В испытаниях в Пользовательском классе на звание «Рабочая собака»[9] принимает участие гораздо меньше собак, чем в Классе начинающих (звание «Собака-компаньон»[10]) или в Открытом классе (звание «Отличная собака-компаньон»[11]), и на это есть причины.

Требования на этих испытаниях гораздо более жесткие, на собаку ложится большая ответственность, поскольку на этом уровне она должна работать более независимо. И хотя упражнения складываются из навыков, выработанных при Начальной дрессировке и Открытом классе дрессировки, это все же новые упражнения с новыми элементами, сформированные по-новому. Судьи оценивают работу дрессировщика и его питомца более критически, поскольку от собаки, претендующей на такое высокое звание ожидают отточенного и четкого выполнения всех приемов. Очень немногие дрессировщики и очень немногие собаки способны завоевать титул UD на протяжении трех последовательных испытаний — минимум, определенный правилами АКС. Примите это как данность, и процесс Пользовательской дрессировки не принесет вам разочарования.

Если вы решили бороться за титул UD, приготовьтесь ежедневно посвящать дрессировке больше времени, чем раньше. Не надейтесь закончить этот курс за восемь-десять недель, потому что вы должны обучить собаку нескольким действительно сложным навыкам.

Продолжайте отрабатывать навыки, полученные в прежних курсах, как на поводке, так и без поводка. Важно время от времени пристегивать поводок, чтобы ваш питомец не подумал, будто работа на поводке — это наказание за неведомые проступки, и не обиделся. Он должен рассматривать поводок как нормальную часть дрессировочного курса.

При отработке полученных ранее навыков особое внимание уделяйте хождению рядом и прыжкам Открытого класса дрессировки. Там, где возможно, вводите команды жестом — пусть собака к ним привыкает.

Не забывайте во время Пользовательской дрессировки хвалить и подбадривать собаку. Поощрение все еще остается главным побудительным мотивом, благодаря ему она занимается с охотой и желанием.

Не ставьте перед собой таких высоких требований, что каждодневное общение и дрессировка собаки станут вам в тягость. Малы ли, велики ли успехи — это все же успехи, порадуйтесь за своего питомца. Однако стоит иметь в виду, что время, проведенное на испытательном ринге будет исчисляться всего лишь минутами.

Для Пользовательской дрессировки вам понадобится глухой барьер, «штакетник»[12] и оборудование для прыжков в длину. Кроме того, потребуется снаряжение для выборки. Неплохо бы иметь специальную доску для обучения выборке, описание ее дано в соответствующей главе. Для направленной апортировки потребуется три пары рабочих трикотажных перчаток.

Комплекс команд жестом[13]

Это особое, молчаливое упражнение, требующее от дрессировщика безупречной работы, поскольку он использует только команды жестом. Собака должна выполнить команды «Рядом», «Стоять», «Сидеть», «Лежать» и «Ко мне», а также по команде закончить прием. Команды голосом не разрешаются, поэтому необходимо огромное сосредоточение внимания как со стороны дрессировщика, так и со стороны собаки.

Поскольку команды жестом были введены в конце Курса дрессировки для начинающих и отрабатывались на протяжении всего Открытого курса, собака должна быть с ними знакома: ее обучали каждой команде по отдельности. Теперь мы возьмем эти отдельные части и соединим их в Комплекс команд жестом, добавив хождение рядом (похожее на хождение рядом без поводка в Открытом курсе дрессировки) и соответствующую команду жестом.

Эта часть упражнения выполняется на дрессировочной площадке, в центре которой установлены глухой барьер и «штакетник» на расстоянии примерно шести метров друг от друга, а посему следует принимать в расчет маршрут продвижения по площадке.

Начинать следует стоя с собакой, которая находится в положении «Рядом», на расстоянии не менее шести метров от препятствий, причем разместиться нужно так, чтобы начиная движение, пройти между барьером и «штакетником». Дайте команду жестом «Рядом», пройдите несколько шагов вперед и остановитесь. Затем снова начните движение вперед, пока не дойдете до дальнего конца площадки. Поверните направо и пройдите три-пять метров. Сделайте поворот кругом и тут же замедлите шаг. Постепенно убыстряйте шаг до нормального. Пройдите еще три метра и опять сделайте поворот кругом. Смените шаг на быстрый, потом на нормальный, сделайте еще один поворот кругом и пройдите к центру площадки (сейчас вы должны находиться между препятствиями, как вначале упражнения). Сделайте несколько шагов впереди остановитесь.

Это лишь один из многих возможных маршрутов движения, на занятиях меняйте его так, чтобы отработать те навыки, которые даются вашей собаке хуже всего.

Собака идет рядом в нормальном темпе. Дайте команду жестом «Стоять» (кисть левой руки отводится от морды собаки), затем «Ждать» (левая рука приближается к морде). Начиная с правой ноги, отойдите примерно на три метра и повернитесь лицом к собаке.

Жестом скомандуйте «Лежать» (правая рука на уровне плеча, предплечье поднято, ладонь развернута к собаке[14]). Следите за движениями руки и ладони, убедитесь, что она полностью развернута. Затем опустите руку. Если собака не слушается, шагните вперед, слегка наклонитесь и повторите команду — жестом и голосом. Тон голоса должен быть властным, но при этом спокойным и не угрожающим. Просто дайте понять вашему питомцу, чего вы от него ожидаете. Как только он лег, похвалите его.

Прежде чем подать следующую команду, «Сидеть», обождите несколько секунд. Убедитесь, что полностью владеете вниманием собаки. Назовите ее кличку и дайте команду «Сидеть» (слегка отведите левую руку от тела и резкими движениями повращайте ладонью), она должна подаваться с достаточной энергией, чтобы ваш питомец с готовностью сел. Вращая ладонью, доворачивайте ее полностью и. Если она реагирует медленно или совсем не реагирует, сделайте пару шагов вперед и дайте команду голосом и жестом. Тон голоса должен быть властным. Когда она сядет, похвалите.

Подержите ее в этом положении несколько секунд. Не торопитесь давать следующую команду, иначе собьете с толку.

Через несколько секунд дайте команду жестом «Ко мне» (плавно и полностью вытяните в сторону правую руку ладонью к собаке, подождите секунду, таким же плавным движением согните руку и поднесите ладонь к груди. Затем опустите руку). Помните, что держать руку вытянутой вы можете не больше секунды, поэтому жест должен быть отточенным и понятным вашему питомцу.

Если он не подходит, сделайте один-два шага вперед и повторите команду голосом и жестом, при этом важно, чтобы ваш голос звучал ласково. Подбодрите собаку похлопыванием в ладоши и повторением «Ко мне!»

