогда не будет ожидать броска спаниеля и обязательно побежит.

Такое поведение птицы очень горячит собаку, поэтому владельцу следует все время успокаивать ее словами «спокойно», «тихо» и иное и стараться быть к ней как можно ближе.

При работе по коростелю спаниелю часто приходится делать несколько потяжек и несколько подводок (бросков), прежде чем коростель поднимется на крыло. При подъеме коростеля на крыло необходимо мгновенно подать команду «лечь», так как коростель летит очень низко и может увлечь за собой в погоню собаку. В случае невыполнения собакой команды «лечь» следует ее отозвать, отвести на место подъема птицы, уложить и наказать. Если после наказания при новой работе по коростелю спаниель повторит гоньбу, придется надеть на собаку строгий ошейник и к нему привязать шнур длиной 15–20 м. Посланную с таким шнуром собаку в поиск при подъеме птицы нужно остановить, а если она не ляжет и посунется за птицей, наступить ногой на конец шнура. Отстреливать поднятого на крыло коростеля можно только при полной уверенности, что собака не посунется за ним и не подскочит, потому что в противном случае произведенный владельцем выстрел может оказаться трагическим. В целях предосторожности при отстреле коростеля его следует отпускать подальше и стрелять не ближе шагов 20–30.

Натаска спаниеля по полевой дичи

Натасканный по болотной дичи спаниель без каких-либо затруднений примется работать в поле. Пуск собаки в поиск в поле ничем не отличается от пуска ее в болото.

Натаска по перепелу значительно проще, так как он, особенно осенью, почти не бегает, затаивается, а его утренние и вечерние наброды очень пахучи, и собаке не представляет большого труда для его розыска и подъема на крыло.

При натаске по перепелу от спаниеля необходимо требовать более отчетливого выполнения всех общих приемов, т. е. поиска, потяжки, подъема на крыло, розыска битой птицы и подачи ее в руки владельца.

Спецификой натаски спаниеля по перепелу является то, что перепела осенью держатся выводками, и большое наличие птицы в одном месте, а тем более одновременный подъем нескольких птиц на крыло, очень горячит собаку. Для успокоения собаку следует чаще останавливать и укладывать. Зато при работе по перемещенным перепелам разбитого выводка натаскивать собаку проще и лучше.

В натаске спаниеля по серой куропатке там, где она имеется в достаточном количестве, также нет особых трудностей. Спецификой натаски по серой куропатке является то, что куропатка обычно держится выводками и табунками.

При подъеме собакой хотя бы одной птицы, поднимается почти одновременно весь табунок, издавая при этом крыльями очень резкие, похожие на громкие хлопки звуки, которые горячат собаку.

Поэтому при подъеме табунка следует обратить особое внимание на собаку, вовремя уложить ее командой «лечь» и успокоить. Если удастся разбить табунок серых куропаток в разные стороны, то натаска собаки по отдельным птицам, притаившимся в разных местах, будет происходить вполне нормально, так как в одиночку серая куропатка подпускает собаку в меру близко.

При работе в поле в высокой траве, бурьяне или кустарнике спаниель обычно теряет из виду своего владельца.

Для того чтобы увидеть владельца и ориентироваться, обычно спаниели время от времени становятся на задние лапы и подпрыгивают вверх (делают свечи), а затем вновь приступают к работе. Такое поведение спаниеля следует поощрять, так как оно является признаком наличия у него контакта с владельцем.

Натаска спаниеля по боровой дичи

Охота со спаниелем в лесу должна проводиться накоротке, дистанция между охотником и собакой должна быть сокращена настолько, чтобы работа ее всегда происходила в пределах видимости охотника. Это основное требование должно быть неукоснительно выполняемо при натаске спаниеля в лесу. Для отработки этого навыка необходимо чаще останавливаться самому, отзывать собаку с поиска или останавливать ее, как только наблюдение за ней станет затруднительным. Ни в коем случае не следует охотнику самому бегать за собакой, так как это еще больше горячит ее, она ускорит свой аллюр и окончательно скроется из виду.

При частых остановках и отзывах собака поймет необходимость постоянно видеть своего владельца и начнет работать накоротке в полном с ним контакте.

Необходимо учесть, что отдачу приказания и отзыв собаки в лесу следует производить как можно тише (тихим свистком, а еще лучше жестами).

Начинать натаску спаниеля по тетереву лучше всего в июле. При обнаружении спаниелем выводка, что будет замечено по его характерной манере при потяжке (энергичном вилянии хвостом и несколько замедленном движении в сторону птицы), обычно старка старается отвести собаку в сторону от выводка.

Буквально под носом собаки, едва поднявшись над землей, она медленно с клохтаньем перелетает на короткое расстояние и снова садится на землю. При таком поведении птицы редкий спаниель удержится от соблазна не погнать ее.