Подойдя, она должна сесть прямо перед вами. Подождите несколько секунд и жестом скомандуйте «Рядом» (разверните правую ладонь назад, затем вращающим движением — вперед). Собака должна обойти вас справа и сесть в положении «Рядом». Если она отказывается выполнить команду или начинает беспорядочно перемещаться, снова скомандуйте жестом и голосом «Рядом!»

Жесты должны быть четкими и правильными, но не торопливыми. Более важно, чтобы они были достаточно властными, чтобы привлечь внимание собаки и донести до нее смысл команды.

Это упражнение следует повторять до тех пор, пока собака не станет выполнять его без ошибок, и только тогда начинайте увеличивать расстояние, на котором вы работаете со своим питомцем. Отодвигайтесь от него на метр-полтора каждый раз, когда он правильно выполняет навык, пока не расстояние не достигнет шести метров. Но не торопитесь довести его до требуемого, помните: с увеличением расстояния уменьшается контроль над собакой, увеличивается время, за которое вы подходите к ней, чтобы провести коррекцию, и тем самым теряется эффективность коррекции, а поэтому повторю: лучше торопиться медленно.

Когда собака научится хорошо выполнять прием на расстоянии шести метров, снова начинайте увеличивать его (но постепенно) до десяти-двенадцати метров. Именно на такой дистанции вы будете демонстрировать ваши способности на соревнованиях.

Если на каком-либо этапе собака перестает надежно работать, уменьшите расстояние. Разбейте упражнение на отдельные составляющие и отрабатывайте их по отдельности. А если натолкнетесь на серьезную проблему, нет ничего зазорного в том, чтобы взять собаку на поводок и начать все сначала.

Когда ваш питомец усвоит навык работы на положенном расстоянии, важно не перегрузить его. Выполняйте упражнение раз или два за одно занятие, этого будет достаточно.

При выполнении этого навыка собака должна идти рядом и остановиться по команде дрессировщика — голосом или жестом, при этом дрессировщик находится в движении. В добавок ко всему, судья осматривает собаку точно так же, как это делается экспертом на выставочном ринге, за исключением осмотра зубов и яичек.

Прием начинается, когда собака сидит в положении «Рядом». По команде судьи «Вперед» дрессировщик голосом или жестом командует «Рядом» и продвигается на несколько шагов. Судья дает команду «Остановить собаку». Дрессировщик голосом или жестом командует «Стоять», продолжает движение на расстояние три-четыре метра, затем поворачивается лицом к собаке. Судья приступает к ее осмотру. Когда он закончен, судья дает команду дрессировщику подозвать собаку. Тот голосом или жестом командует «Рядом», собака подходит и садится в положение «Рядом». В этом упражнении и только в этом она при подзыве не садится перед дрессировщиком.

Прием можно разделить на три части. (1)Собака, находящаяся в движении, должна остановиться, (2)допустить судью к осмотру и (3)подойти к дрессировщику и сесть в положении «Рядом».

«Строительный кирпичик» для первой части уже на месте. Это — команда «Стоять» жестом. Единственная разница заключается в том, что в данном случае дрессировщик не дает команду «Ждать», прежде чем отойти от собаки.

Для того, чтобы ваш питомец не двинулся с места, когда вы отходите, следует после подачи команды ступить с правой ноги. Как обычно, это служит ему знаком, остаться на месте.

При обучении, если собака намеревается продолжать движение после того, как получила команду «Стоять», повернитесь и загородите ей дорогу. Повторите команду голосом и жестом, причем голос должен звучать строго.

Используйте дополнительные команды и телодвижения так долго, как потребуется, но помните, что их следует исключить как только собака поймет, что она должна делать. Как только вы дали команду «Стоять», отойдите метра на три и повернитесь к собаке. Подержите ее в этом положении десять-двенадцать секунд, постоянно меняя продолжительность паузы. Вернитесь, обойдите ее и закончите упражнение. Не забудьте про похвалу.

На следующем этапе в стойку вводится осмотр. Ведя собаку рядом, жестом или голосом скомандуйте «Стоять» и продолжайте движение, пока не отойдете на расстояние трех-четырех метров. В это время к ней должен подойти помощник и осмотреть, пройдясь рукой по корпусу. Затем он возвращается на свое место — позади и сбоку от дрессировщика.

Если же у вас нет помощника, проведите осмотр сами, а после его завершения отойдите на то же самое место и продолжите упражнение. Полезно привлекать к осмотру несколько человек, мужчин и женщин, чтобы собака научилась относиться к этой процедуре спокойно, не выказывая ни робости ни агрессивности, кто бы ее ни проводил. После того, как осмотр закончился, продержите собаку в положении «Стоять» несколько секунд и только потом подзывайте ее. Варьируйте «время задержки»: важно, чтобы ваш питомец не предугадывал следующей команды.

Подзывая собаку, назовите ее кличку и жестом и/или голосом дайте команду «Рядом». Когда она почти подошла, чуть отступите с правой ноги и одновременно правой рукой обозначьте ей дорогу, слегка махнув ею в сторону и назад. Это те же телодвижения, которыми вы помогали своему питомцу освоить команду «Рядом» в курсе дрессировки для начинающих.

Ваша задача — научить его после стойки подходить и сразу садиться в положении «Рядом», а не перед вами. Если он отказывается это делать, пусть выполняет все упражнение на поводке. Пройдя несколько шагов, скомандуйте «Стоять» и встаньте перед ним, затем поводком проведите его в положение «Рядом» точно так же, как вы делали в начальном курсе дрессировки. Для этого, держа поводок в правой руке, дайте команду «Рядом», одновременно отступив с правой ноги на полшага назад, и с правой стороны обведите собаку у себя за спиной. Когда она проходит за вами, переложите поводок в левую руку, а затем усадите ее с левой стороны, предварительно сделав полшага вперед.

Как только собака начнет понимать, что он нее хотят, исключите все дополнительные команды и телодвижения.

В этом упражнении собака должна отойти от дрессировщика в указанном направлении, по команде остановиться, перепрыгнуть через глухой барьер или «штакетник» и вернуться к дрессировщику. Затем собаку посылают через другое препятствие.

Барьер и «штакетник» устанавливаются на середине площадки на расстоянии пяти-шести метров друг от друга. Высота их та же самая, что и в Открытом классе дрессировки.

Дрессировщик с собакой в положении «Рядом» находится между препятствиями на расстоянии шесть метров от них. По сигналу судьи он жестом и\или голосом командует «Рядом» и скорым шагом проходит по прямой между снарядами десять-двенадцать метров, затем самостоятельно, без указания судьи, называет кличку собаки и подает команду «Сидеть». Собака должна остановиться, повернуться и сесть, сосредоточив внимание на хозяине. Судья показывает, какое препятствие она должна взять — барьер или «штакетник». Дрессировщик жестом и\или голосом командует «Барьер» и собака берет препятствие. Когда она находится в прыжке, дрессировщик поворачивается к ней лицом, собака приземляется, возвращается и садится перед хозяином. Судья командует «Закончить прием», и по команде голосом или жестом она переходит в положение «Рядом». Судья констатирует: «Прием закончен» и спрашивает у дрессировщика, готов ли он. Если ответ положительный, следует указание довести упражнение до конца, и собака в таком же порядке посылается через второе препятствие.

Как видите, это упражнение составное, поскольку состоит из более мелких, и для облегчения дрессировки его разбивают на несколько частей.

Для приучения к отходу от дрессировщика я рекомендую как стимул использовать любимую игрушку или мячик собаки. И здесь вы поймете, что время, затраченное на игру с ней, потрачено не напрасно. В качестве примера мы возьмем мяч, тем не менее, если ваша собака отдает предпочтение другому предмету, используйте его. И вообще, используйте все, что угодно, что может заинтересовать ее.

Вы идете с собакой, затем выкатываете на несколько метров перед ней мячик и командуете «Вперед», одновременно указывая путь левой рукой. При этом чуть пригнитесь, чтобы рука находилась достаточно низко. Когда она подбежит к мячику, но еще не возьмет его, громко назовите кличку и хлопните в ладоши, чтобы она повернулась и посмотрела на вас.

Дайте команду «Сидеть». Для более сильного воздействия пользуйтесь и жестом, и голосом. Если собака продвигается вперед, подойдите на один-два шага ближе и повторите «Сидеть!». Затем дайте команду «Ждать!» Чтобы сделать ее более действенной, растяните ее. Неважно, прямо сидит собака или нет, важно, что она повернулась и села.

Затем дайте разрешающую команду: «Все», «Хорошо» или «Гуляй» или любую другую, к которой она привыкла. Похвалите ее покажите, что вы ею очень довольны. Повторите этот прием несколько раз, чтобы собака поняла, что ей нужно повернуться и сесть.

Если после того, как вы подали команду «Вперед» и выкатили мячик, собака находится в нерешительности, сами принесите его и снова бросьте, но не слишком быстро — пусть она увидит его у вас в руках. Можете несколько раз ударить им о землю. Затем, когда бросаете, убедитесь, что она следит за вашими движениями. Подбегите к мячу вместе с вашим питомцем, похлопайте в ладоши, с энтузиазмом с ним разговаривайте. Многие собаки сразу приучаются к команде «Вперед», другие же для дрессировки требуют некоторого времени, поэтому не торопитесь, будьте терпеливыми!

Как только собака стала отходить от вас за мячиком, по команде поворачивается и садится, начинайте увеличивать расстояние.

В упражнении используются глухой барьер и «штакетник». Ваша цель на этом этапе — научить собаку отходить от вас на шесть метров, в то время как вы находитесь между препятствиями, а не перед ними.

Встаньте с собакой между барьерами так, чтобы у нее не возникло желание прыгнуть через один из них, когда вы подадите команду «Вперед».

Здесь кто-то должен вам помочь. Пусть этот помощник встанет в трех метрах лицом к вам, держа в руках мячик. Можно несколько раз, чтобы привлечь внимание, ударить им о землю. Затем он должен медленно, так, чтобы видела собака, положить мяч и уйти.

Если у вас нет помощника, посадите собаку в положение «Сидеть, ждать», отойдите и так же медленно положите мячик на землю.

Вернитесь к ней и дайте команду «Вперед!». Если собака реагирует неохотно, подбегите к мячу, ободряющим тоном повторяя «Вперед!». И опять, как только она приблизится к мячу, назовите ее кличку, похлопайте в ладоши и, когда она повернется, скомандуйте «Сидеть!». Если собака села не совсем правильно, не обращайте внимания. Повторяйте прием, пока она не будет отходить на шесть метров.

Если вы с трудом определяете расстояние, положите на шестиметровой отметке какой-нибудь незаметный ориентир — важно, чтобы во время дрессировки собака отходила на полные шесть метров. В противном случае при команде «Сидеть!» на расстоянии, меньше требуемого, у нее выработается ошибка «неумышленной» дрессировки.

Если она все же отходит не на полные шесть метров, останавливаясь перед вашей отметкой, продвиньтесь вперед на два-три метра и начинайте упражнение отсюда, кладя мяч на то же самое место. Таким образом вы заставите собаку пробегать меньшее расстояние, используя мяч или игрушку как побудительный мотив. Как только она будет без затруднений пробегать эту дистанцию, постепенно отодвигайтесь на точку между снарядами.

На этом этапе попеременно то оставляйте мячик на месте, то убирайте его. Для этого несколько раз ударьте им о землю и положите, как обычно. Затем, загораживая его от собаки ногами и телом, как можно незаметнее поднимите его и быстро положите в карман или зажмите в ладони. Пусть собака привыкает к поиску мяча даже если его там нет.

Когда она садится по команде, не позволяйте ей продвигаться вперед. Это самая часто встречающаяся проблема. Если собака начнет продвигаться вперед, твердым властным, но не угрожающим, тоном повторите команду «Ждать!» Чтобы она оставалась на месте, можете сделать к ней несколько шагов.

На соревнованиях, если собака продвигается на расстояние менее двух длин ее тела, судья снимает баллы, а если больше — вообще снимает с ринга.

Для начала установите небольшую высоту глухого барьера. Встаньте с собакой, которая находится в положении «Рядом», между препятствиями. Барьер находится слева. При команде «Вперед» собака отходит на расстояние шести метров. Назовите ее кличку и скомандуйте «Сидеть!». Она должна повернуться к вам и сесть.

Затем дайте голосом команду «Барьер» и одновременно жестом укажите на глухой барьер. При этом левая рука четким движением поднимается вперед и в сторону, ладонь развернута вперед. Как только собака начал двигаться, быстро перейдите налево и встаньте перед снарядом в его центре. Этим вы как бы поощряете ее на прыжок и подход после взятия барьера, а также показывает, какое препятствие надо преодолеть.

Когда собака прыгнула, но еще не приземлилась, возвращайтесь на место, откуда началось упражнение. Щедро похвалите его! Старайтесь, чтобы упражнение не наскучило — пусть прыжки доставляют ему радость.

«Штакетник» находится справа от стартовой позиции. Дайте команду «Вперед». И снова, когда собака отойдет на расстояние приблизительно шесть метров, назовите ее кличку и скомандуйте «Сидеть!». Затем жестом (на этот раз правой рукой) и голосом ей подается команда «Барьер». Как только она двинется вперед, вы переходите вправо, к центру препятствия.

Когда собака прыгнула, но еще не приземлилась, отступите назад и влево, на то место, откуда начался прием. Затем ваш питомец должен повернуться и подойти. Первое время на этом прекращайте занятие. Позже пусть садится перед вами и по команде переходит в положение «Рядом». Не забудьте весело похвалить его.