Для предупреждения этого охотник должен, как только заметит начало взлета старки, уложить собаку командой «лечь», и ни в коем случае не следует допускать, чтобы она посунулась за старкой.

Если этот момент не будет упущен, то хорошо дисциплинированный спаниель остановится и ляжет. В противном случае натасчику необходимо быстро отойти в сторону от местонахождения выводка, отозвать собаку, уложить, наказать, успокоить ее и затем вернуться с подветренной стороны на то место, где был оставлен выводок.

Если молодняк после взлета старки затаился, то натаску спаниеля можно будет проводить по каждой из затаившихся птиц.

Очень хорошо, если при подъеме птицы спаниель станет подавать голос (взлаивать). Отстрел птицы рекомендуется произвести только после того, как собака полностью ознакомится с тетеревом и будет работать отчетливо. В случае если поднятый на крыло тетеревенок или сама старка сядит на дерево на виду у собаки, следует послать собаку к птице.

Спаниель, увидев птицу на дереве, начнет ее облаивать. Натасчик должен в этом случае предоставить собаке как можно больше времени на облаивание, а затем подойти к собаке, огладить ее и похвалить. Это необходимо для того, чтобы спаниель понял, что в лесу часто встречаются птицы и на деревьях.

Если в процессе натаски в лесу спаниель обнаружит одиночного старого косача, который после потяжки и подводки не поднимется на крыло, а быстро побежит, то охотнику следует командой «лечь» уложить собаку, успокоить, а затем отвести в другое место.

Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы молодой спаниель во время натаски погнался за убегающим косачом.

Натаска спаниеля по глухарю там, где он имеется в достаточном количестве и охота на него не запрещена, мало чем отличается от натаски по тетереву.

Натаска спаниеля по выводкам вальдшнепов может производиться только в таких местах, где его достаточно. Из-за того, что выводки вальдшнепа находятся в очень неудобных для натаски местах, где собаку почти не видно, ознакомление собаки следует начать с вальдшнепом позднее, когда выводки разобьются и птицы переберутся в более открытые и удобные места на опушке лиственных лесов, в мелколесье и кустарник. Обычно в этих местах происходят осенние высыпки вальдшнепов.

Утром по росе их наброды обычно короткие, незапутанные, собака быстро разбирается в них, работает на них относительно спокойно. Крепко затаиваясь, вальдшнеп подпускает к себе очень близко спаниеля и при подводке свечкой поднимается на крыло под самым его носом.

Охотнику при работе спаниеля по вальдшнепу следует внимательно следить за тем, чтобы во время поиска он не отходил далеко, был бы все время на виду, четко провел бы потяжку и при подводке во время подъема птицы на крыло оставался или ложился на месте. Чем больше удачных выстрелов сделает охотник по поднятым спаниелем вальдшнепам, тем скорее и лучше будет работать его питомец.

Натаску спаниеля по рябчику производить специально не следует, так как он очень строг, не подпускает близко собаку и поднимается обычно вне выстрела.

Натаска спаниеля по белой куропатке может с успехом проводиться только в тех местах, где на нее разрешена охота.

Спецификой белой куропатки является то, что ее выводки не разбиваются, поэтому натаска по белой куропатке может производиться до самого снега. Кроме того, разъединить поднятый выводок белых куропаток очень трудно.

Поднимается на крыло весь выводок почти одновременно и, кроме старки, отвести от выводка собаку старается и отец выводка куропач, который взлетает первым с характерным звуком, похожим на хохот. Такое поведение птицы требует особенной дисциплинированности у собаки. Работать по перемещенному выводку нелегко, так как он перелетает на далекие расстояния и найти его вновь затруднительно. Способы натаски спаниеля по белой куропатке те же, что и при натаске по тетереву.

Натаска спаниеля по водоплавающей дичи

В этой охоте натаска спаниеля сводится к приучению спаниеля тщательно обыскивать впереди своего владельца тяжелопроходимую местность. При обнаружении птицы спаниель должен поднять ее на крыло, после выстрела по приказу владельца пойти в поиск упавшей (убитой или раненой) птицы и принести ее владельцу.

Находясь в таких тяжелых условиях работы, охотнику не приходится бояться, что спаниель может погнать птицу после ее подъема, поэтому ему следует только следить за тщательным обыскиванием собакой всех доступных для нее мест, не допускать самостоятельного поиска собакой убитой или раненой птицы без команды и не отходить слишком далеко от него.

Само собой разумеется, что спаниель, натаскиваемый по утке, предварительно должен быть приучен к воде, должен хорошо плавать и даже нырять, что крайне необходимо при поимке подранка, упавшего в воду. Спаниель, работающий в болоте, кроме того, должен быть хорошо подготовлен в физическом отношении, что достигается соответствующей предварительной тренировкой.