Вы стоите с собакой между снарядами. Дайте команду «Вперед», послав ее на полные шесть метров, затем назовите кличку и скомандуйте «Сидеть!». Когда она повернется к вам, посылайте ее через препятствия, меняя их очередность.

Поначалу, когда подаете делаете жест, посылая собаку направо или налево, двигайтесь к соответствующему снаряду, чтобы показать ей, какое препятствие надо брать, а как только она прыгнет, возвратитесь на свое место между барьерами и встаньте лицом к ней. Собака после приземления должна повернуться, подойти к дрессировщику и сесть перед ним. По команде она переходит в положение «Рядом».

Если она по ошибке взяла не тот барьер, снова пошлите ее «Вперед». Постарайтесь не заострять на этом внимание. Затушевывайте ее ошибки и подчеркивайте достижения. Поддерживайте ее уверенность в себе и желание работать.

Когда собака начнет устойчиво выполнять навык, пора увеличивать расстояние.

Расстояние следует увеличивать постепенно. Начните, как обычно, стоя с собакой между двух снарядов. Дайте команду «Вперед», и как только она начинает ее выполнять, сделайте несколько шагов назад. Собака не должна видеть, как вы отодвигаетесь. Повторите этот прием несколько раз, увеличивая расстояние между собой и своим питомцем. Если он доходит до установленной вами шестиметровой отметки, продолжайте работать, если нет — прервите выполнение приема. Верните его на стартовую точку и повторите все с начала. Не поднимайте шума и не наказывайте его за ошибку.

Важно сознавать, что теперь, когда вы стали увеличивать расстояние и находитесь за препятствиями, у собаки при команде «Вперед» может возникнуть желание прыгнуть. Для того, чтобы этого не произошло, обозначьте дорожку от стартовой точки до внутренних столбов препятствий забором из вантузов.

Когда вы отошли на дистанцию шесть метров от снарядов, собака пробегает до отметки, где она должна сесть, максимальное расстояние — двенадцать метров.

Если она выполняет упражнение правильно и стабильно, уберите обозначающий дорожку забор. Если после прыжка она делает слишком широкую дугу, поставьте забор полукругом от того места, где она приземляется, до точки, где стоите вы.

На этом этапе меняйте расположение препятствий — вставайте то справа, то слева от глухого барьера (и соответственно, от «штакетник»). Самый простой путь для этого, начинать упражнение с разных сторон площадки. Меняйте также очередность посыла через препятствия: нельзя, чтобы собака привыкла, что первым надо взять, скажем, «штакетник», а глухой барьер вторым.

Большинство дрессировщиков тратит на это упражнение очень много времени, поскольку собака здесь работает самостоятельно и на удалении от него, поэтому важно дрессировать ее систематически, проявляя большое терпение. Помните, что это Пользовательский класс — высшая ступень дрессировки на послушание.

В этом упражнении дрессировщик с собакой стоят между глухим барьером и «штакетником». За их спинами на дальней стороне площадки разложены три белые трикотажные перчатки — две по углам, одна в центре.

Дрессировщик подает команду «Рядом» и поворачивается вправо на месте лицом к перчаткам. Им присвоены номера — с первого по третий, начиная с левой. Собака должна занять положение «Рядом». Если она села неправильно, дрессировщик не имеет права ее поправлять.

Затем он голосом и жестом посылает собаку, полностью вытянув левую руку в сторону одной из перчаток. В качестве команды голосом наиболее часто используются «Ищи», «Апорт» «Принеси» и т. п.

Собака резво подбегает к перчатке, приносит ее и садится перед дрессировщиком. По сигналу судьи он подает команду «Дай» и забирает принесенный предмет. Собака должна отдать его без какого-то ни было сопротивления. По следующему сигналу дрессировщик командует «Рядом», и она переходит в положение «Рядом».

Вам понадобятся три белые трикотажные перчатки, размер которых зависит от величины собаки.

Команду «Вперед», описанную в предыдущей главе, собака уже должна знать. Она является тем «кирпичиком», который поможет вам в процессе дрессировки. Желательно проводить обучение на площадке либо имитировать ее, оградив участок размером 15х15 метров.

Шаг 1

Этому навыку собаку учат так же, как команде «Вперед» при обучении прыжку в указанном направлении.

Вы идете вместе с собакой и держите в руке одну из перчаток. Покажите ее собаке и, если нужно, поддразните, затем бросьте ее на несколько метров. Дайте команду «Апорт» или любую другую. Ваш питомец должен без дополнительных команд или стимулов отбежать и поднять перчатку. Подзовите его. При команде «Дай» он должен спокойно отдать перчатку, не играя и не пережевывая ее. Несколько раз повторите это упражнение.

Если собака не отдает перчатку (что случается довольно часто), нажмите большим и средним пальцем на ее нижнюю челюсть и слегка вдавите. Возьмите перчатку и похвалите. Не пытайтесь отнять ее у собаки — это не игра, а работа.

Если собака подняла перчатку и стала с ней играть или трясти из стороны в сторону, быстро подойдите и скомандуйте «Дай». Возьмите перчатку, затем снова отдайте, скомандовав «Держать» или «Апорт». Некоторые собаки обожают играть в «перетягивание каната», поэтому важно с самого начала дать понять, что перчатка — не игрушка. Убедитесь, что ваш питомец хорошо это усвоил. Когда он начнет правильно поднимать и отдавать перчатку, пора переходить к следующему этапу.

Шаг 2

Пока работайте только с одной перчаткой. Усадите собаку сбоку в положение «Рядом». Помощник с перчаткой стоит метрах в трех впереди слева. По вашему сигналу он показывает перчатку, уронить ее на землю и тут отойти на полтора-два метра.

Как только помощник уронит перчатку, нагнитесь и выпрямленной левой рукой укажите на нее вашему питомцу. Дайте команду «Ищи», «Апорт» «Принеси» или любую другую. Собаки очень хорошо реагируют на движение; посылая в тот момент, когда перчатка еще падает, вы придаете ей дополнительный стимул.

Когда собака вернулась, похвалите ее за хорошо сделанную работу и опять же не давайте ей играть с предметом или трясти его. Если же это происходит, поправьте ее, отберите перчатку и заставьте взять снова. Пока не надо ее усаживать перед собой или «Рядом».

Повторите упражнение несколько раз, затем пусть ваш помощник переместится в противоположный угол площадки. На этот раз он должен встать впереди справа, примерно в трех метрах. В дальнейшем он должен менять место, чтобы собака не привыкала работать в одну сторону.

Наконец, пусть он встанет прямо напротив вас в трех метрах и бросит перчатку. Ваш питомец должен принести ее и из этого положения.

Повторяйте упражнение пару-тройку раз за одно занятие. Через несколько занятий собака должна научиться приносить перчатку из всех трех мест.

Шаг 3

На этом этапе вводится поворот на месте. На соревнованиях в начале выполнения приема дрессировщик с собакой стоят спиной к перчаткам и должны повернуться в сторону той, чей номер назвал судья. Дрессировщик должен сделать поворот, не сходя с места.

Этот навык требует от вас коллективной работы, поскольку, когда вы поворачиваетесь, собака должна оставаться рядом. Можете поворачиваться через левой или через правое плечо, но я рекомендую правое, потому что в этом случае собаке легче оставаться в положении «Рядом», ведь за левой ногой ему следить легче, чем за правой. Помните, что когда вы смотрите на перчатки, крайняя левая — это №1, центральная — №2 и правая — №3.

Для обучения повороту на месте используются только перчатки №1 и №3, расположенные на расстоянии шести метров друг от друга. Дрессировщик с собакой стоят приблизительно в трех метрах, спиной к ним.

Допустим, вам сказали начать с перчатки №1. Назовите кличку вашего питомца, дайте команду «Рядом!» и повернитесь к ней на месте. Нагнитесь и голосом и жестом скомандуйте собаке, которая сидит с левой стороны, «Вперед». Нужно, чтобы ваша полностью вытянутая левая рука указывала точно на то место, где лежит перчатка №1. Это необходимо, потому что собака не видит ее так же хорошо, как вы, когда стоите. Попробуйте встать на колени и взглянуть на нее под тем углом зрения, под которым смотрит собака! Уверен, что вам удастся увидеть не так уж много. А значит, ваша рука должна четко указывать собаке место, где лежит перчатка. Помните также, что чем дальше вы отходите от нее, тем хуже она видна.

Вытягивая руку, дайте команду «Апорт» или «Принеси». Старайтесь произнести ее подбадривающим тоном, чтобы собака двигалась живо и с готовностью. Когда она подняла перчатку и повернулась к вам, отступите на один-два шага и, если нужно, подзовите ее. Когда подойдет, не усаживайте ее, просто сосредоточьтесь на основных моментах упражнения. Когда собака подошла, скомандуйте «Дай!» Как только она отпустит перчатку, закончите упражнение. Похвалите ее за успехи и дайте понять, что все идет хорошо. Повторите прием несколько раз.

Если собака играет или трясет перчатку, вы должны быстро ее взять, потом отдать обратно, напомнив ей, что держать ее нужно аккуратно.

Единственное отличие этого упражнения от предыдущего угол площадки, где лежит апортировочный предмет, а стало быть, и угол поворота.

Назовите кличку собаки, скомандуйте «Рядом» и повернитесь направо, к перчатке №3. Дайте команду жестом и голосом принести ее. Когда собака выполнит упражнение, не забудьте ее похвалить.

Если собака стабильно и без ошибок приносит перчатки №1 и №3, пора переходить к центральной. Глядя на диаграмму, обратите внимание, что перчатки лежат друг от друга на расстоянии шести метров, а расстояние между двумя крайними составляет двенадцать метров. Не усложняйте упражнение, раскладывая перчатки ближе, чем нужно.

И снова дрессировщик с собакой стоят спиной к предметам на расстоянии примерно трех метров. Назовите кличку, дайте команду «Рядом» и повернитесь кругом. В результате собака сидит в положении «Рядом» напротив перчатки №2. Пошлите ее голосом и жестом, если нужно, подбодрите и не забудьте о поощрении. Как только она подбежит, тут же забирайте предмет. Повторите упражнение несколько раз.

Все время меняйте порядок апортировки, чтобы собака не привыкла к определенному «плану» и приносила именно ту перчатку, за которой вы ее посылаете.

Если собака приносит не ту перчатку, не наказывайте ее, а повторите упражнение снова. Когда она постепенно работает все более и более независимо, строгая коррекция при ошибках совершенно ни к чему. Она лишь закрепит ошибку в подсознании собаки. Ваша задача — повторять упражнение, пока оно не будет выполнено правильно, а тогда похвалите ее и покажите, как вы довольны ее правильной работой.

До сих пор вы поворачивались лицом к перчаткам, вращаясь вправо; теперь же, когда вы с собакой приобрели некоторое умение, если хотите, можете внести изменение в направление поворота. Выбор — только в ваших предпочтениях и, может быть, это более важно, в умении вашей собаки приспособиться к этому изменению.

Если судья приказал принести перчатку №3, некоторые дрессировщики предпочитают не поворачиваться почти на 360^о, вращаясь только вправо, а повернуться ненамного влево. В этом случае назовите кличку и дайте команду «Назад»[15], повернитесь вместе с собакой влево на уровень перчатки №3. Помните, что этот прием необязателен.

Как только собака начинает стабильно работать на расстоянии трех метров, пора его увеличивать. Делайте это постепенно, с однократным увеличением от полутора до трех метров, в зависимости от успехов вашего любимца. Лучше, однако, увеличивать расстояние медленно — во избежание «неумышленных» ошибок дрессировки.

Начните с того, что помощник вначале кладет одну-единственную перчатку. Как только собака станет ее приносить, на расстоянии шести метров кладутся перчатки №2 и №3. И наконец, работайте сразу с тремя перчатками. Помните о том, что перчатки должны находиться на расстоянии шести футов друг от друга.

Как только ваш питомец стал надежно работать на этом расстоянии, вводите «Сидеть» и концовку упражнения. Однако поначалу не делайте это каждое занятие. И главное, не давайте собаке предугадывать команды.

Если вы увеличили расстояние между вами и целью, время вращения при повороте уменьшается. А следовательно, будьте внимательны и выполняйте повороты точно. На соревнованиях, если вы повернулись слишком далеко или слишком близко, и оказались не перед той перчаткой, вы уже не можете сделать корректирующий доворот; если же вы все-таки так сделаете, это будет считаться дополнительной командой. В результате вы не заработаете ни одного балла.

Как только вы стабильно начнете работать на нужном расстоянии десяти метров, установите глухой барьер и «штакетник», встаньте между ними и посылайте собаку с этого места. Перчатки должны укладываться на расстоянии шести метров друг от друга.

Нюх у собак развит чрезвычайно. Будь она большой породы или маленькой, она может определять запахи с поразительной точностью.

Это чувство используют во многих областях — от полицейской работы до спасательной, от следовой до полевой. Тем более не удивительно, что на соревнованиях по системе Американского клуба собаководства в Пользовательском классе проверяется способность собаки различать запахи.

Это упражнение включает две части. Дрессировщик натирает два предмета — один кожаный, другой металлический, тем самым передавая им свой запах. В первой части упражнения собака должна выйти и выбрать единственный натертый предмет из восьми. На определенном месте выкладываются восемь предметов — четыре кожаных и четыре металлических — все одной формы и одного размера. Как только собака найдет первый предмет, она должна принести его дрессировщику. Затем выкладывается второй натертый предмет, и собака повторяет упражнение.

Твердых правил, что может использоваться в качестве предметов для выборки нет, это могут быть даже обычные вещи домашнего обихода. Однако, как правило, для этой цели покупаются или изготавливаются специальные предметы. Каждый набор (один из кожи и один из металла) состоит из пяти штук, чтобы на всякий случай иметь один лишний.

Кожаные предметы должны иметь такой вид, чтобы сверху была видна одна кожа, может быть, за исключением скрепляющего металла или металлических ниток.

Большинство дрессировщиков находят, что в общем и целом купленные вещи служат лучше и дольше, чем сделанные самими.

Форма их может быть самой разнообразной — от предметов для апортировки до кубиков. Они не могут быть длиннее пятнадцати сантиметров по любой стороне. Каждый должен быть четко пронумерован, чтобы не спутать их во время соревнований.

Выбор формы предмета — дело вкуса. Некоторые считают, что кубики имеют большую способность удерживать запах — это их мнение. Я лично предпочитаю предметы для апортировки: их удобнее нести, а запах они удерживают не хуже кубиков.

Оба набора должны ради чистоты содержаться в отдельной коробке. Важно не затирать их до использования — вы же не хотите затруднить работу своей собаке. Предметы, которые дрессировщик не натирает, на соревнованиях и в процессе дрессировки держат щипцами или большим пинцетом.

Доска для выборки может быть отличным подспорьем дрессировщику. Она представляет собой доску из пластика или плотной резины размером примерно два квадратных метра. На краю доски просверлите две маленькие дырочки и вставьте в них шнур, чтобы нести доску, не прикасаясь к ней и тем самым не оставляя своего запаха. Кроме того, сделайте десять приспособлений, предназначенных, чтобы удерживать не помеченные запахом дрессировщика предметы на месте, если вдруг собака попытается их поднять. Разместите их на расстоянии не меньше пятнадцати сантиметров.

Когда дрессировщика вызывают на площадку для выполнения приема, он передает судье или помощнику судьи ящик с предметами и щипцы. Судья или помощник судьи вынимают щипцами два предмета, которые будут использоваться в дальнейшем — один кожаный, один металлический. Выбор происходит по номерам: если, например, судья выбирает третий номер, вынимаются (щипцами) кожаный предмет номер три и соответствующий металлический. Они откладываются в сторону и к ним не прикасаются руками. Остальные раскладываются в определенном месте помощником судьи. При этом он обязан коснуться руками каждого выкладываемого предмета. И дрессировщику, и собаке разрешается наблюдать за процессом.

Как только предметы выложены, дрессировщик с собакой в положении «Рядом» по приказу судьи обязан повернуться спиной к предметам. Дрессировщик натирает один из предметов, тем самым оставляя на нем свой запах (за ним остается право выбора между металлическим или кожаным предметами), и по следующему приказу выкладывает его на поднос судьи, который помещает его среди выложенных на площадке. При этом дрессировщик и собака находятся спиной к площадке.

Как только предмет с запахом дрессировщика помещается среди остальных, судья приказывает «Посылайте собаку». Дрессировщик командует «Рядом» и вместе с собакой поворачивается лицом к площадке. Перед этим он имеет право дать своему питомцу занюхать открытую ладонь (поднести ее к его носу). После поворота, когда собака сидит в положении «Рядом», дрессировщик жестом или голосом подает команду «Ищи».

Собака резво выбегает к предметам. Она может потратить разумный промежуток времени для выборки предмета, но обязана работать без остановки. Я видел, как собака потратила на выборку несколько минут. Другие могут даже поднять неверный предмет, затем опустить его и продолжать обнюхивать площадку (оценка такого поведения зависит целиком от судьи). Однако если собака активно, беспрерывно и с желанием работает, вполне вероятно, что судья может предоставить ей дополнительное время. С другой стороны, если она выглядит потерянной, то имеет все шансы быть снятой с соревнований.

Как только собака нашла предмет, она возвращается прямо к дрессировщику и садится перед ним. По сигналу судьи или по приказу «Возьмите предмет» дрессировщик командует «Дай!» и берет предмет. Затем судья приказывает «Закончить прием» и дрессировщик дает команду «Рядом». Судья объявляет, что прием закончен. Использованный предмет откладывается в сторону. В это время можете похвалить собаку, но как и на всех соревнованиях Пользовательского класса позволяется лишь минимум поощрения.

По приказу судьи дрессировщик вновь отворачивается от предметов. Затем он берет и придает запах оставшемуся предмету. И опять по приказу судьи он кладет предмет с запахом на судейский поднос, который затем помещают среди выложенных предметов. Далее прием повторяется.

Собака чувствует запахи в десять, а то и в сто раз лучше, чем человек. В результате то, что нам кажется слабым запахом, для собаки будет невыносимо острым.

Многие пытаются придать запах предмету, подолгу и энергично натирая его. И зря. Некоторые дрессировщики не понимают, что запах может стать слишком сильным, и хотя собака находит предмет, запах настолько мощный, что она отказывается поднимать предмет. Один из аргументов, который выдвигают любители «вжигать» запах звучит следующим образом: к тому времени, как предмет выкладывают для выборки, большая часть запаха теряется. Это не так. Запахи по прошествии некоторого времени действительно становятся менее интенсивными, но это занимает часы, а не минуты.

Помните это, когда придаете запах предмету. Не мучайте его до смерти. Все, что нужно, — твердо подержать его от пятнадцати до тридцати секунд. Я также советую держать предмет в левой руке, а если вы левша, то в правой. Исследования показывают, что доминантная рука пахнет меньше, чем недоминантная.

Когда вы заканчиваете упражнение, вам нужно удалить запах с использовавшихся предметов, чтобы приготовиться к следующему занятию. Для этого положите их на ночь на свежий воздух. Этого более, чем достаточно. Затем щипцами положите их в ящик.

Я не могу переоценить значение «чистки» предметов после занятий.

Навыку обучают в несколько последовательных шагов, начиная с простой апортировки до собственно выборки. Хотя это кажется сложным, собака должна научиться выбирать кожаный предмет за два-три занятия, которое длится от пятнадцати до двадцати минут.

Выборка металлических предметов может занять несколько большее время.

Шаг 1

На этом этапе вам нужно научить собаку работать на доске для выборки. Начните с того, что на свежем воздухе просто выложите ее без предметов, подведите к ней собаку и дайте обнюхать. Пусть она пройдет по ней.

Затем отведите собаку метра на три и идите по направлению к доске. Одновременно выньте деревянный предмет для апортировки и немного подразните им ее. Примерно в метре от доски бросьте на нее предмет. Пока он летит, дайте команду «Апорт». Помните, что собаки хорошо реагируют на любое движение, и пользуйтесь этим. Собака уже знает апортировку, так что должна побежать за предметом. Как только одна поднимет его, немедленно похвалите! Не старайтесь, чтобы она принесла его и села перед вами. Пока что забудьте об этом, так как важно не это. После нескольких бросков у собаки не должно быть проблем со взятием предмета с доски. Переходим к следующему шагу.

Шаг 2

Теперь, если возможно, найдите себе помощника. Если же не найдете, соответствующим образом измените упражнение.

Возьмите один из кожаных предметов и придайте ему запах, подержав от пятнадцати до тридцати секунд.

Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы разогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми» и как только она выполнит ее, как следует похвалите. Несколько раз повторите этот прием.

Когда ваша собака привыкнет брать предмет с запахом, попросите помощника, чтобы он щипцами положил предмет без запаха на край доски и прикрепил его.

Метрах в трех-двух с половиной от доски покажите собаки предмет с запахом и быстрым шагом направьтесь к доске. Приблизившись, бросьте его так, чтобы он приземлился в центре, на достаточном расстоянии от прикрепленного, и, когда он приземлится, дайте команду «Ищи». Собака должна подойти прямо к доске (в конце концов, она видела, что предмет упал там) и поднять его. Если она попытается нюхать предмет без запаха, отвлеките ее и направьте к нужному. Если она кажется сбитой с толку и не знает, что делать, повторите команду «Ищи».

Как только собака поднимет нужный предмет, возьмите его и по-настоящему похвалите за затраченные усилия. Не старайтесь, чтобы она подошла и села перед вами, сконцетрируйтесь на том, чтобы она использовала свой нюх. В крайнем случае, пусть привыкнет к тому, что прикрепленные предметы — не то, что нужно искать.

Когда ваша собака научится находить и поднимать кожаный предмет с запахом, начинайте класть его ближе к прикрепленному, т. е. без запаха. Теперь в любом случае собака должна без труда различать предметы с запахом и без запаха, даже если они находятся в полуметре друг от друга.

Шаг 3

На этом этапе перед собакой стоит более сложная задача. Для начала пусть ваш помощник прикрепит на краю доски второй предмет без запаха. Работать нужно только щипцами.

Посадите собаку в положение «Рядом» в трех метрах от доски и придайте запах кожаному предмету.

Если у вас есть помощник, у него должна быть книга или что-нибудь подобное, на что можно положить предмет. Пусть он поместит его на доску между двумя закрепленными предметами, при этом предметы с запахом нельзя прикреплять. Если вы работаете один, скомандуйте собаке «Сидеть, ждать», отойдите и положите предмет на доску.

В любом случае, как только предмет будет помещен на доску, дайте команду «Ищи!» Если собака обнюхала доску и быстро выбрала правильный предмет, щедро похвалите ее и дайте ей понять, как вы ею довольны.

Если она пытается поднять один из предметов без запаха, скажите «Нет!» Укажите ей правильный предмет. Когда собака подойдет к нему, заставьте ее поднять его, затем возьмите его и похвалите. Не обращайте внимания на то, что сначала она ошиблась.

Если собака выходит к доске и не знает, что делать, повторите «Ищи!» (если потребуется, это можно сделать несколько раз). Ваш голос должен звучать ободряюще и с энтузиазмом. Часто этого достаточно, чтобы собака начала работать. Если она все же не реагирует, прервите упражнение, вернитесь к первому шагу и начните все с начала. Возможно, что вы виноваты сами, поскольку слишком спешили.

Помните, что вы работаете на уровне Пользовательского класса. К собаке здесь предъявляются большие требования, а потому нужно некоторое время, чтобы она сообразила, что к чему.

Если собака быстро подняла правильный предмет, начните увеличивать расстояние до трех метров. Продолжайте использовать только два предмета без запаха, однако перемещайте их на разные места. В дополнение к этому сдвиньте их ближе, чтобы увеличить сложность упражнения.

Если собака работает надежно, добавьте третий предмет без запаха и повторите упражнение.

Шаг 4

Теперь мы будем пользоваться металлическими предметами. Выберите один из них и придайте ему запах, подержав в руке от пятнадцати до тридцати секунд. Покажите его собаке и немного подразните ее, чтобы подогреть интерес. Затем дайте команду «Возьми». Если она ее выполнила, похвалите. Повторите прием несколько раз, пока не будете уверены, что собака с легкостью берет металлический предмет.

Если собака отказывается брать металл, а предмет имеет форму гантели, оберните ручку пластиковой или изоляционной лентой. Это одна из причин, почему я предпочитаю, чтобы предмет имел форму гантели. Собаки обычно не отказываются брать в зубы пластик. Когда она привыкнет к металлическому предмету повторите все шаги, которые были описаны выше.

Шаг 5

На этом шаге используются оба типа предметов. Меняйте их, чтобы собака поняла, что ей придется работать и с кожаными, и с металлическими.

Начинайте с дистанции не больше, чем полтора метра и дайте собаке время как следует обнюхать доску. Не торопите ее, ведь сейчас у нее есть из чего выбирать, а работать она должна, используя только нюх. Когда она стабильно хорошо находит правильный предмет и возвращается к вам, постепенно увеличивайте дистанцию до шести метров.

Не удивляйтесь, если при увеличении дистанции собака будет испытывать трудности при выборке правильного предмета. Это естественно. Если вы чувствуете, что собака действительно теряет уверенность в себе, на некоторое время подойдите поближе к доске. Когда она снова начнет работать неплохо, постепенно отходите на шесть метров.

Не торопитесь на этом этапе. Работайте до тех пор, пока не убедитесь, что собака освоила очередной шаг. Когда она будет быстро и хорошо выбирать правильный предмет на доске, уберите ее и работайте на земле.

Шаг 6

Теперь настало время ввести некоторые правила, которыми руководствуются на соревнованиях. Выберите предмет, на который надо нанести запах. Как и на соревнованиях, повернитесь спиной к площадке, на которой будет работать собака. Нанесите запах, а в это время пусть ваш помощник щипцами в беспорядке разложит на земле предметы без запаха на расстоянии не менее пятнадцати сантиметров друг от друга. Касаться их нельзя. Затем помощник должен вернуться и взять у вас предмет с запахом, положить его на книгу и поместить среди остальных. Вначале предмет с запахом должен размещаться с самого края.

Вы все еще стоите спиной к площадке. Когда все разложено, помощник должен приказать: «Посылайте собаку». Прежде чем поворачиваться, мягко коснитесь носа собаки ладонью правой руки, голосом скомандуйте «Рядом» и повернитесь лицом к площадке. Ваш питомец продолжает сидеть. Затем голосом дайте команду «Ищи!»

Собака должна подойти прямо к предметам и обнюхать их. Не отвлекайте и не торопите ее в то время, когда она работает! Если она поднимет не тот предмет, твердо скажите «Нет!» Как только она выберет правильный и принесет его вам, тут же покажите, как вы ею довольны.

Меняйте предметы, чтобы собака работала и с кожаными, и с металлическими.

Когда собака стабильно приносит предмет с запахом, начинайте приучать ее садиться перед вами, а потом переходить в положение «Рядом». И не забудьте хвалить ее, не принимайте хорошую работу и ее усилия как данное.

Затем можете класть предмет с запахом не на краю, а среди остальных предметов. Также можете отойти на расстояние шести метров, чего требуют правила соревнований по системе АКС.

При обучении этому навыку нужно величайшее терпение. Ни в коем случае не торопитесь и постарайтесь, чтобы упражнение было для вашего питомца развлечением, а не вынужденной рутиной. В этом случае наградой вам станет прекрасная работа не за страх, а за совесть.

Дисплазия тазобедренного сустава — наследственная болезнь, которая вызывает неправильное развитие тазобедренного сустава. Она наиболее часто встречается у крупных пород собак, а у некоторых из них случаи заболевания превышают 50%.

Дисплазия не излечивается. При хирургическом вмешательстве можно несколько облегчить проблему, однако единственное средство избавления от дисплазии в породе- это селективный отбор собак, гарантированно свободных от дисплазии тазобедренного сустава.

Почему мы упоминаем эту проблему в книге, посвященной дрессировке собак? Во-первых, чтобы развеять мнение, что если ваша собака имеет дисплазию тазобедренного сустава, она со временем станет обездвиженной. Это совершенно не так. И во-вторых, — и это, наверное, самое важное, — чтобы показать, какое будущее может ожидать собак, больных дисплазией.

Для того, чтобы это сделать, необходимо немного познакомить читателя с анатомией собаки.

Тазобедренный сустав — часть скелетной структуры, которая прикрепляет задние конечности к тазу.

Это вращающийся сустав (состоящий из шаровидной головки и суставной впадины), который позволяет собаке генерировать движущую силу, вырабатываемую при отталкивании от земли одной или двумя конечностями (в зависимости от аллюра). Затем собака подводит задние конечности под тело и снова отталкивается от земли. Таким образом, цикл повторяется.

Эти действия зависят от строения головки бедренной кости- шаровидной и гладкой, покрытой хрящевой тканью, — и глубокой, также гладкой впадины (ацетабулюм), в которую помещается головка. Если собака свободна от дисплазии, вращательное движение всегда плавное, беспрепятственное, как бы текучее. Отсюда — плавная и ритмическая работа задних конечностей.

На рентгеновских снимках новорожденных щенков тазобедренный сустав почти всегда выглядит нормально. Когда щенок начинает ходить, сустав получает нагрузку, и если кости неплотно прилегают (т. е. суставная полость увеличена), эта нагрузка заставляет и головку, и впадину менять форму. Это, в свою очередь, растягивает мышцы и связки тазобедренного сустава и еще дальше вытягивает головку из впадины. По достижении собакой возраста одного года, когда хрящи полностью преобразуются в костную ткань, изменений в строении тазобедренного сустава больше не происходит.

При слабых формах дисплазии головка бедренной кости лишь слегка выходит из впадины, при тяжелых формах головка полностью с ней разъединена.

Рисунки 1,2 и 3 показывают различные степени дисплазии- от отличного сочленения до тяжелой формы заболевания. Они сделаны с рентгеновских снимков взрослых собак.

Хотя определение дисплазии путем рентгенографии имеет большое значение для заводчиков, оно вряд ли что значит для рядового любителя.

Причина заключается в том, что иногда собаки с легкой формой заболевания едва могут выносить даже легкие физические нагрузки. И наоборот, рабочие собаки, чьи рентгеновские снимки показывают, что они вообще не должны ходить, легко справляются со своими обязанностями.

Позвольте рассказать вполне достоверную историю из собственного опыта.

Не так давно на моих дрессировочных курсах занимался человек с золотистым ретривером. Ретривер работал очень хорошо, и хозяин решил добиваться для своей собаки звания «Собака-компаньон». Он набрал достаточное количество баллов на трех испытаниях подряд, и кроме того, на нескольких получил призовые места. Тогда он принял решение продолжать дрессировку и бороться за звание «Отличная собака-компаньон». В общем и целом, дрессировка шла хорошо. Затем он решил повязать ретривера и договорился о ренгенографии. Собака была сильной и живой, с хорошими движениями, а потому он был уверен, что результат будет благоприятным. К несчастью, снимки показали, что он больна дисплазией тазобедренного сустава. Хозяин немедленно прекратил занятия, поскольку подумал, что нельзя подвергать своего питомца нагрузкам, которые, как он считал, причиняют ему боль.

Я предложил ему: пусть решает сама собака. «Продолжайте дрессировку, — сказал я, — но с меньшими нагрузками, чтобы не утомлять ее». Он принял мой совет, продолжил занятия и получил звание «Отличная собака-компаньон». В дальнейшем он даже получил звание «Розыскная собака»! С тех пор мы стали добрыми друзьями и время от времени он припоминает мой совет.

Я привел эту историю не ради того, чтобы умилить читателя счастливым концом. Мне приходилось советоваться со многими ветеринарами, и все они согласны с тем, что у собаки, подвергающейся физическим нагрузкам, сохраняется высокий тонус и достаточная масса мускулатуры бедра. Это означает, что Тазобедренный сустав у такой собаки способен лучше поддерживать вес тела, чем у малодвигающейся.

Если вы окажетесь в подобной ситуации, прежде чем решать будущее своей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром, и если он даст на то согласие, пусть решает сама собака. Во многих случаях вам предстоит провести с ней много счастливых лет, которые иначе были бы для вас потеряны.

Примечания:

1

Термин «дрессировка на послушание» в российской кинологической литературе не принят, у нас существует общий курс дрессировки. Однако поскольку приемы и методы в этих курсах отличаются, мы позволим себе использовать термин, принятый в англоязычных станах. (Здесь и далее примечания переводчика).

9

Utility Dog (UD) — пользовательская собака, рабочая собака.

10

Companion Dog (CD)

11

Companion Dog Exellent (CDX)

12

Мы приводим название, принятое в Общем курсе дрессировки. На самом деле это планка или брус для прыжков в высоту.

13

Напоминаем, что команды жестом, использующиеся в российской школе дрессировки, отличаются от приведенных в этой книге.

14

Соответствует нашему «Сидеть».

15

Мы вообще рекомендуем дрессировать собаку повороту на месте и вправо, и влево. При этом подается команда «Рядом» вне зависимости от направления. Здесь приводится довольно специфическое использование команды «Назад».